VIAJERO PERMANENTE

LISTADO CON TODAS LAS ENTRADAS DEL BLOG

2011-01-30T20:05:00.000+01:00

Viajar siempre vale la pena, primero, porque rompemos con la monotonía de la vida diaria, y segundo, porque al enfrentarnos con otros lugares y otras gentes, nos obliga a efectuar una mirada hacia nuestro interior y, por consecuencia, ayuda a entendernos, valorarnos y conocernos mejor.

Aquí os dejo la relación de todos los post que he ido escribiendo.

Guía de ciudades:

*AMSTERDAM. HOLANDA.

*ESTAMBUL. TURQUIA.

*POMPEYA. ITALIA.

*OPORTO. PORTUGAL.

*BRUSELAS, GANTE Y BRUJAS.BELGICA.

*BRAGA. PORTUGAL.

*GUIMARAES. PORTUGAL.

*WASHINGTON. USA.

*NEW YORK. USA.

*FERROL. ESPAÑA.

*LEON. ESPAÑA.

*TRUJILLO. ESPAÑA.

*RUINAS DE KUELAP. PERU.

*VENECIA. ITALIA.

*PARIS.FRANCIA

*LA MEDINA DE FEZ. MARRUECOS

*CHAVIN DE HUANTAR. PERU

*ROMA. ITALIA.

* PRAGA. CHEQUIA .

*TENERIFE (CANARIAS). ESPAÑA

*BILBAO Y SAN SEBASTIAN. PAIS VASCO. ESPAÑA.

*CADIZ. ESPAÑA.

*CADIZ. PUEBLOS BLANCOS.

Generalidades:

Relatos de viajes.

DE LIMA A BRASIL VIAJANDO POR TIERRA.

LA SELVA DE PERU.

DE LIMA A HUANCAYO. PERU

RIAS ALTAS.GALICIA

RIA CARIÑO-ORTIGUEIRA.GALICIA

BAELO CLAUDIA. RUINAS ROMANAS. CADIZ

LOS FIORDOS GALLEGOS.

Curiosidades, reflexiones, anéctotas y experiencias .

QUE STATUS SOCIAL TIENES ?

FAMOSOS CAFES EUROPEOS.

UNAS GAFAS PARA VIAJAR.

FRASES Y PALABRAS EN INGLES

INGLES PARA ENTEDER A UN MÉDICO

CONSEJOS PARA MARRUECOS

MIEDO A VOLAR. COMO SUPERARLO

UN MENSAJE EN LA BOTELLA

ANIVERSARIO DEL BLOG.

ENTREVISTA PERIÓDICO.

ENTREVISTA RADIO CADENA SER.

PUEBLOS BLANCOS DE CADIZ. (QUE VER EN ARCOS, VEJER, OLVERA, SETENIL ...)

2010-12-20T17:25:00.000+01:00

            El año pasado que estuve un mes en Cádiz , tuve la oportunidad de recorrer parte de su provincia, que todo sea dicho, es realmente muy interesante. Uno de los sitios que me quedaron pendientes fue la ruta de los pueblos blancos de la sierra.
           Esta ruta de pueblos blancos comienza en Arcos de la Frontera y llega hasta Ronda, en la provincia de Málaga.
           Todos estos pueblos suelen tener el mismo patrón. Están situados en una loma o colina, tienen un castillo en lo más alto y son blancos.
          Lo de blanco es por el calor que hace, y ya se sabe que el color blanco es el mejor refleja los rayos del sol, y por lo tanto es el color mas fresco. Los castillos se fundamentan en que durante mucho tiempo fueron frontera con el reino del Granada y cumplían labores defensivas, de ahí que la mayoría tengan el topónimo de la frontera. Posteriormente a la conquista de este Reino, perdieron su función estrategia y fue surgiendo unas poblaciones estables a su alrededor.

La llegada a cada una de ellas es de lo más espectacular. El contraste del terreno (normalmente árido) resalta mas aún el blanco de sus casas. Y se encima están coronados con esplendidas fortalezas, realmente se asemejan a un pastel de nata con guinda en forma de torreón. Para comérselos.
Como era Agosto, pensé en salir temprano para tratar de evitar los calores del mediodía, pero claro es que desde Cadiz hasta el primer pueblo al que llegué que fue Olvera, fueron unos 140 Km , así que hasta las 11.30 no llegué hasta allí.

Cuando abrí la puerta del coche pensé que en la zona había caído hace poco una bomba termonuclear. Que horror !!!!. El calor era insoportable. Mire el termómetro que tenia una farmacia cerca…..39º , y no era ni las 12 de la mañana.

Me pegué a la pared como si fuera spiderman y traté de avanzar por la poquita sombra que ofrecían los alfeizar de las casas. Una señora que me observaba me dijo la frase típica: Que !....musha caló. Yo la hubiera matado, pero no era plan de empezar el día así.
Le respondí: Y lo que queda todavía
Miré la fortaleza en lo alto de la colina. Me parecía la subida a los Lagos de Covadonga.

Serpenteando entre las sombras llegué hasta la base del castillo. Para mas inri, en vez de cuesta , me encontré una montón de escaleras, de esa que encima tienen inclinación . Madre mía. Menos mal que no fumo que si no me muero en la subida.

En lo alto se puede visitar el castillo y un pequeño museo (la entrada es muy barata: 2 euros). La vista espectacular. Y la fortaleza muy bien conservada.

De bajada entre en un bar para tomar algo que andaba deshidratado. Yo, que soy muy cafetero, pedí un café con leche y un vaso de agua. El camarero me miro como pensando de que psiquiátrico me había escapado. Pero como decía mi abuelo: lo que quita el frió quita el calor. De todas maneras le puntualice: el café templado que ya está el tiempo caliente. Me parece que este día el refrán no funciono. No había quien se tomara algo caliente.

Me recomendaron visitar un monasterio que esta en la carretera que va a Setenil de las bodegas. Se llama de Los remedios y esta a 2 km de Olvera. Vale la pena. Una capilla pequeña con las paredes policromadas, un retablo interesante y zonas para ofrendas, exvotos y depositar velas. Tiene fama de santuario milagrero por todo lo que se ve que han dejado en las paredes. Yo por si acaso puse mi velita para por si acaso.

Estaban celebrando misa así que no pude entrar en la capilla y la tuve que ver desde la puerta. Los asistentes (que por cierto llenaban el recinto), debían de estar de vía crucis porque dentro era una sauna. La gente sudaba que daba calor verlos.El ventilador lo único que hacia es repartir uniformemente a todos el bochorno de la capilla. Era un calor democrático porque llegaba a todos por igual.

Desde allí, me encaminé a Setenil de las bodegas, que estará a unos 15 Km. Por una carretera que recuerda por su estrechez y las curvas a la España de los años 60, aunque el firme está en buen estado.

Setilen la verdad vale la pena. Es un pueblo pequeño y lo diferencia de los demás porque muchas de sus casas están escavadas en la roca ( me imagino que para ahorrar ladrillos y aire acondicionado). Como ya debían de ser las tres de la tarde, me fui a comer algo. En el centro tienes unos mesones que están bien con terracitas y todo (si eres valiente y aguantas el sol). La verdad que con tanto calor no apetecía comer nada. Pedí un gazpacho, pero mala pata se había acabado. Le dije que una ración de queso. Me dijo que si quería probar uno de la zona, y me pareció bien. Mal rollo…El citado queso (muy rico por cierto) es semejante al manchego, y os aseguro que comerlo en pleno verano es echarle valor. No lo podía tragar por que era imposible ensalivar con la deshidratación que llevaba encima. El queso se me convertía en una masa pastosa imposible de tragar. Es como cuando metes una madalena en el leche y se chupa todo el liquido. Pues igual. Notaba que me chupaba hasta el sudor. Tuve que pedir otro acuarius porque no podía tragarlo.

Después de reponer fuerzas y líquidos y bajo un sol abrasador me dirigí hasta el siguiente pueblo, Zahara de la Sierra. Estará a unos 20 Km, y la estampa es como los anteriores. Encalado, en una colina y con su castillo coronado. La verdad que di una vuelta rápida, me tome una coca-cola y me marché, por que no podía mas con la calorina. La verdad que estos lugares se deben visitar fuera de la temporada de verano.

De vuelta quería parar en Arcos de la Frontera, pero no tuve valor. Me fui para Cádiz, me puse el bañador y me largué a la playa. El único sitio donde se puede sobrevivir con esas temperaturas.

Dejé pasar unas semanas y cuando pasó la ola de calor volví a ver dos pueblos que vi el año pasado y que me encantaron: Arcos de la Frontera y Vejer de la Frontera.

La llegada a Arcos es espectacular. En lo alto de la colina , con el rio Guadalete pasando por debajo y un ladera escarpada que cae en línea recta.

Deje el coche en el aparcamiento vigilado e hice la subida a pié. La verdad que cuesta llegar hasta arriba, pero merece la pena. La zona del parador, ayuntamiento y basilica es muy interesante, pero sobre acercate al mirador que hay al fondo y que da miedo asomarse.

Aprovechar y entrar en la basílica, impresiona sus retablos y la belleza de sus capillas. Luego callejear, que está llena de rincones interesantes.

Desde aquí, dirigiéndose hacia la costa de Barbate encontrareis a Vejer de la Frontera , para mí el pueblo más bonito del entorno. No está incluido en la ruta de los pueblos blancos, porque está pegando a la costa, pero su entorno es semejante a todos estos. Esta declarado desde hace varios años pueblo monumental. Dejar el coche en el aparcamiento gratuito que hay al lado de la oficina de turismo. En verano tienen visitas guiadas al final de la mañana y otra por la tarde. Vale unos tres euros y vale la pena apuntare.

El recorrido dura una hora mas o menos y os enseñan la ciudad. De todas maneras lo interesante es perderse por sus calles y sentarse en alguna de sus terrazas y tomar un te o un café. Vejer fue una de los primeros asentamientos moriscos. Hay que recordar que la batalla de Gadalete se libro a unos 2 km de esta ciudad.

Posee una pequeña alcazaba, un barrio judío, cuatro puertas que daban acceso al recinto amurallado y un basílica interesante. Lógicamente, al ser una ciudad de frontera posee varias casas blasonadas que hacen honor a su historia, y una, la del mayorazgo,tiene un patio andaluz cuajado de plantas y digno de ver.

Como es particular, con un pequeño donativo voluntario entráis y podéis llegar hasta un torreón de la muralla. Cuando fui yo hasta había una pareja de novios haciendo el famoso reportaje fotográfico (que la felicidad les dure).

Lo bueno de Vejer es que las calles, comercios y locales de restauración, están integrados en el entorno y no tienen rótulos comérciales que desentonen. Si vais por la tarde y os quedáis a cenar, acertareis plenamente. Esta lleno de pequeños mesones, cafeterías, pastelerías y teterias a cual mas atractiva.

VENECIA. QUE VER.

2010-08-12T10:39:00.000+02:00

Venecia no se puede considerar como un destino tópico, sino más bien como un lugar mítico. Es como el Samarkanda Europeo, un lugar inmortal en el tiempo. Yo estuve en Venecia hace unos diez años, y tanto me impresionó que tenia que volver y disfrutarla en su totalidad.
Venecia no es la plaza de San Marcos, el Gran Canal o Rialto, es mucho más que eso. La grandeza de esta ciudad son los miles de rincones, callejones, sotoportegos, puentes y edificios de decadente glamour, que le confieren un encanto que no tiene ninguna ciudad en el mundo. Las habrá más espectaculares, pero ninguna posé este hechizo que la hace inimitable y sobre todo inolvidable.

El viaje lo hicimos en Vueling. Yo que odio los aviones, no me hacia mucha gracia viajar en estas compañías low cost, pero bueno. De todas maneras el avión lo vi un poco viejo (y eso que no mire mucho, que ojos que no ven corazón que no sufre). Peor fue cuando despegó, los motores metían un ruido ensordecedor que no parecía normal. Yo, como siempre trato de sentarme adelante, miré al sobrecargo y como su cara no cambió de gesto, me quedé mas tranquilo. Que le voy a hacer, reconozco que soy un aviónfóbico, pero, si quiero viajar, tengo que superarlo.
De año en año me estoy dando cuenta que: o estoy creciendo o la distancia de los asientos en los aviones se está reduciendo. Debe ser lo segundo, porque yo ya hace tiempo que dejé de crecer, mas bien vamos menguando. A parte de la incomodidad de las piernas, es que en este tipo de aviones es imposible leer. Como ya tengo unos añitos, para poder leer tengo que alejar la revista o el periódico, y claro con tan poca distancia pues no puedo enfocar bien las letras. O meto el periódico en el vecino de al lado o me dedico a ver las fotos. Que mala es la vejez.
Otro consejo del avión, tratar de sentaros en la parte derecha, tanto en el aterrizaje como el despegue vais a poder ver Venecia perfectamente y es una vista maravillosa. Un buen aperitivo y despedida para vuestra estancia.
Lo primero que tenéis que hacer al salir del aeropuerto es acercaros al mostrador de Venice connected ( a la derecha de la puerta) y sacar un abono de trasporte para los días que estéis. Lo hay desde un día a una semana. Nosotros sacamos el de una semana , por que aunque íbamos a estar 6 días , nos salía mas barato así. De todas maneras es caro ( 50 euros por persona el semanal) . Pero sino tendréis que pagar 6.5 euros por trayecto cada vez que montéis (precios de finales del 2009) . Hay gente que dice que se monta sin pagar, pero no vale la pena el mal momento que se pasa si te piden el billete y no lo tienes (a parte de la multa). Además os vale para el autobús (el nº 5), que va desdé el aeropuerto hasta Venecia ( Piazza de Roma) en el gran canal. Aquí ya coger el vapporeto que os dejara más o menos cerca del hotel que tengáis reservado.
Yo os aconsejo reservar hotel en la misma Venecia, no ir a Lido o a Mestre. Estos últimos tienen alojamiento mas barato, pero vais a perder el encanto de estar en la misma ciudad, además del tiempo para ir y venir de la ciudad al hotel.
Lo mejor, uno cerca de de los canales principales, porque ir cargando con las maletas por esas callejuelas, y sube y baja puentes, es un coñazo. Además al principio os vais a perder, así lo mejor un buen plano de la zona del hotel (sacarlo de Google maps) para no andar ya perdido el primer día.
Nosotros nos alojamos en un Hotel pequeño ( lo llaman ahora BB) , pegado al gran canal y cerca de la parada de San Stae, llamado Ca San Giorgio. Nos encantó. Esta en la zona de Santa Croce .Tenía muy buenas referencias de Tripadvisor, y no nos defraudo. Habitaciones muy bien decoradas, el personal atentísimo (una de las dueñas, Camila, habla perfectamente español). De precio nos salió 160 e/día, con desayuno. Para lo que es Venecia no es caro y la relación calidad precio excelente. De todas maneras Venecia se merece un hotel con algo de encanto.
(foto abajo)
Primero enteraros de las líneas de los vaporetto para poder desplazaros mas rapidamente. La línea 1, por ejemplo, que recorre todo el gran canal, y ya solo ese viaje es un recorrido turístico en sí por lo magnifico que es . Por lo menos realizar uno de día y otro por la noche. La vista de todos los palacios es inolvidable.

El primer día después de aposentarnos en el hotel lo primero que hicimos fue hacer el recorrido por al gran canal hasta la estación de San Zacarias al lado del palacio ducal.
Tuvimos suerte porque había asientos en la proa y pudimos hacer todo el trayecto sentados y poder admirar tranquilamente y sin agobios todos los palacios que hay en esta parte del gran canal, que por cierto es la más suntuosa.
Toda esta zona de la plaza de San Marcos aunque es de lo mas monumental, pierde el encanto que tiene esta ciudad, porque hay tal amasijo de personas, que parece que estas en un concierto de Bruce Sprinting. Ya se que yo también soy una de esas personas, pero egoístamente me gustaría que no estuviera tan masificado.
Un consejo que me dieron y que luego no hice, es visitar a esta plaza al amanecer y al anochecer. Me dijeron que cambia radicalmente y sobre todo por la mañana, la luz que refleja la basílica y todo lo que la rodea, es espectacular. Pero lo de madrugar después de tanta paliza del día anterior, simplemente me dió pereza. Para la próxima visita.
Total, que esa tarde aprovechamos para subir al campanilo (9 euros) que tiene una vista completa de la ciudad, hacernos las fotos de rigor con la basílica de fondo y ver el café Florian y el Café Quadri. El primero uno de los antiguos de Europa, pero con unos precios imposibles. La primera vez que fuimos nos sentamos en su terraza y todavía estoy pagando el crédito por la consumición que hicimos. Eso si tienen cada uno una orquesta de varios músicos que da gusto oírlos. En el caso del Florian, un café que fué fundado en 1720 y por donde han pasado Casanova, Lod Byron, Proust, Goethe, Rousseau, Stravinsky, Modigliani, debe de tener algo especial. Pues tambien pasé yo, aunque sea por la puerta.
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Luego dimos un paseo hasta Rialto callejeando sin rumbo (bueno siguiendo las flechas que ponen Rialto). Mi mujer hizo uso de los Wc de pago que hay por el centro de la ciudad (cada pis 1.5 euros) . Para los muy meones conviene sacar la tarjeta que creo vale 9 euros. Con 6 meadas la amortizas.
Al final cenamos en el restaurante Ómnibus, pegado a Rialto en el Gran canal. Menú turístico sobre 20 euros. La comida corriente pero el lugar inolvidable, que al final es lo que importa. Uno se olvida lo que comió pero nunca donde lo hizo (ni con quien). (foto inferior)

Deciros lo que hay que ver en Venecia es una labor practicamente imposible. Hay tanto que ver que al final seria una lista interminable, pero os voy a dar unos consejos de lo mas importante y de lo que mas nos gustó.

Lo primero es repartirse los dias por barrios o Sestieres que llaman ellos.

Los sestieres son .

San Marcos , en el centro.
Cannareggio, al norte.
Santa Croce y San Polo hacia la derecha.
Dorsoduro en el sur.
Castello en el oeste.

Al día siguiente nos dirigimos al Sestiere de San Marcos para ver la Basílica y sus alrededores. La entrada a la Iglesia es gratuita (de lo poco que hay gratis en Venecia). Os recomiendo hacer una reserva por Internet y así no tendréis que hacer cola para entrar. Hay que especificar día y hora, pero el que controla la puerta ni lo mira. Imprimir el papel que desde la misma pagina de la Basílica y listo. De todas maneras reservar entre las 11.30 y las 12.30, que es cuando esta iluminada por dentro.
El otro truco es llevar una mochila y dejarla en la consigna (que es gratuita) que esta en la calle Basso (a la derecha de San Marcos mirando de frente). Os dan una especie de ficha y os saltáis la cola. Eso sí, llevar el papel un poco a la vista de la gente que está haciendo la cola, porque sienta como un pedo pensar que os estáis colando.
Una vez dentro podéis ver la famosa pala de oro que esta en el altar, pero le han dado la vuelta para poder verla solo desde atrás, previo pago de 2 euros (que listos). También se pueden visitar las terrazas de San Marcos (3 euros). Al final hay que pagar de todas maneras.
El Palacio Ducal, el uno de los sitios que uno no se puede perder. La belleza y el lujo de este lugar van en consonancia con el poderío que tuvo la republica Veneciana. Que salones, que cuadros, es imposible encontrar otro palacio de esas dimensiones con una pinacoteca tan espectacular. El salón principal es el mas grande del mudo no sustentado por columnas y en su momento una joya arquitectónica. Nosotros lo que hicimos es sacar la entrada para ver los “itinerarios secretos del palacio” (unos 15 euros) . Se puede reservar por Internet y hay recorridos en Ingles e italiano. Lógicamente lo reservamos en Italiano y la verdad vale la pena. Te explican como funcionaba el gobierno, los duces y ministros, como eran las habitaciones privadas y despachos, la sala de mapas, los calabozos para presos políticos y extranjeros (aquí estuvo casanova) y todo aquello que no entra en la visita del palacio.
. Dura una hora y media y luego continuas por tu cuenta viendo el palacio. Total, echas toda la mañana, así que nos fuimos a comer aunque estábamos empachados con tanta belleza y tanto cuadro. Esta zona que va desde la plaza de San Marcos hasta Rialto, ya os dije que es la más concurrida, pero no deja de ser encantadora. La pena es la marejada de gente que hay por todas las calles. Están llenas de restaurantes, tiendas de souvenirs y demás zarandajas. Pero es el precio que hay que pagar por estar en una de las ciudades con mas encanto del mundo.
Comimos en un restaurante pegado a un pequeño canal enfrente de un palacio renacentista. Parecería único, pero en esta ciudad como ese sitio hay 100. Pedimos el menú turístico (unos 25 euros), sino te dan un sablazo que te quedas temblando. La verdad que lo pagas a gusto.
Toda Venecia esta llena de Iglesias. No se cuantas habrá, pero creo que no menos de 80. Se ve que había dinero y que circulaba bien. Nosotros nos sacamos el Chorus Pass , que por 9 euros tienes unas 15 iglesias visitables, sino pagas unos 3 euros por cada una. Total que viendo tres ya lo amortizas.
Lo bueno es que tiene un horario de 10.00 a 18.00 continuado, en cambio las de entrada libre, pues abren según las da la gana. Algunas importantes no las pudimos ver porque cada una tiene el horario que quiere, asi que si pasas y está cerrada, luego ya es difícil hacer la misma ruta. Aunque hayas visto un montón siempre es bueno entrar, aunque solo sea para descansar y poder leer un poco la guía que todo buen viajero lleva consigo como una credencial.
Lógicamente muchas no tienen gran interés ,pero si que hay algunas realmente impresionantes. Vimos tantos cuadros y frescos de Tiziano, Tintoretto y Verones, que no se cuando tuvieron tiempo para dormir. La obra es incontable.
De esta zona nos gustó mucho la Santa Maria Formosa, San Lorenzo y la Pieta, ya os digo que muchas no las pudimos ver. Todo esto esta situado digamos a la espalda del Palacio. Lógicamente no perderse el famoso puente de los suspiros, que no tiene perdida porque hay un huevo de gente haciéndose fotos.
Luego esta la zona que va rodeando el Gran Canal. Por aquí también pulula mucha gente, pero menos que en la otra zona. No hay que perderse lo que ellos llaman campos, que son más que las plazas de toda la vida. La mejores las de San Stefano, Sant Angelo y la peor la de Manín, que edificaron un banco al principio del siglo XX y cagaron todo el entorno.
Interesantes el palacio del Bovolo, la Iglesia de San Salvador , San Moisé y el teatro de la Fenice. Nosotros entramos a verlo. Está remodelado porque se quemó hace unos años, pero es espectacular. El lujo, lo frescos, los salones y los baños (nos ahorramos 1.5 euros cada uno), pues vale la pena. La entrada no es barata (7 e) , pero por lo menos descansas un rato y participas de un lugar mítico donde estrenaron y cantaron los mejores artistas de todos los tiempos. A parte, yo soy siempre de la opinión que ya que estás, ver todo lo que puedas. Lo realmente caro es llegar, no estar allí. Y que luego alguien te diga la famosa frasecita de : Y no entraste en tal o cual sitio ???. Pues yo veo todo lo que pasa por delante mio, aunque sea un moñigo.
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Cerca de la iglesia de Santa Maria del Giglio (que se que entré pero ya no me acuerdo ni como era, de tantas que vi), está uno de los famosos traghetto gondole. Estas góndolas colectivas te pasan de una orilla a la otra del canal por 0.50 euros. Nosotros las utilizamos varias veces y muchas de ellas íbamos solas, aunque lo normal es que las ocupen 4-6 personas. No da tiempo ni para cantar media canción de O sole mio, pero te quitas el gusanillo de gondolerar. Para los que tengan interés lo normal entre 80 y 100 euros por una hora de góndola. A mí la verdad que no me hubiera dolido gastarlos, pero me palo que todo el mundo te mire cuando pasas. Lo veo demasiado turístico y artificial, pero no niego que tiene su encanto.

Caneraggio.

Es posiblemente el barrio mas autenticamente Veneciano. Por sus calles ves las pequeñas tiendas de ultramarinos, panaderias y comercios propios de gente que reside y hace vida en su barrio. Ves a los chavales jugando por las calles, además sin peligro , que no pasan coches ( hombre se pueden caer a un canal, no se ahogarán, pero con un poco de mierda si que salen). Vimos hasta un instituto que era un antiguo palacio. Que pasada. Me imagino que estará prohibido suspender ( por lo menos arte). Y lo mejor, muy pocos turistas. Aquí por lo menos te sientes un poco partícipe de la ciudad, y no un borrego mas con un plano y buscando un monumento.

Para acceder al barrio atravesamos por el traghetto de San Marcuola ( otra iglesia que no pudimos ver) , que teníamos justo en frente de nuestro hotel. Luego fuimos hacia la derecha a visitar el famoso puente sin barandillas, el único que queda en Venecia y que se encuentra en el Campo de la Misericordia al lado del Palazzo Lezze.
. Hicimos la foto de rigor y nos encaminamos hacia la izquierda para visitar la Iglesia de Santa Madonna dell Orto. Cosa que no pudimos hacer porque no habría hasta por la tarde. Por esta zona encontraréis la tasa de Tiziano. Tenéis que ir por la calle fundamenta dei mori y luego por la bocacalle due del Corti . No es fácil. Yo me perdí varias veces porque los mapas con tantos callejones a veces no coinciden las calles, pero preguntando se llega. De todas maneras, vale la pena, es un pequeño palacete que tuvo mejores épocas y que ahora esta en un estado de penoso abandono.
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Pegado encontrareis una pequeña placita (campo dei mori) y sus famosas estatuas.
Bajando ya hacia el gran canal pasareis por un par de canales importantes y varios sitios para comer o cenar con unos precios menos turísticos. Así que es una buena zona para repostar sin que te claven. A medio camino se encuentra el famoso ghetto judio. La palabra ghetto proviene del dialecto Veneciano y significa fundición de hierro. Resulta que cuando fueron confinados en el siglo creo que XVII, los recluyeron en esta zona donde justo existía una fundición. De ahí quedo lo de vivir en la zona del gueto y llegó hasta nuestro días, ya con otra repercusión.
La zona es interesante. Se ven los edificios mas altos de Venecia (lógicamente al tener poco espacio edificaban hacia arriba). De ámbito judío hay panaderías con pasteles y panes propios, locales judíos, tiendas con souvenirs ad hoc y alguna sinagoga. Por lo demás es un barrio normal.
Bajamos hasta una calle llena de comercios y puestos de fruta y verduras ( Rio terra Leonardo). En su momento fue canal y luego lo cubrieron para peatonalizarlo. Aquí encontramos el único Mac Donalds que creo que existe en la ciudad. Y por una vez en la vida, no entramos ni a comer un helado. Estos sitios son los comodines alimentarios en el extranjero, pero ya os digo, comer una hamburguesa en Venecia es un sacrilegio.
Esta calle os lleva hasta el puente Guglie ( por las agujas que tiene en el pasamanos) . Desde aquí se ve el puente de los tres arcos (el único que hay con esta forma) y el palacio Lobia. Este palacio era de unos catalanes, que aunque eran ricos al no ser venecianos no le dejaron construir en el gran canal y lo hicieron en el canal canareggio casi pegado al gran canal. Se dice que para impresionar a sus comensales utilizaban cubiertos de oro y después de la cena los tiraban por la ventana hacia el canal para presumir de riqueza. Lo que no sabian los invitados es que abajo estaban las góndolas de sus sirvientes recogiéndolos con unas telas. Ricos sí, pero no tontos.
Aquí abandonamos este barrio. Ya os digo, es una zona para pasear sin agobios y para observar como es la vida rutinaria de los venecianos. Por cierto, sin que se entere mi mujer, las chicas venecianas son guapísimas, me imagino que los chicos también, pero no me fijo tanto. Lo que s curiosos es que muchas llevaban gafas ( debe ser por ver tanta belleza).
Justo pegado al puente se encuentra una parada del vaporetto (creo que era el 2). Como estábamos ya cansados lo cogimos porque hace el recorrido inverso del gran canal.
Al salir al gran canal tuerce hacia la izquierda y rodea la isla saliendo por el canal de la giudecca. De esta manera aunque al principio la vista no es muy bonita (es una zona un tanto industrial), luego vas viendo la zona de Dorsoduro y terminas en el embarcadero de San Zacarias , al lado del Palacio Ducal. Situaros hacia babor (izquierda) para ver la vista, que es muy interesante y de paso descansas un poco los pies.
Iglesias de Cannaregio.
Bueno y con esto termina esta primera parte del relato. Sinó se hace demasiado larga.
Si no os habeis aburrido, esto sigue con una SEGUNDA PARTE DE VENECIA y OTRA TERCERA, con los demás sestieres : Santa Croce, San Polo y Dorsoduro. Os adelanto que son los que mas me gustaron.
Arrivederci.

PD. Unos buenos post de Venecia por Inma, para que consulteis.

VER VENECIA 2ª PARTE.

2010-08-11T20:02:00.000+02:00

Los sestieres de San Polo y Santa Croce, son los que mas me gustaron. Es una zona intermedia entre la turística y masificada zona de San Marcos y la residencial de Cannaregio, que ya la expliqué en la primera parte de este miserere Veneciano. Por aquí puedes callejear tranquilamente, y saborear la atmósfera veneciana con pequeños toques comerciales, que lógicamente animan y dan luz a las ciudades. Es curioso lo oscuras que se queda esta ciudad por la noche. Tiene una iluminación demasiado pobre para tanto que hay para admirar. Seguramente es parte del decorado para darle ese halo de misterio y glamour que tiene. A pesar de la falta de iluminación, en ningún momento notamos inseguridad o temor de sufrir atracos. Creo que es una ciudad muy segura, talvez quitando la zona de San Marcos, que con las aglomeraciones, lógicamente, deambularan los típicos descuideros.

El sestiere de San Polo se encuentra nada mas cruzar el puente de Rialto, y el primer campo que os encontrareis es el de Giacomo de Rialto con su iglesia del mismo nombre que está coronada con un reloj de numeración de 24 horas que da la hora aunque aproximada. Pero bonito si que es. La iglesia es la mas antigua de Venecia, pequeña pero coqueta. Por la noche hay conciertos, eso sí, pasando por taquilla. En la misma plaza está el famoso Gobbo (llamado también jorobado).

Una pequeña estatua que puede pasar inadvertida pero con mucha historia. Encima de ella hacian anuncios, denuncias y disertaciones. Ademas ciertos condenados tenían que realizar una carrera desnudos desde Rialto hasta este lugar, y si conseguían llenar enteros ( eran bareados y machacados por la muchedumbre) , pues se les concedía el indulto. No se yo cuantos llegarian vivos. En esa época que no existía la televisión, el divertimento de la gente eran estas macabradas.

Un poco mas allí se encuentra el mercado de la fruta y el del pescado, que siguen funcionando por las mañanas. Los alrededores están llenos de pequeñas tabernas y cafés donde se sigue la costumbre también española de de tapear. Normalmente, las tapas, no entran en la consumición sino que se cobran a parte. Barato no es, pero hay que pagar el peaje de la zona. Cerca se encuentra el campo de San Cassiano, junto a este y cruzando el canal del mismo nombre está el restaurante el Al Nono Risorto, muy recomendado por el foro de Los viajeros y que no pudimos catar, porque, o estaba lleno, o no eran horas o lo que sea, pero buena pinta tenía.

En este mismo canal , mas abajo, se encuentra el famoso puente de las Tetas, llamado así porque en su momento por estos lares abundaban mujeres de vida alegre, y para captar clientela pues enseñaban sus atributos pectorales. Este oficio que ha tenido sus mejores y peores épocas, floreció allá por el XVII, parece ser que alentado por el Duce de turno. Se decía que tantas navegaciones y tan largas de los marineros fomentaba el trato carnal por la retaguardia y para que perdiera esa irregular costumbre, pues se abrió un poco la mano, permitiendo la prostitución mas a la vista. Todo sea para levantar la moral de los marineros ( y otras herramientas).

Un poco mas allí se encuentra el campo de Mª Mater Domini. A mí me gusto mucho este lugar. Pequeño y con un par de baretos con terracita , que te clavan por un capuchino 3 euros. Pero si echas un rato y descansas, amortizas la inversión. Por aquí ya empeza a disminuir el tráfico de gente de gorraconplano (turistas), y que yo soy un ejemplo calcado según se aprecia en la foto inferior, y ya hay mas gente, digamos, autoctona. Justo a la vuelta hay una ferretería, si cuando se encuentra uno de estos comercios, es que hay vida inteligente.Todo lo relacionado con las manualidades es síntoma de vida. Ademas tiene lo necesario para ser un biotopo veneciano : el puente, su canal y un palacio medio en ruinas y si os fijáis con la fachada tan inclinada que mejor hacerse la foto un poco apartado.

Avanzando por la calle del Tintor llegamos al ponte del Megio, ya muy cerca de nuestro hotel. Justó aquí tenéis dos restaurantes muy majos, La zucca y la trattoria Al ponte. Este último, para cenar, es un sitio encantador. A las horas de comida ponen las mesas fuera con sus velitas y mantel de hilo. También tiene su canal y su puente ( como no) . Abajo se ve en la foto, y justo al fondo de esa calle, se encuentra el Campo dei morti (vaya nombre).

No le hace honor a lo que representa. Es una plaza con mucho encanto, que rodea a la Iglesia de San Giacomo dell Orio . Pues eso, otra iglesia para entrar, sentarse, descansar y mirar el plano. Muy bonito el altar. También hay cuadros de Veronese y Bassano. Digo yo que todos estos pintores debian conocer el Windows Paint, porque hicieron tantos cuadros que no se de donde sacaron el tiempo. La iglesia vale la pena y entra en el Choruss pass.

Nosotros ibamos muchas noches por aquí. Siempre estaba animada con varias trattorias, tiendas de alimentacion , panaderias etc.

Desde aquí soliamos bajar hasta el campo de San Polo, tambíén con su iglesia ( mas obras de Tintoretto, Veronese y Tiepolo) y en la plaza varios restaurancillos . Un poco mas allá está el Campo dei Frari con la iglesia de su mismo nombre. Esta iglesia gótica, por muy agnostico que uno sea, no se la puede dejar de ver. Majestuosa, con varia tumbas de Duces y la de Antonio Canova (parece ser que solo está su corazón). Y sobre todo porqué aquí esta enterrado Tiziano.
Por esta zona existen pequeños comercios donde se pueden comprar los típicos recuerdos a un precio mas económico.
Junto al Frari se encuentra la Scuola Grande di San Rocco, con la iglesia del mismo nombre pegada a esta. Estas Scolas ( que hay varias por toda Venecia), se fundaron para socorrer a los necesitados, luego pasaron a ser una especie de centros de reunión. Con el paso del tiempo empezaron a atesorar obras de arte, convirtiendose en una especie de Casinos. Hoy la mayoría son museos, hospitales o centros de culturales, y por supuesto visitables y pagables.
Aquí abandonamos el sestiere de Santa Croce y entramos en el Dorsoduro. Para mí el que mas me gustó. Digamos que es el mas autentico y el menos explotado turisticamente.

Lo primero que hay que ver ( y que nosotros no pudimos ) es la iglesia de San Pantaleón. Tiene una bóveda pintada que es una maravilla. Pero ya se sabe, que los horarios de las iglesias en Venecia son inescrutables, y a la hora que pasamos estaba chiusa (cerrada). Luego fuimos al campo de Santa Margarita, que suele tener un mercado diario y esta lleno de bares y pequeños comercios. En el se encuentran unas varias residencias y antiguas casonas de las mas antiguas de Venecia. Pegado esta el palacio de Marazzi y otra Scuola, Santa Maria dei Carmini con su iglesia en el mismo paquete. No os la perdais.

Yo os aconsejo , una vez llegado hasta aquí, ir por el canal del Carmini hasta la iglesia de San Nicolo dei Mendicoli ( mendigos). Una iglesia fundada para proteger a los pobres y que su interior os va a sorprender. además el paseo es muy agradable.

Desde este lugar, lo mejor es dirigirse hacia el Campo San Barbana. Lo cruza un canal muy animado y es típico porqué es el único sitio con un ultramarinos flotante. Una barcaza que atraca pegada al ponte dei pugni ( de los puños). Este puente , que aunque parece igual a tantos en Venecia tiene su histioria, ya que se caracterizó porque de vez en cuanto se zurraban, normalmente parroquianos de barrios rivales, a base de puñetazos y barazos. Esto se mantuvo hasta que empezó a ver muertos. Digamos que era como la Champion ligue local . En el suelo , si os fijais estan unas huellas que inmortalizan esta historia.

Por aquí encontraréis restaurantes y terracitas a un precio mas asequible.
Para los cinéfilos, deciros que esta zona del puente de los puños se filmó una escena de Indiana Jones.

Mas hacia abajo, yo os aconsejo visitar la zona de Zattere, que es donde construyen y reparan las góndolas. Cruzais el canal trovaso por el puente de las maravillas ( bonito nombre pero el puente no tiene nada de especial ) . Toda esta zona , que en el mapa tiene forma de pico, está igualmente llena de palacios, sobre todo pegados al gran canal, iglesias ( San Agnese, Gesuati, San Trovaso etc ) y museos. Fundamentales hay dos, que son : la galeria de la Academia y la coleccion Pegy Guggenheim. Aunque pueda parecer un poco inculto , nosotros no entramos, y la razón es que ves tanto arte en tantas iglesias y Scuolas que quedas saturado. Preferimos callejear.

Justo en la esquina y pegado a la antigua aduana ( donde los mercaderes pagaban los impuestos ), está la Iglesia de la Salute . Majestuosa por fuera, casi se aprecia mejor desde la la otra orilla. Por dentro nos defraudó un poco, pero hay que visitarla. Ademas es gratis. Cierra a medio día, asi que ojo !

Para volver mejor coger un tragheto y cruzar el Gran canal hasta Santa Maria del Giglio . Vuelves al maremagnun del Sestiere de San Marcos y te pierdes un poco por sus calles.

Reconozco que este post me ha quedado un poco espeso, pero es imposible describir tanto arte , palacio, Scuola , sin ser pesado y reiterativo.
Como va a ver otra tercera parte , ya os dejaré unos links para que podáis ver todo lo visitable que hay en Venecia, para que lo consulteis con calma.
Para los que quieran profundizar mas en la ciudad hay un libro muy interesante que se titula : La Venecia secreta de Corto Maltes. Sino quereis comprar el libro, podeis descargar parte de el , por lo menos varias rutas, desde aquí . Este mismo enlace tienes varios planos y un diario de viaje de Venecia . Os será util.
Yo, la verdad que al final me compré el libro, pero como iba acumulando tanta información, yo creo que me hice la picha un lío con tanto dato. Tan malo es pasarse como no llegar, y a veces clasificar tantos datos, es complicado. Pero siempre me ha dado mucha rabia el haber estado en un sitio y por desconocimiento dejar de ver algo importante.
Lo malo que en Venecia hay tanta maravilla que la lista es interminable.
Bueno todavia os queda la TERCERA parte ( socorro) . Así que temblad bellacos !!!!

VENECIA 3 ª Y ÚLTIMA PARTE.

2010-08-10T22:13:00.000+02:00

Yo soy de los viajeros que tratan de preparar con anticipación sus viajes. Primero, porque me gusta y me entretiene, y lo mas importante, porque de esta manera, trato de planificar lo que no debo perderme. Siempre ojeo foros y otros blogs. La experiencia personal de otros viajeros es fundamental para realizar una buena visita. Por eso, voy plasmando en este blog mis opiniones, que junto con la de tantos otros, se van actulizando lugares y sitios que ver. Tampoco soy de los que llevan todo cronometrado, pero pero es bueno saber lo que no hay que perderse y sobre todo , donde no meterse.

Bueno, después de este preámbulo vamos con la tercera parte de este miserere Veneciano. Los que se han perdido los primeros capítulos ( primera y segunda parte), no sufran ,que la pueden leer antes si quieren.
Nos quedaba por lo tanto, visitar el sestiere de Castello, que se encuentra detrás del Palacio Ducal. Por aquí anda una de las iglesias que teníamos proyectado ver, y que luego, ya sea porque pasamos de largo o por que no encontramos la pista de aterrizaje, total que no la vimos, es la iglesia de Santa Maria Dei Miracoli. Famosa , por que las mejores bodas se celebran en este santuario. Se encuentra en el límite de cannaregio y el barrio del castello. Es una iglesia pequeña pero por lo que leí, encantadora. Emana una luz especial, que se la proporcionan sus mármoles coloridos y sus preciosas tallas. Si podéis no os la perdáis.

Cerca de esta iglesia se encuentra el Campo de Santo Giovanni e Paolo. Se diferencia de otras por la enorme estatua ecuestre del Condottiere Coleoni (creo que hacer referencia a su par de hue…). Mala leche debía tener por la cara que tiene la estatua. La plaza esta bordeada por la Scuola Grande di San Marco (ahora funciona como hospital) y la famosa Iglesia de ladrillo rojo de Santi Giovanni e Paolo. Esta iglesia es de sagrado cumplimiento, y no su visita es obligatoria. Aquí están enterrados varios duces, personajes ilustres, como Mocenigo y Bragadin. Este último solo se conserva su piel, porque fue despellejado por los turcos. Digamos, que tuvo un mal día.

Por supuesto obras de Veronesse, como la adoración de los pastores. También hay restos de santos, como un pié de Santa Catalina. Total, que hay materia para ver.

La plaza tiene su encanto y además hay varias terrazas para comer o tomar una cañita , que son mas baratas que en el centro. Aprovechar para dar un descanso a vuestros maltrechos pies sin que maltratéis vuestro bolsillo.

Cerca encontrareis el Campiello del Remer, que lo cita el libro de "La Venecia secreta de Corto Maltes". Un sitio encantador, con una arcada gótica muy peculiar y por donde anduvo residiendo el famoso Casannova. El hombre con la fama que tenía tuvo que andar cambiando de residencia cada poco. Gajes del oficio.

En este mismo barrio de castello, y cerca de la parada del vaporetto del mismo nombre se encuentra la iglesia de San Zacarias. Su peculiaridad es que las paredes de las naves laterales están enteramente cubiertas por pinturas de Tintoretto, Angelo Trevisani, Giuseppe Salviati, Giovanni Bellini (La Virgen y el Niño con santos), Antonio Balestra, Giovanni Domenico Tiepolo, Palma el Viejo y Van Dyck. Es como una explosión de arte que le deja a uno anonadado. Se ahorrarían en pintura de pared, pero se arruinaron en lienzos. Es pequeña y un poco oscura, pero todo el conjunto la vuelve encantadora .

Por aquí ,bajando, llegáis a la Riva degli Schiavoni, donde se encuentra la iglesia de la Pieta. No muy interesante artísticamente, pero sí, llena de historia. En ella, Vivaldi interpretó muchas veces sus obras.

Caminando por la orilla llegareis hasta el Hotel Danielli . Un lugar lleno de historia. Por sus habitaciones han pasado escritores, actores, literatos y gente de dudosa fama. Como es un poco caro alojarse, bien vale la pena entrar y tomarse un capuchino en su bonita cafetería. Barato tampoco es, pero por lo menos podréis decir que estuvisteis en el hotel Danielli, y así podéis ver el lujo de este establecimiento.

La verdad, según voy escribiendo reconozco, que se hace un poco pesado tanta descripción de iglesias y monumentos, pero, os jorobáis, que bastante trabajo me da a mi escribirlo. No te jode !!!

Continuemos.Dentro de este mismo sestiere y cerca del campo de santa Maria Formosa, se encuentran las casas de Marco Polo y otra de Casanova. La del primero solo queda una placa que atestigua el acontecimiento, porque ahora es un edificio de apartamentos sin ningún interés, pero siempre queda la ilusión de haber estado en un lugar con tanta historia.

Hacia el otro lado se encuentra el Arsenal, donde esta antigua la republica construyó tantos barcos que dieron tanto poder a Venecia. Lo interesante es ver la puerta de entrada por que no se puede pasar y tampoco creo que valga la pena.

En la parada del vaporetto de San Zacarías podéis coger el barco que va hasta la Iglesia de San Giorgio, y que se ve desde en frente del palacio Ducal. Creo que es la linea 2, pero por si acaso preguntar antes no sea que aparezcáis en otro sitio. Aquí mi mujer se plantó y dijo que no quería ver mas iglesias. No me extraña, si llega un momento que te lías con tantas que ni sabes cuales hasvisitado y cuales no. y lo peor , que luego ni te acuerdas de como eran. Pero si hemos venido hasta aquí, yo veo todo lo que haya para ver, aunque luego ni sepa lo que vi. Es como dice el refrán : antes reventar, que quedar con hambre. Así que la dejé comprando por la zona del palacio ducale y me fui solo.

Bromas a parte, la verdad que vale la pena la visita. Primero porque las vistas desde el campanille son preciosas. Se ve todo Venecia, Murano y hasta Lido. Te haces una idea de cómo es la ciudad, y tienes la misma visión que tendrían los tripulantes de los barcos cuando llegaban a Venecia. Es una visión desde el mar. La iglesia no es muy interesante. Algún cuadro de Tintoretto, pero a estas alturas ya tenía el cupo completo de pinturas.

Otra visita se suele ser obligada es Murano y Burano.

Como nosotros ya visitamos Murano la primera vez que vinimos, en esta ocasión decidimos ver Burano.

Yo, particularmente esta última, no os lo recomiendo, es mucho más bonita Murano que Burano. Burano, esta bastante mas lejos y tardáis casi una hora en llegar y la verdad que solo es un montón de casas de pescadores que han tenido la genial idea de pintarlas de colores vivos y nada mas. Por eso, el pueblo tiene un aire colorista y fresco, pero nada mas. Ultimanente se ha convertido en refugio de pintores y artistas, y le han dado un aire mas bohemio, pero nada mas.

El sitio es bonito, pero no vale la pena el tiempo que se emplea en ir i volver.

Ir a Murano y de paso pasareis por el cementerio de San Michele.

El vaporetoo lo podéis coger en frente del Palacio Ducal (San Zacarias) o al otro lado de la isla, en Fondamenta Nuove .

La verdad que no quiero seguir describiendo mas lugares ni monumentos porque seria mucho rollo, por eso abajo os dejo varios links, sobre todo ojear el de Juanra, que lo ha explicado todo de vicio.

Solo he querido con esto, abriros boca con esta fabulosa ciudad, y que no os quedéis solo con los monumentos típicos.

Que Venecia tiene muchísimo para ver y que hay que tomarse varios días para poder apreciarlo.

Tened cuidado , porque esta ciudad es peligrosa para la salud, os va a provocar un padecimiento llamado síndrome de Stendhal (enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una sobre dosis de belleza artística, pinturas y obras maestras del arte) , que aunque se tipificó cuando este famoso escritor francés visito Florencia , es aplicable también para todos aquellos que visiten la maravillosa ciudad de Venecia.

Bueno , y con esto acabó nuestro viaje a Venecia. Lógicamente nos teníamos que llevar algún recuerdo de la ciudad, y no hay nada mejor que un poco de agua del Gran canal. Lo malo es que mi mujer se empeñó en llevarse el agua encima. Y para explicarlo mejor aquí va el relato.

Para no ir cargando con las maletas hasta la parada del vaporetto de San Stae, que está un poco lejos para ir empujando las maletas subiendo y bajando puentes, decidimos montar en el traghetto. Justo lo teníamos al lado del hotel y pasábamos a la orilla de en frente, que estaba la parada de San Marcuola y nos ahorrábamos el esfuerzo. Además es como un paseo (cortito) en Góndola, un poco cutre , pero góndola al fín (0.50 euros por persona y nos regalaron el pasaje de las maletas, que lo suelen cobrar). Pero lo que parecía una idea feliz y se iba a convertir en una tragedia. Tum, tum , tummmmm.

Los gondoleros estaban en la otra orilla , los llamamos y vinieron. Montamos los dos con nuestras dos maletas, y nos sentamos prestos a disfrutar del trayecto. El viaje fue corto (lógicamente) , pero suficiente para evocar bellas sensaciones. Llegamos al muelle y galantemente ayudé a mi mujer a descender de tan elegante transporte. Lo malo es que se agarró a la maleta y su lindo pie se deslizó cual garza hacia el embarcadero. Lógicamente, dada la cercanía al agua, estaba húmedo y por lo tanto resbaladizooooooooooooooooo. ¡Plash!. Ya la imagináis en el agua no?. Bueno no fue tanto, pero el pié si lo metió en el agua y se le mojó parte del pantalón. Que romántico , algo de Venecia quería regresar con nosotros a España.

Menos mal que llevaba otro calzado en la maleta y como hacia bastante calor, malo sería que no secara el pantalón. Tampoco era cuestión de despelotarse en el embarcadero.

Los gondoleros , ya los imaginais. Unas risas ( menos mal que no demasiado estridentes) y otra anécdota para contar cuando se coman los spaguettis por la noche en su casa. Como se suele decir: que hablen de uno , aunque sea mal. Abajo se observa el embarcadero donde ocurrieron los acontecimientos y puede observarse la cara de mi mujer, que está en consonancia con las circunstancias.

Como colofón , y no menos importante, quiero recomendaros otros diarios que a mí , por lo menos me sirvieron mucho. El primero, y para mí el mejor, el diario de Juanra, del foro de Los Viajeros. Es impresionante. Tiene descripciones, buenas fotos, itinerarios, comentarios históricos. Está dividido por días y tiene planos de todas las rutas que hicieron. Yo lo imprimí con planos y todo y me vino estupendo. Os lo recomiendo. Ojo , que son cuatro capítulos.

Otros diarios interesantes :

El de Brucelle2000 (Venecia en profundidad).

El de Rosaana (Venecia secreta de la Familia Devesa).

Todos estos son del Foro de Los viajeros. Un foro que vale la pena visitar y preguntar todas las dudas que tengais.

QUE VER EN TANGER ( ADEMAS DE GATOS)

2010-08-07T17:50:00.006+02:00

Estando de visita en Cádiz, se me ocurrió volver a Tánger, una ciudad que conocí hace bastantes años y a la que no había vuelto desde entonces.

Cogí el ferry desde Tarifa, aunque la publicidad dice que el trayecto son 35 minutos, la verdad que tardas un poco mas de una hora. De todas maneras llegas enseguida. El ferry es bastante bueno, nada que ver con los antiguos de la ya fenecida Transmediterránea.

Quiero puntuliizar, que aunque ya he estado varias veces en Marruecos, cada vista sigue siendo una aventura y siempre tendrás anécdotas nuevas que añadir a los tópicos de este país. Marruecos casi siempre te va a …. embaucar, es su naturaleza, pero también es cierto que suela hipnotizar a todo viajero que tiene la mente abierta. Por eso sigue siendo un país encantador, y tan cerca a España. Solo hay que aceptar la realidad de este país y asimilarlo como parte de su idiosincrasia.

Nada mas llegar cambié 100 euros en el puerto y le pregunté al cambista cuando costaba mas o menos un petit taxi a la puerta de la Kasbha que era donde me alojaría. Me contesto sobre 20 dirham (1 euro = 11 dirham). Al salir, en seguida me abordó un taxista, le dije la dirección y le pregunté cuanto. Su respuesta: 60 dirham. Le dije que mucho. Empezamos a regatear. Este es el deporte nacional. Llegamos al acuerdo de 35. Me dijo que llevaba allí mas de tres horas. Sería verdad. Pues empecé la aventura Tangerina. Lo bueno de los viajes en taxi en Tánger, por lo menos, es que conoces gente, ya que de camino suelen recoger algún pasajero más que van ir por la misma ruta. Le pagaran menos lógicamente (el el gordo de la transacción te lo enchufan a ti) , y así optimizan el viaje. Cojonudo.

El hotel que escogí fue el Dar Sultán , en la kasbah. No fué una buena elección, aunque estaba muy bien ( es un antiguo Riad rehabilitado con unas 6 habitaciones) , pero estaba en el punto mas alto de la ciudad vieja y las cuestas eran de aúpa. Si a eso le añades el calor de agosto, pues imagínatelo. De todas maneras era precioso y el desayuno en la terraza con una vista de toda la medina, espectacular (eso sí, no antes de las 9.30 ).

Total, que el taxista me deja en la puerta de la Kasbah ( las calles son tan estrechas que no entra el coche). Me indica donde está el hotel ( lo típico que se dice….por ahí, la primera a la izquierda , luego a la derecha y en la siguiente esquina gira en redondo). Es decir, que te pierdes seguro ( y eso que estaba a 30 mts). En esto apareció el famoso guía oficial mas conocido por “los araña” que en inmediato te dice que te va a llevar al hotel. Digo araña, porque te envuelve con su telaraña de palabras y sonrisas, y no te deja escapar. Yo pensaba que estaba vacunado para su picadura, pero iba ser que no. Estaba vendido. Como no sabia donde estaba exactamente, me acompañó al hotel mientras me parloteaba todo lo que me podía enseñar y lo bién que el conocía toda la medina (una especie de curriculum de viva voz). Lógicamente llegamos en dos minutos, pero en ese tiempo me explicó toda su vida y milagros.

hotel Dar Sultan

Le dije que gracias, que me iba a duchar y luego saldría ( pero solo) . Le iba a dar un par de euros, pero olvídate. Me dijo que me esperaría para enseñarme la ciudad. A discutir otro rato. No quiso coger el dinero así que pensé : ya la he cagado, porque, o ya no salía en toda la tarde o la tela de araña me estaría esperando a la salida.

Le pregunte a la chica del hotel como estaba n las tarifas de los arañaguias. Me dijo que unos10 euros.

A la media hora después de duchado y armado con cámara, gorra y gafas, salí. Allí estaba fabricando su seda. Le dije cuanto por tres horas ( no quiero alargar esto pero estuvimos discutiendo unos 15 minutos mínimo). Al final quedamos (eso pensaba yo ), en 15 euros .

La verdad que me enseño toda la kasbah y la Medina ( previo paso por la tienda de perfumes, alfombras y otra de surtido varios). Termine agotado. Luego explico todo lo que ví.

A eso de las 10 (ya había pasado mas de tres horas, le dije que safi (vale ya). Me iba a llevar a un restaurante a cenar. Le dije que iría mas tarde, que descansaría un poco y luego me acercaría. De todas maneras me llevo para conocerlo y lógicamente para decirles que si iba a cenar el tendría su comisión. El restaurante no sé cómo se llamaba pero estaba enfrente de la puerta de la kasbah. Era bonito, con sus cojines y música en directo. Pero como iba yo solo, que iba a hacer allí toda la noche. Como no ligara con la danzarina me iba a aburrir un poco. Cuando viajo solo , suelo hacer las comidas rápidas, porque no voy a empezar a hablar conmigo mismo, y al final me aburro. Una terraza para tomar café, eso sí, porque por lo menos te entretienes con la gente, además que descansas un poco.

Total que le iba a dar los 15 euros, pero iba ser que no. Quería 25. Otro rato a discutir. Realmente en una situación que nunca consigo tragar. Al final me me dijo que me conseguiría un plano de Tánger, le di 5 euros (según el costaba 9 euros) , y lógicamente no volvió. Sabría que pasaría eso, pero tenía la confianza de que no fuera así. El plano lo compre al día siguiente y me costó 2.50 .
De todas maneras fue un dinero bien empleado, primero me espantó a los otros arañaguias , me enseño todo ( y el hombre si estaba informado de su ciudad) y conseguí orientarme en esa laberíntica ciudad. De todas maneras siempre es una situación desagradable, aunque el precio a pesar de todo no fué caro.

Sobre la antigua Tánger (medina y kasbah), decir que me decepciono un poco. La vi sucia, muy desvencijada, aunque se vé que la van rehabilitando poco a poco. Se sigue viendo mucha pobreza, y sobre todo muchos gatos, pero muchos , muchos ( de ahí el título). Cientos de ellos deambulan por la medina . Por ootro lado, el Tánger moderno a crecido mucho pero no tiene ningún interés turístico.

Que es lo que hay que ver en Tánger, pues todo esto.

La kasbah es la zona mas alta de la ciudad . Es lo que antiguamente era la fortaleza de la ciudad. Por aquí pasaron Fenicios, Romanos, Portugueses, Españoles y los Moriscos . Todos iban ampliando las murallas o reforzándolas. Ahora quedan varias entradas y un palacio trasformado en museo (Museo del palacio Dar el Majzen). Vale la pena entrar, y lo mejor es que solo cuesta 1 euro.

La Medina queda por debajo de la kasbah y es la que está llena de callejuelas, tiendas, talleres y una vida callejera que no la ves en otras ciudades (europeas). Sera lo diminuto de la mayoría de sus viviendas o lo hacinados que están, pero sus habitantes, sobre todo jóvenes y adolescentes, están siempre por en la calle. Es curioso ojear los múltiples talleres, y hay muchos. Hay talleres de cualquier cosa y en el recodo mas estraño. Yo vi una peluquería que era tan pequeña que el peluquero trabaja en la calle porque en el local solo cabía el sillón y un pequeño aparador con espejo. No mediría ni un metro cuadrado. Y como este o un poco mas grandes una variedad de locales de lo más variopinto. Eso sí, hay que tratar de observar con discreción, no suelen ser receptivos a la curiosidad turística, y yo les entiendo. Eso es lo alucinante de la ciudad, y nos hace retroceder a las ciudades medievales, donde se vivía y trabajaba en la mismo entorno.

A parte de callejear y regatear en las tiendas, Tánger tiene otras cosas interesantes.

Son curiosas las casas tumbas de los santones. Se reconocen por estar pintadas de verde o por tener una bandera de ese color. Dentro veras un féretro enorme tapado con telas. Normalmente hasta el atardecer no abren sus puertas. Obligado decir que de entrar nada. Solo un vistazo no muy descarado para evitar suspicacias.

Mezquitas hay varias pero no puedes entrar en ninguna. Lo vas un que se consigue es una visual desde la puerta y a veces ni eso. Ya se sabe lo poco tolerantes que son por estos lares.

Como puntos neurálgicos el Tánger viejo tiene dos zocos, el grande y el zoco pequeño. Este último se encuentra dentro de la medina, es un sitio adecuado para tomar un te con hierba buena. Hay varios locales con terraza, pero que, nosotros los europeos, nos podamos sentar con algo de tranquilidad estomacal hay solo dos : el café central y el el café tangis. El primero tuve una buena anécdota. Yo siempre me sentaba a tomar un te cuando subía o bajaba al hotel), y una de las veces, el camarero me dijo que la mesa era para cuatro y que no la podía ocupar una persona solar. Entonces le dije que estaba esperando a mi mujer, que andaba por ahí comprando, que le fuera poniendo otro té también. Me miró un poco raro, pero me trajo los dos tés. Le dije que me cobrara ya , y claro, me los bebí los dos (me encanta el te y al fin al cabo solo valía 1 euro cada uno). Lo malo que con el calor que hacía no se como fuí capaz. A partir de ese día me fui al otro, el Tangis, que no me ponía pegas.

Luego me di cuenta que es norma general en las terrazas, que como te sientes en las mesas que están pegadas a la pared y que tienen solo dos sillas, como estés solo, se te planta otro al otro lado (eso sí, primero te pregunta si está ocupado) y se queda tan pancho. La primera vez me quede mosca, pensé que era alguien en busca de ligue ( menos mal que no lo era , porque era muy feo y pensé, que poco atractivo tengo), luego vi que era una situación corriente.

La mejor manera de entrar en la medina es a través del la plaza del otro zoco, el llamado grande. Una plaza llena de tráfico , establecimientos variopintos y alguna terraza de dudosa higiene. A través de esta plaza se accede a la puerta Bab El-Fas y ya estás en la medina. Lo mejor es seguir por la calle Siaghins. Nada mas empezar hacia la derecha queda algo de lo que fue el barrio judío. Existe una sinagoga que no logré encontrar y un montón de joyerías que hacen honor a los antiguos peristas judíos. Por la calle Siaghins ,un poco más adelante y antes de llegar a zoco chico esta la Iglesia Española de la Purísima.

Por ahí también está el mercado. Las frutas y verduras son espectaculares, pero las carnes mejor no mirar (ni comer).

Un poco más adelante encontrareis el zoco chico, que como comenté anteriormente, es el mejor sitio para descansar y tomar una bebida.

A la izquierda comienza la calle des Almohades. Esta calle está llena de comercios y va serpenteando hasta llegar a una de las puertas del la Kasbah (Bab el-Assa).

Al principio de la calle y si giráis a la izquierda por la calle Palmer llegareis a la plaza Alsaouas , donde hay dos tumbas, la de Yedida y la de Isawia. Hasta muy tarde no suelen abrir la puerta y podéis ver los féretros desde la calle.

Monumentalmente no hay mucho mas que ver. También de interés, la antigua Legación Americana (hoy convertido en museo).

De vez en cuando encontrareis algún minarete y un montón de puertas decoradas mas o menos en buen estado pero siempre llenas de historia. Las ventanas hacia la calle , por razones obvias hay pocas, así que lo único diferenciativo son las puertas.

Como dije antes lo mas interesante ver los diferentes talleres de profesiones dispares y a veces ubicados en recintos liliputienses, es de lo mas curioso. Llendo hacia la kasbah, encontrareis mas .

Fuera de la Medina, Tánger es una ciudad moderna que conserva poco del glamour que tuvo en los años 30-40. El famoso café Paris, enfrente del Consulado de Francia, hoy es una vorágine de coches, ruido y polución.

Queda algún recuerdo de España, como el teatro Cervantes ( en ruina). Interesante es la iglesia de San Andrew (de estructura árabe pero de rito católico) y el cementerio judío.

Saliendo de la kasbah y caminando por el barrio Marsham encontrareis una necrópolis fenicia totalmente abandonada pero con una estupenda vista del estrecho ( se ve Tarifa). Un poco mas lejos llegareis al famoso café Hafa. Este café fundado en 1924 lo frecuentaron escritores, pintores y artistas como Tennessee Williams o Paul Bowles o incluso el cantautor Luis Eduardo Aute, quien escribió su canción Hafa café tras haber visitado este "establecimiento".

hafa café

El sitio es curioso. Una serie de terrazas dejan ver el mar en toda su grandeza. El atardecer es su mejor momento. Hoy no veréis muchos literatos ni cantautores. Mas bien algún colgado, bastantes autóctonos, turistas melancólicos y fauna indefinida, pero vale la pena ir y ver fauna y paisaje. La higiene no debe ser muy buena. Yo tome Coca-cola de la botella, pero lo mejor un buen te. A esa temperatura no hay bacteria que sobreviva.

De vez en cuanto encontrareis algún baluarte español o portugués y restos de antiguas baterías de artillería.

necrópolis

Bueno, creo que no me queda más que decir. Lo mejor, lo cerca que esta de España, y lo diferente que es a nuestra cultura y la posibilidad de comprar (aunque nunca sabrás si la compra ha sido buena o mala) .

La mejor hora de pasear es por la tarde-noche. Todo el mundo sale a la calle, en cambio por la mañana no ves a nadie (es el espíritu latino: poco madrugador y trasnochador).

ENTREVISTA PERIODICO GRUPO VOCENTO.

2010-07-29T11:21:00.000+02:00

Referente al articulo publicado este mes de Agosto en varios periódicos del grupo Vocento sobre mi viaje a Estambul, quiero en primer lugar, dar las gracias a la periodista Luisa Idoate, por haberme llamado e interesarse por el viaje que realicé a esta ciudad y, sobre todo, cómo ha sabido plasmar en papel, toda la conversación que tuvimos hace unos días. Fue una charla de más de una hora que se me hizo corta. Hablar de viajes para un viajero, es como la droga para un adicto, siempre sabe a poco.

No niego que es agradable verme mi “careto” en el periódico (si es por algo agradable). Sería una hipocresía negarlo, pero para mí, es mas importante el hecho de saber que una periodista, como Luisa Idoate, le haya parecido interesante mi viaje y quisiera compartir alguna de mis impresiones y sensaciones de mi viaje a Estambul, con sus lectores. Siempre he defendido la necesidad de compartir cualquier tipo de viaje, sea lejano o cercano (por eso escribo en los blogs) y seria un egoísmo secuestrar todas estas vivencias y experiencias. También es un orgullo saber que otros viajeros (mas viajeros que yo) como Miguel Nonay ( A salto de mata) o Mª Eugenia (intentando recorrer el mundo) , también les hubiera entrevistado anteriormente..

Si quiero anotar, que después de la entrevista me quedó una espina. Una de las preguntas que hizo Luisa fue: que es lo que más me había impactado. Una ciudad como Estambul tiene un montón de sitios encantadores y espectaculares. Yo, por ejemplo hice referencia al Gran Bazar y la iluminación nocturna de Estambul. Luego recordando el viaje me vino a la mente la sensación que tuve al visitar las mezquitas, y me di cuenta que, posiblemente, eso fue lo que mas me impactó.

La majestuosidad de la mayoría de las mezquitas, la sensación de tranquilidad que se respira en su interior, su falta de ornamentación (que según los musulmanes evita la distracción y ayuda a conectar con Dios), los preciosos mosaicos de Iznik., la iluminación de las cientos de bombillas y sobre todo la atmósfera de silencio y recogimiento de los que van a rezar, les confiere un hábitat especial. Lógicamente uno debe visitarlas a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando las hordas de turistas han pasado. Es la única forma de poder apreciar la autentica realidad de estos lugares religiosos.
Buen viaje a todos.
Javier Adán. Agosto 2010.

La entrevista se ha publicado en todos los periódicos regionales del grupo Vocento (El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz, Las Provincias).

" Enlace de la entrevista. "

Reproducción del reportaje del periódico

LAS VACACIONES SOÑADAS DE JAVIER ADÁN

El embrujo de Estambul

Cayó en la trampa de las 'delicias turcas'. No acertó con el 'kebab'. «Pero sólo por el Gran Bazar, ya merece la pena ir»

24.08.10. LUISA IDOATE

La tenía metido en la cabeza. Javier Adán quería perderse por las calles de Estambul. Lo hizo en 2007. «Me parecía interesante su mezcla cultural. Quería pasear entre las cúpulas de las mezquitas. La ciudad tiene mucho que contar por la historia que arrastra». Y él estaba dispuesto a escucharla. Despacio. «No me gusta andar corriendo de un lado para otro porque, al final, lo confundes todo y ya no sabes ni dónde has estado». Tuvo una semana para escudriñar la antigua Bizancio. Y lo hizo.

Tenía grandes expectativas sobre el Gran Bazar. No le defraudó. «El regateo le resultará curioso a un novato; a mí no, porque conozco Marruecos». Le desarma el parsimonioso tira y afloja de las compras en el que ellos, dice, son auténticos maestros. «Son comerciantes natos. Tienen una capacidad especial para analizarte, y saber de dónde eres y qué quieres». No puedes entrar en todos los puestos, defiende, porque hacer una sola compra ya es un auténtico trabajo. Que él zanja con rapidez, para husmear por las callejuelas y disfrutar de una vieja tetería. «Sólo por el Gran Bazar, ya merece la pena ir a Estambul». Más aún si subes a los restaurantes asentados en sus tejados, insiste. «Y cenas viendo el zoco y las mezquitas iluminadas. Es un recuerdo imperecedero».

Sitios imprescindibles
Le impresiona la llamada a la oración de los muecines. «Te produce curiosidad y respeto. Suena a través de los altavoces y todo el mundo se dirige a las mezquitas. Es vigorosa. Te sobrecoge. Retumba en toda la ciudad». A su mujer le pone nerviosa; a él, le impacta. Su barrio favorito es Sultanahmet. «Allí está Santa Sofía y la Mezquita Azul. Aunque prefiero la de Saladino, que está más alta y tiene más vistas». Ése es uno de los sitios imprescindibles de su querida Estambul. Junto a los atardeceres en el Bósforo. «Cruzas a la zona asiática para verlos». Ahí se mezcla todo, la luz dorada, el olor a Oriente, el 'skyline' de las mezquitas...

Le fascinó el Palacio de Topkapi, con la Daga Esmeralda, el Mapa Piri Reis, las vistas del Cuerno de Oro y el antiguo harén. «Todo es muy bonito». Y rezuma un lujo que le hizo reflexionar sobre el esplendor de la antigua Constantinopla. «Dices: 'Aquello era vivir y no lo de ahora'. Impresionante». Hay que ver también la Mezquita Azul, el Pozo de Agua y el Hipódromo, cuenta este funcionario leonés de 51 años. «La Torre Galata de noche es preciosa. Puedes subir en ascensor o a pie, pero son la pera de escaleras». Al caer el Sol, la ciudad gana embrujo. «El encanto de Estambul es la noche».

Cayó en la trampa de las 'delicias turcas', «visualmente muy atractivas, pero muy empalagosas». Tampoco acertó con el 'kebab', «con un cordero de sabor demasiado fuerte». Pero volverá. «Conoces mejor las ciudades la segunda vez. La primera eres turista; la segunda, viajero y te fijas en más cosas». ¿Vivir en Estambul? «No sé yo. Tal vez no. Al final no serás nunca del país, sino extranjero. Preferiría Venecia, Roma, París. Algo más europeo». La pasión viajera de Javier Adán puede con su fobia a los aviones. «Los odio. Durante mucho tiempo no volé, pero lo he superado». Es como dejar el tabaco, dice, siempre serás ex fumador. «Era una castración, una cruz. Ahora vuelo con respeto, pero vuelo».

ENTREVISTA RADIO CADENA SER LEON

2010-07-17T17:26:00.000+02:00

Os dejo la entrevista que me hicieron para la Cadena Ser de Leon el pasado día 14 de Diciembre de 2010. Son solo diez minutos pero me hizo una tremenda ilusión que se acordaran de mí como un viajero blogero.

Se puede descargar directamente de la radio o escucharlo en el reproductor de abajo.
Un saludo

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Corazón de León.

Entrevista Radio Cadena Ser de Leon . 14/12/2010

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CRUCERO POR "LOS FIORDOS" GALLEGOS.

2009-08-23T07:42:00.022+02:00

La verdad que tal día como hoy deberíamos estar en Londres viendo el Támesis, pero como nuestro hijo Nacho nos quiere tanto , se empeño que nos quedáramos con el haciéndole compañía. No quería quedarse solo.

Bueno mas bien, como en junio suspendió mas de lo deseado, no tuvimos mas remedio que quedarnos con la finalidad de asegurarnos que estudiará algo para los exámenes de septiembre, que agosto es mal mes para estudiar , con una Galicia llena de fiestas , festejos y demás caralladas, que distraen mucho al personal, sobre todo el adolescente. Así anulamos el viajecito a Londres y lo cambiamos por un crucero por la ría de Ferrol, eso si, con cena y música a bordo.
Ferrol no será Londres , ni la ría gallega el Támesis, pero bueno, el caso es viajar.

Nos presentamos en el puerto una media hora antes de la salida. Ya se sabe que los cruceros si no estas a bordo zarpan y punto, y luego tienes que coger un avión al siguiente puerto para seguir ruta. Bueno aquí el siguiente puerto es el mismo que el de salida, pero tampoco era cuestión de perder dos estupendas vacaciones el mismo día.

Al final, con un poco de sofronización mental, nos hicimos la idea de que íbamos a hacer un crucero por los fiordos noruegos. Y ya está, todo es cuestión de mentalizarse.
Hombre, la ría de Ferrol no es un fiordo Noruego, pero un aire si que tiene. Sobre todo el aire, que hace un biruji (frío)… Tal vez al entorno le falte algún que otro glacial, una caidita de agua, es un poco mas pequeña, pero de noche casi ni se nota, y cerrando un poco los ojos, pues como que estas allí. Si no hay nada como la imaginación.
A lo que vamos. Antes del embarque nos encontramos a unos amigos ferrolanos, Juan y Carmen. Dos amigos con nombres cada vez mas raros en este país, que para saber como se llama alguien realmente, hay que deletrearlo, porque ya ni se sabe como se pronuncian.
El, patrón de la marina mercante con una escuela de navegación, y ella, que se marea en una piragua. Es decir un matrimonio compenetrado, pero sobre todo buenos amigos y buenas personas.

Pues a las 21.00 (hora zulu) llegó el momento del embarcar. Ya el tamaño del trasatlántico me hizo sospechar que no estábamos en Oslo subiendo en uno de esos cruceros que anuncian en las agencias, además el capitán del barco iba en camiseta, el hall de recepción estaba en la misma escalerilla y camarotes como que no había. Pero quitando esos detalles y alguno mas, era muy parecido a los de los catálogos (ya se sabe que en la publicidad todo es mas grande y siempre sale la parte mas lujosa).
Eran ya las nueve y no zarpábamos. Claro faltaban dos parejas que todavía tardaron unos 10 minutos en llegar. Esto en Londres no hubiera pasado.
Pero a las 21.15 soltaron amarras y salimos hacia el fiordo ferrolano. Eché un poco de menos una multitud despidiéndonos del muelle pero luego, en casa, con el photoshop (cortar y pegar) le añado un par de centenares de personas y listo.

Seríamos unas 50 personas, y lógicamente de lo mas variopinta. Parejas jóvenes, jubilados (que desde que les subieron las pensiones, los hijos no los quieren en casa y las medicaciones son gratuitas, se tiran medio año viajando) y unos cuantas de esas parejas de edades intermedias que navégamos entre lo que fuimos y lo que se nos avecina. Los que mas me llamaron la atención fueron unos turistas madrileños, de esos que se piensan que el verano en Galicia es como el resto de España, es decir con calor. El iba con una camiseta y y un pantalón corto y ella con una blusa de verano. Huy , que frío iban a pasar.
Yo, que llevo muchos años viviendo en estas tierras, se por experiencia que aunque por el día haga algo de calor, por la noche siempre vas a pasar frío. Y navegando más aún. Porque ya se sabe que: el viento es el aire en movimiento, y ese movimiento del aire siempre da frío. Si miráis bien las fotos, veis que llevo jersey y cazadora. Viendo esto y siendo Agosto, cualquiera pensaría que me habían sacado del psiquiátrico ese fin de semana. Pues no, es que Galicia tiene eso.
Bueno, al asunto. Nada mas salir de puerto una guía ( típica animación de cada crucero), nos empezó a explicar las características tanto de la ciudad de Ferrol como lo que íbamos viendo a lo largo de toda la travesía. Fuera de coñas, la verdad que es una visita de lo más recomendable. No voy a pararme en detallar todo lo que tiene, pero solamente viendo el Arsenal Militar desde el mar, los buques de guerra, y las defensas amuralladas (castillo de San Felipe, y el de la Palma), vale la pena la travesía. De todas maneras lo más impresionante es la ría en sí, tanto su fisonomía como el emplazamiento de sus defensas. Un puerto natural con una bocana estrecha y escarpada propicia para ser facilmente defendible. Por algo se eligió este lugar como puerto de abrigo para la Armada y Arsenal Militar en los tiempos de Felipe V.

Total, que estábamos todos sentaditos en la cubierta superior que era exterior (el barco tenía tres cubiertas, y aunque los cruceros de Noruega tienen unas 10, pero quien tiene tiempo para contarlas), viendo todo este entorno tan maravillloso.
Al rato nos pasaron unos aperitivos (será el coctel de bienvenida, como en los cruceros). Ya decía yo que esto era un crucero en condiciones.como en Noruega, vamos.
El mar estaba como un plato, claro, que esto es una ría, y si aquí ,hay oleaje, es que ha habido un maremoto cerca y ha llegado un sunami.
El paisaje es realmente espectacular. El atardecer sublime. Las fotos pues una caca, porque de noche o tienes un foco de esos antiaéreos o no se ve mas que los 2 metros del flash (luego me busco unas fotos en Internet y copia y pega).
La verdad que todos los atardeceres de las ciudades o parajes situados hacia el oeste y mirando al mar, son extraordinarios. Dicen los de Santorini en las islas griegas, los de la Polinesia y los de tantos sitios que se reclaman como los mas espectaculares. Yo he visto bastantes por el mundo, los de Estambul, Mallorca, Tarifa, Lima, Marruecos, Canarias etc. Y la verdad es que todos son hermosos, la diferencia radica en poder compartir ese momento tan especial con alguien y se encima luego te puedes relacionar con esa persona, mejor todavía.
Lo malo es que el aire en movimiento nos estaba dejando un poco helados, ni con el vino entraba uno en calor. Ni a babor, ni estribor. Algo mejor la popa, pero, coño, no veías el atardecer, así que nos fuimos a proa a pasar frío pero eso si, con vistas, para eso hemos venido. De todas maneras poder estar en la proa de un barco es una experiencia que vale la pena vivirla. Con oleaje, no te digo, que tiene que ser la pera.

Luego ya pasamos a la cena, en las cubiertas inferiores. El barco no era Sea Princess lógicamente, es un barco pequeño, pero está bien conservado, limpio y muy agradable. La cena consistía en marisco, carne y postre. Los langostinos no eran lógicamente gallegos pero seguro que los pesco un barco gallego. Pero lo importante no es lo que comes sino donde lo comes. El capitán fondeó en una ensenada cerca de uno de los castillos (no era cuestión de que a alguien le sentara mal la cena con el meneito del barco). Total que una gozada.

. Pocas veces se puede cenar en el mar con velitas, con esas vistas y con buena compañía (a elegir, yo fui con mi mujer). Lo que si echamos de menos es que no bajó el capitán a cenar con los pasajeros. Bromas a parte, la verdadera belleza está en las pequeñas cosas y no tanto en los grandes detalles, y este momento pues fue eso mismo, sencillo pero precioso. Después de los cafeses arrancaron de nuevo los motores y con música de fondo emprendimos la vuelta a Ferrol. Parece que la gente se empezó a animar con la música (sobre todo los senior que llaman ahora y que están más acostumbrados a bailoteos en Benidorm). Total que antes de atracar de nuevo en el muelle, dimos un par de vueltas por el Arsenal civil y el militar, viendo las fragatas, los barcos en construción o los que se estan reparando.
Un viaje bonito y un crucero corto, pero estamos en la era low cost, y este fue un crucero low cost.
Si alguien del crucero o de la oficina de turismo de Ferrol ojea este post, espero no ofender a nadie. Tanto la guía, como la representante de turismo, el catering y la tripulación, se esmeraron por hacer el viaje inolvidable y de verdad que lo consiguieron. Le he querido dar un tono jocoso para que sea más ameno. Fue un viaje precioso y se lo recomiendo a todas las parejas, incluso las que estén en trámites de divorcio, siempre pueden echar al cónyuge por la borda y os saldrá la separación mas barata.

Bueno amigos......a toda máquina.

PD: Pues al final llegaron los examenes y nos pasó como el Titanic, y el Nacho se nos hundió con todo el pasaje. Que le vamos hacer. Repetición de la jugada.

A parte, os dejo una serie de fotografias para que os hagais una idea de como es la ría de Ferrol , desde la salida al mar, hasta la ciudad, que se encuentra en el final de esta ría.

Entrada de la ría.

Todo el trayecto. Al fondo la ciudad de ferrol.

Los castillos de defensa. San Felipe y La Palma.

Yo.

La ciudad de Ferrol al fondo. A la derecha Mugardos.

ANIVERSARIO DEL BLOG.

2009-08-02T16:47:00.023+02:00

Hace unas pocas fechas, mi otro blog (Mi viaje a Estambul), alcanzó la edad de 850 días circulando por el mundo y con mas de 600.000 visitas y 330 comentarios, se ha convertido para mí en todo un orgullo y satisfacción. Nunca pensé que llegaría tan lejos ni a tanta gente. Dolores, una amiga, fue la que hace mas de dos años, me enseño a blogear. Lo que al principio fue contar simplemente un viaje a Estambul, poco a poco se convirtió en un gusanillo por escribir y contar otros viajes, aventuras, experiencias y anécdotas de los viajes, que es mi pasión. Y bueno, desde la fecha no he parado.
Después de acabar el blog de Estambul comencé a escribir este de Viajeropermanente, que ya tiene casi 200.000 visitas y 300 comentarios, espero que dure mucho tiempo. Este blog es como un hijo pequeño, que vas cuidando y alimentando cada día y ves como poco a poco crece y se desarrolla.

Muchas veces me han preguntado si gano dinero con esto. La gente no sabe que las cosas más importantes suelen ser las que no cuestan dinero, y la gratificación personal es una de ellas. El saber que algo que tú has hecho puede ser de utilidad para alguien, esa es realmente mi recompensa.
Todos tenemos algo que contar, y es una pena que tanta información que puede ser útil , se pierda, y lo mas importante, es que no hace falta ser nadie especial para hacerlo. Solo hay que ponerse y decirlo. Y lo bueno de Internet es que lo que dices, puede llegar a más gente y en más sitios.
Con respecto a viajar, que es mi afición, yo siempre digo que cada viaje son tres viajes a la vez:

Prepararlo.
Vivirlo
Contarlo

Todas estas etapas tienen su encanto propio, lógicamente vivirlo es la mas emociónate. Sin ella no tendría objeto el viaje, ni existiría la tercera, que es la que desarrollamos escribiendo estos relatos. Pero yo creo que contarlo es la que a la larga produce más satisfacción. Es como un dividendo bancario a perpetuidad, siempre te esta aportando beneficios. El beneficio de revivirlo, de compartirlo, de comentarlo y compararlo con otro que ha estado en el mismo lugar.
Hace años este aspecto solo lo podíamos desarrollar en nuestro entorno, pero con este boom informático la capacidad de llegada se ha multiplicado exponencialmente.
Cada vez que dejan un comentario, una pregunta o un agradecimiento por el blog (o una crítica que también hay), siempre me produce una satisfacción.
La red es una ventana al mundo, a lo bueno y por desgracia también a lo malo. Pero concentrándonos en el aspecto positivo, el poder llegar a tanta gente en tantos sitios diferentes es algo que no se puede explicar, hay que vivirlo. Y en esto está mi ganancia, el saber que hay alguien en algún lugar que estuvo un momento de su vida compartiendo conmigo estas historias de viajes y lugares.

Lógicamente no tiene porque gustar a todos lo que escribo, pero es lo interesante, que el lector puede expresar otro punto de vista con el comentario que deja en el post, y con ello también positiviza la información, le da otro punto de vista . Todas estas opiniones mantienen la información viva. Con ello se enriquece el blog, mejora la información y se actualiza el viaje. Yo nunca he eliminado ningún comentario negativo y ha habido varios bastante agresivos (sobre todo en el de Estambul) , pero es una manera de abrir la mirada de sitios y lugares a los ojos de todos, y cada uno, lógicamente, los vemos e interpretamos de manera diferente.
En todos estos meses mucha gente me ha escrito diciéndome lo útil que le fue, o lo que habría que actualiza, o que no le gustó algo que puse, todo es valorable, pero siempre agradezco que se tomen la molestia de escribir.
Con ello quiero decir que estos blogs me han proporcionado una nueva ventana que abres cada día y que no sabes que te vas a encontrar, eso es lo hermoso. Ademas me han servido de azicate para nuevos viajes y conocer nuevos lugares. Siempre digo que no hace falta ir a lugares lejanos para viajar, muchas veces podemos hacerlo en nuestra ciudad o provincia. Lo importante es tener ganas de hacerlo, unos ojos despiertos y tratar de empaparse de unos lugares que a lo mejor no vas a regresar nunca mas . Gracias a todo esto me ha proporcionado un monton de experiencias, vivencias y anécdotas que hacen que la vida sea tan maravillosa vivirla.

"Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan."

UN MENSAJE EN LA BOTELLA.

2009-06-07T13:09:00.000+02:00

Hay cumpleaños especiales en la vida en el que uno te apetece hacer algo diferente, que perdure en el recuerdo, y es eso lo que me he querido hacer yo esta año. No voy a decir cuantos me han caído, pero si son los suficientes como para justamente no decirlos.

Yo, que soy tan viajero lo quería celebrar con un viaje especial, pero dadas las fechas y otras circunstancias, no era factible. Lo podía aplazar para otro día, pero las cosas que tienen una fecha específica, hay que festejarlas en el momento en el que sucede, ni ante ni después.
Así que me puse a buscar un lugar especial, con simbología y cercano a donde resido, en Galicia, y celebrarlo allí.

Quería encontrar algo que tuviera un significado relacionado con los viajes, el futuro y la esperanza, y no hay nada mejor que un faro para commemorar el día. Un faro da luz y seguridad a los barcos en la noche,y siempre es guía para llegar a buén puerto.
Encontré por la red un restaurante (El semáforo de Bares), que también es hotel, en Estaca de Bares (La Coruña), que pensaba que cumplía mis expectativas. Cerca del faro de Bares, un restaurante pequeño y coqueto y con una vista maravillosa.
El día por suerte era soleado, raro para Galicia en estas fechas. Las vistas espectaculares y la comida bien elaborada. El precio también es un poco elaborado, pero un día es un día.
Después de la comida y del brindis por otros muchos años más (y que tú los veas), nos fuimos buscando un sitio para realizar el acto al que fui hasta allí. No ese que pensáis, sino otro muy diferente, quería arrojar al mar una botella con mensaje dentro. Un email del pasado, digamos. Puede ser que esta acción sea tópica o si queréis cursi, pero me apetecía hacer algo diferente, algo para recordar.

Mi vida, como la de todos, es un viaje, por eso quería en este día tan especial depositar en este punto , cercano a donde se une el cantabrico con el atlántico (el cabo Ortegal),un mensaje dentro de una botella. El mar es que como la vida, unas veces nos zarandea, otras navegamos a través de sus aguas en calma y de vez en cuando nos avisa con mar de fondo, que las cosas no son como parecen.
Quería que esta botella viajara como mi vida ha ido viajando, y si algún día alguien la encuentra y la le, yo seguiré estando allí. Porque realmente nunca desaparecemos si permanecemos en la memoria de las demás.
Siempre he tratado de hacer cosas diferentes, o darles a las comunes un toque especial, porque la vida no es un tiempo real, no se mide en años, sino en la intensidad, la variedad o la imaginación con que vives lo que haces.
Para viajar no hace falta ir hasta los confines del mundo, todos vivimos en una parte del finisterre de nuestro mundo, y si para nosotros las islas de la polinesia es nuestro confín , para ellos será cualquier ria de galicía. Todo lugar lejano nuestro es el cercano para otro que reside allí. Muchas veces estamos al lado de sitios maravillosos y viajamos miles de kilómetros para visitar algo menos hermoso de lo que tenemos a nuestro lado.
Lo que puse en el mensaje no os lo voy a decir, pero una parte del mismo fueron buenos deseos. No los tópicos de siempre, de paz mundial, la desaparición del hambre en el mundo, prosperidad y salud para todos, amor universal, etc. Deseos que nunca podemos cumplir porque escapan a nuestras posibilidades.

Yo, después de pensar un buen rato, me quedo con el siguiente:
No pretendas realizar grandes proyectos, ni ayudar a grandes causas, las mejores acciones son siempre las pequeñas, las que haces a los que están a tu alrededor. Todos somos parte de una cadena y esta cadena tiene millones de eslabones.
Una sonrisa por la mañana al encontrarte a tu vecino, una disculpa por un pequeño tropiezo, una llamada al amigo que hace tiempo que no ves, una visita al pariente que siempre te cuenta lo malo que está, un decir “que mas dará esto que no tiene importancia”. Tantas pequeñas cosas que podemos hacer y que muchas veces nunca las realizamos. Yo siempre he dicho que “lo que mas cuesta es lo que menos valor monetario tiene”. Hay que regalar, cariño, paciencia, compresión, serenidad… tantas cosas que no cuestan dinero y cuanto nos cuesta realizar.
Por eso quiero que al leer esto, ya sea en el blog o el que encuentre la botella, por lo menos piense en todo esto un segundo y que haga algo para mejorar su vida y la de los demás. La vida cambia en cada segundo y nosotros somos la que la tenemos que cambiar.
Por cierto que no fue nada fácil dejar la botella en el mar, porque como era bajamar siempre nos la devolvía. Pero bueno, ya subiría la marea y se la llevará. Y que luego viaje por ahí, y si nó, lo hará por mi mente , que por ella, estará viajando siempre.

BAELO CLAUDIA. RUINAS ROMANAS. CADIZ

2009-04-12T16:35:00.000+02:00

Baelo Claudia es como una perla escondida en una provincia como Cádiz, que la fama le viene por el sol y las playas. Yo la descubrí un poco de casualidad, y en un viaje a Cádiz me acerque a conocerla. Está a medio camino entre Tarifa y Bárbate. Para llegar hasta el centro arqueológico hay que estar atento a la indicación de desvío que hay la carretera nacional N-340, viene señalado pero el indicador es de tamaño reducido, sino buscar la playa Bolonia, que es donde está situada.

foto de gaspars

El conjunto arqueológico no es grande pero tiene toda la estructura de cualquier ciudad romana. Hace poco se inauguró un museo, que aunque no tiene muchas piezas (fueron llevadas a los museos de Cádiz y Madrid), pero tiene una recreación virtual muy interesante.

foto de comounpezenelagua

La visita es gratuita (poco queda ya gratis), y lo importante es llamar primero para ver cuando se realizan las visitas guiadas (normalmente una vez al día). Esto es fundamental para entender como era la ciudad, su funcionamiento, estructuras etc. Tener en cuenta que a veces son pocos los restos que quedan y si no te lo explican, no sabes ni lo que ves ni para que sirve. Yo siempre me apunto a las visitas guiadas de lo que sea, aunque sean de mi barrio, siempre habrá algo que no sabias.

En link que os dejo arriba, viene toda la información, llamar y programar el viaje a la visita guiada. Yo tuve la suerte de contar como guía un arqueólogo del centro, un chico joven encantador que nos enseño todas las ruinas, explicándonos el porqué y el para que de cada sitio. Un lujo, además estuvimos (éramos 5 visitantes) mas de dos horas.

Bueno, un poco de historia. Se fundó creo el siglo II aC., y fue como una ciudad industrial de la época. La finalidad era aprovechar la migración de los atunes que pasan por el estrecho dos veces al año, en mayo y en julio y montar una industria de transformación pesquera. Ya los fenicios lo explotaban utilizando las famosas almadrabas que posteriormente los romanos mejoraron. Era lo bueno que tenían, que utilizaban todo lo bueno de los demás y lo perfeccionaban.

Depósitos de salazones. foto worldofjan

Baelo Clauda es realmente una gran fabrica de salazones, y eso hizo que alrededor se formase toda una ciudad romana, que llegó a tener unos 4.000 habitantes.

Foro. foto scooterjec

Se pueden ver perfectamente las termas, el foro, el mercado, la basílica y el templo de Isis, parte de las murallas, el acueducto por donde traían el agua y un teatro muy bien conservado , que incluso por el año 1940 había gente que lo aprovechaba como vivienda. Como veis su recuperación no fue hace tanto tiempo.

Calzada romana. foto scooterjec.

Es interesante observar como hacían las salazones del atún y como elaboraban el famoso garum. Este era una especie de caldo starlux que preparan macerando vísceras y cabezas de pescado y que luego lo empleaban como sazonador de la época. Olía creo que te morías, pero es como la mostaza, si te la tomas a palo seco es fuerte del carajo. Solo se empleada en pequeñas cantidades. Las calzadas están también muy bien conservadas, y sobre todo el entorno del yacimiento, pegado a la playa de Bolonia, que confieren un entorno único. Un pedazo de Roma pegado a una playa gaditana, es algo, como poco, diferente. Si luego os podéis quedar a cenar en el pueblo de Bolonia que esta pegado y ver el atardecer a través de las columnas romanas, os juro que no lo olvidares nunca.

CADIZ, QUE VER. UNA VISITA A LA PROVINCIA.

2009-04-09T11:27:00.033+02:00

Cádiz no so lo es preciosas su capital, su provincia tienen mucho para ver. Por motivos laborales tuve que estar tres semanas aquí, así que tuve tiempo para darme un buen recorrido por toda la zona. Además de Cádiz visité Jerez, Vejer, Medina Sidonia, El Puerto de Santa María, Arcos de la frontera, San Fernando, Zahara de los Atunes, Trafalgar, Tarifa, Chiclana, Gibraltar y las ruinas de Baelo Claudia. Me quedaron la ruta de los pueblos blancos y Sanlucar, pero siempre hay que dejar algo para tener un motivo para regresar.

Cádiz es una ciudad que hay que patear. Su encanto es que ha sabido conservar ese estilo colonial que tuvo en su etapa de esplendor durante el comercio con las indias. Sus calles estrechas, los edificios de dos o tres plantas, grandes ventanales y, sobre todo los patios interiores, que daban luminosidad a las estancias interiores, todo esto le confiere a la ciudad un aire especial. Lógicamente lo interesante de esta ciudad es la parte de la ciudad amurallada (se conserva bastantes tramos de la original). Es, lo que los gaditanos de pro llaman, ir a Cádiz. Desde la puerta de Tierra hacia fuera eso es el otro Cádiz, el moderno digamos. Esta puerta es la única conexión que hay por tierra y defendía la ciudad de cualquier ataque terrestre (Cádiz estába totalmente amurallada).

Como todos sabemos Cádiz, durante la guerra de independencia nunca fue ocupada por los franceses y aunque los ingleses también la asediaron (por mar), ninguno de nuestros eternos enemigos entró en la ciudad. El motivo, aparte de las baterías que protegían la ciudad y sus consistentes murallas , es que los alrededores son todos salinas y tierras pantanosas y allí quedaban varadas la tropas y sus pertrechos. Lógicamente fue atacada varias veces por mar, pero tampoco sucumbió nunca.
Como dije antes, la muralla va bordeando el mar y rodea totalmente la ciudad, por suerte se conserva la mayoría de la misma.

Cádiz esta estructurado por barrios y cada uno ha sabido conservar sus particularidades propias. Los vecinos hacen mucha vida de calle y cada barrio es por lo tanto como un micro cosmos particular. Es una ciudad donde la gente se familiariza rápidamente con su vecino y eso le confiere ese aire tal especial. El gaditano es una persona afable y comunicadora, siempre tiene algún chascarrillo , anécdota o sentencia que comentar, la verdad es una alegría oírlos.
El primer barrio que hay traspasando la puerta de tierra es el Santa María . Aquí no hay que perderse la Iglesia de Santo Domingo, la de La Merced , además de la cárcel Real que esta pegando al mar. Me imagino que una de las torturas debía ser las maravillosas vistas que tiene el edificio hacia el mar, y saber que no podían disfrutar de esa libertad.

Dejando atrás este barrio se llega barrio del Pópulo. Es el más bonito y el más antiguo de la ciudad. Está ubicado justo detrás del ayuntamiento . Sus pasajes intrincados, la extrema estrechez de las calles, la multitud de tabernas que han conservado su aire nostálgico, realmente se respira un aire del siglo XVIII. Aunque suene cursi parece que detrás de cada esquina te va aparecer un grupo de marineros que se emborracharon antes de la batalla de Trafalgar. Existen un montón de sitios para tapear con terracitas para cotillear al personal. Las que mas me gustaron están pegadas al la llamada casa del almirante y la casa del obispo. Por ejemplo están el Seblón, el Malageño, la Posadilla , la Azotea (teteria), la taberna del Almirante, y alguno mas . Estan muy cercanos uno del otro , y todos con buenas tapas y raciones. No olvidéis pedir el famoso cazón ( pescado con un adobo especial).
Interesante para ver, el arco del pópulo, la casa de los Miranda, la capilla del pópulo, la iglesia de San Agustín, la iglesia de san Juan de Dios y yo que se que mas. Como os dije antes, patearlo que vale la pena. Eso si, las iglesias hasta las 18.00 horas, los días de diario, no suelen estar abiertas.

Una cosa curiosa de Cádiz es como están construidas sus casas. Si os fijáis bien la piedra que utilizaban es un poco diferente a la que vemos por otras ciudades, es la denominada piedra Ostionera. Realmente no son piedras , ya que están formadas por depósitos de conchas marinas compactadas a través de los siglos y la que sacaban los gaditanos de las rocas marinas que rodeaban la ciudad. De ahí su aspecto poroso tan especial. Algo mas que hace de esta ciudad un lugar inimitable.

A parte de este aspecto arquitectónico, esta ciudad, como todo andalucía en general, para sentirla en su totalidad hay que sentarse en una de las muchas terrazas que hay en las plazas del casco antiguo, y observar, y sobre todo escuchar. El gaditano en particular tiene una filosofía personal, una forma de entender la vida muy especial, una retranca vamos, que os juro que solamente mirando y escuchando vais a pasar un rato de lo mas entretenido. Aprovechar la oportunidad para mojar el churro, y no penséis mal, que tienen unos churros riquisimos, nada que envidiar a los de Madrid.

Como dije anteriormente, esta ciudad es para patearla, a cada paso vais a encontrar una plaza, un edificio singular o simplemente una calle a cada cual diferente. No dudéis en entrar en los patios interiores de las casas, algunos están en bastante mal estado pero otros, son encantadores, llenos de plantas y detalles decorativos.

(foto de Diogenes)

Plazas bonitas están las de la Candelaria, la de las flores (preciosa, llena de terrazas) .Cerca de esta plaza tenéis el antiguo Hospital de Mujeres, construido en el siglo XVIII a causa de la elevada mortalidad femenina. El edificio es interesante y tiene una capilla que merece una visita. Cuesta 1.50 euros y se exhibe un cuadro de El Greco. A la vuelta la Iglesia de San Lorenzo, con un altar en madera dorada digo de alabanza. Por aquí tenéis una zona de mesones que se come a buen precio (aledaños de la calle Sagasta)
Mas moderna es la plaza de España, con un monumento conmemorativo de la constitución de 1812. Como esta todo cerca , encontrareis la plaza de la Mina y la de San Francisco , con la iglesia del mismo nombre.

Por esta zona hay bastantes casas de antiguos comerciantes que conservan un curioso observatorio en la azotea para poder divisar sus navíos cuando estaban llegando desde las Indias. No preocuparos en perderos, las calles no son paralelas y apareceréis en cualquier sitio, pero encontrareis rincones encantadores, y en caso de duda preguntar sin problema, el gaditano es una persona encantadora y siempre dispuesta a ayudarte o empañarte al sitio.
Otra plaza bonita es la de la Fragela enfrente del famoso teatro Falla.
Un paseo bonito es ir bordeando el mar pasando los distintos baluartes que defendían la ciudad de los ataques de navíos enemigos de turno según época. Por esta zona pasareis por dos parques preciosos, uno la Alameda y el parque Genovés. Mas adelante se llega a la playa del Cádiz amurallado, la famosa playa la Caleta, donde se filmó escenas de la película de James Bond 007 (Muere otro día ) interpretada por Pierce Brosnan y Halle Berry.

Aunque estaba ambientada en La Habana, el parecido de Cádiz con ella, fue lo que hizo que se filmara aquí. Todavía esta en pie el balneario de la Palma (que fue restaurado para esta película y luego paso a albergar la sede del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). Cerca hay dos edificios interesantes, el antiguo hospicio y el hospital de Mora.
El barrio que está detrás de la playa es el de la Viña.Es un barrio marinero a tope , con sus pequeñas casas , algunas en no buen estado. Se llama así, porque antiguamente estaban plantados viñedos, que con la expansión de la ciudad , arrancaron las cepas. Buscar la calle de las palmeras, hay varios sitios para cenar a gusto. Y si giráis hacia la izquierda encontrareis la Plaza de la Tiza, con un mesón con terraza que para cenar es perfecto y a buen precio. Cerca tenéis la calle de San Felix de donde está el meson del Faro (tomar unas tapas en la barra, porque el restaurante es caro) y un poco mas adelante se encuentra la casa del Tio Manteca. Sitio mas típico no encontrareis y las tapas os la dan en papel de estraza. Acercaros luego a alguna terraza del malecón . Mejor opción no la hay.
Como colofón un paseito hasta el bastión defensivo de San Sebastian, de donde se aprecia una vista preciosa de la ciudad.

Esta zona de poniente, es un lugar idóneo para ver un atardecer. Cadiz al estar rodeada practicamente por mar, todo su casco antiguo tiene una luz especial. Ese reflejo del sol sobre el agua , la ilumina de una forma diferente según la hora del día. De ahí el título que tiene de "La tacita de plata". Este apodo se refiere a la tonalidad del agua del mar al atardecer. Las aguas a esta hora , y en los días un poco nublados,adquieren una tonalidad plateada, y os aseguro que es cierto.

Otros sitios de interés son el oratorio de san Felipe Neri ( donde se juró la constitución del 1812) y el de la Santa Cueva, este último en la calle del rosario nº 10. Tiene tres ambientes diferentes ( se supone que el infierno, purgatorio y cielo) . Las paredes de la capilla están decoradas con lienzos de Goya, y ambientada con música de Joseph Haydn, que compuso una obra especial para este lugar, que se estrenó el viernes santo de 1783.
Ya solo quedaría el teatro romano, la iglesia de Santiago (muy bonita) , la Catedral ( que me decepcionó un poco, y cuesta 5 euros la entrada ) . Aquí están enterrados Manuel de Falla y José Mª Peman. La plaza que hay enfrente es preciosa, con terracitas justo para una cervecita con un poco de pescadito frito.
La verdad que la ciudad bien vale un día entero.

PD. Si vais por la zona del hotel Victoria, cerca del Hospital Puerta del Mar , ir al restaurante Arte Serrano y elegir cualquier tapa de su menú ( en barra, que sino es caro). Con un par de ellas y una caña saldréis cenados.

Aprovechar el tren de cercanías (Renfe) que esta al lado del puerto. Es muy cómodo para ir al Puerto de Santa María , San Fernando y Jerez.

Mi siguiente parada fue Jerez de la Frontera. Es una población digamos grande, pero el casco antiguo es fácil de recorrer. De la estación al centro hay como unos 15 minutos caminando, y si no hace calor se lleva bien. El casco antiguo esta formado por calles sinuosas , plazas y rincones llenos de encanto. Monumentos interesantes La Catedral , la Iglesia de Santiago y el alcázar musulmán. Existen muchas casa palacio, en el link que os dejo de Jerez vienen especificadas. Algunas se pueden visitar concertando previamente cita. No se puede perder la oportunidad de visitar una bodega. Al lado de la catedral y del parque de la Alameda vieja, está la del famoso tio Pepe.

Existen otras bodegas igualmente con visita guiada , también las encontraréis en en el Puerto de Santa María. La visita ronda los 10 euros y la duración es de un par de horas. Si tenéis tiempo vale la pena. Curiosidad : con la entrada va incluida una degustación de vinos y el precio varía si es con tapa o sin ella, la verdad que no vale la pena pagar mas por unas patatas chips o unas aceitunillas.

Vejer de la Frontera se encuentra a unos 60 Km de Cadiz, pero llegaréis en un momento gracias a la autopista que la comunica. Es el típico pueblo fronterizo, que creció en la época de la reconquista debido a lo escarpado de su emplazamiento. Bueno para ser defendido.

Todo el pueblo esta muy cuidado. Encalado de blanco como es de rigor, esta lleno de callejuelas, miradores y recodos encantadores. El mas bonito tal vez el de la judería. Se ha vuelto muy turístico y cada poco encontrareis una taberna o mesón puestos con muy buen gusto. existen varias casa rurales y pequeños hostales que tenían un pinta estupenda.

Justo antes de subir a Vejer, en la carretera que va a Barbate encontraréis un mesón en donde antiguamente estaban los apeaderos para los carruajes. Pedir un bocadillo de carne en manteca o mechada. Riquísimo.

Muy cerca de esta pueblo , camino a Barbate se encuentra la ermita de la Virgen de la Oliva. Está indicada pero hay que ir con cuidado porque el letrero es enano.

Visitarla que vale la pena. Además tiene santero y todo.

Pues por esta misma carretera se llega a Barbate. No hay mucho que ver, eso sí una playa con un paseo marítimo largo de narices. Buenos chiringuitos en el paseo para una buena comida a base de pescadito frito.

Desde aquí podéis ir hasta Zahara de los Atunes. Otra inmensa playa casi virgen , aunque poco a poco la van urbanizando.

Desde Barbate hacia el norte encontraréis el famoso e infausto cabo de trafalgar, que tan malos recuerdos traen a los gaditanos.

Otro pueblo precioso, del estilo de Vejer, pero digamos de mas abolengo es Arcos de La Frontera. Digo lo de abolengo por la gran cantidad de palacios y blasones que ves por las calles.

La llegada es espectacular . La vista del pueblo en lo alto de la colina es impresionante.Si vais en coche dejarlo en el parkin público que hay a la entrada del casco antiguo. Yo, con la manía de llegar hasta el centro , me las vi y me las deseé para circular por unas calles estrechísimas y luego terminar aparcando en el dichoso parkin. El pueblo tiene su buena basílica, varias iglesias , palacios y un buen parador. Además de varios hotelitos pequeños ideales para un fin de semana. Hay multitud de mesones y bares muy bien acondicionados. En el link del ayuntamiento que esta un poco mas arriba viene explicado todo lo interesante para ver.

Eso sí, unas buenas zapatillas, una botella de agua y energía , porque hay unas buenas cuestas. En la plaza del cabildo tenéis un buen mirador , llamado del "coño", porque cuando te asomas todos comentan " coño ... que alto" . Estos miradores denominados así, los hay por todos los sitios, en Ronda, por ejemplo, el puente también lo llaman con este sugestivo apelativo. El estilo del pueblo es como los típicos andaluces, paredes encaladas y patios interiores para estar fresquito en el verano. La gente muy amable y enseguida te indican cualquier sitio que estés buscando, y si no andan con prisa, hasta te acompañan. Realmente los andaluces son gente amable y singular.

Otro sitio interesante, El Puerto de Santa Maria. El la oficina de turismo organizan, por lo menos los fines de semana, visitas guiadas. No perderos los mesones del puerto y meteros entre pecho y espalda una buenas gambas. No perderos la Iglesia Mayor, el monasterio de la Victoria , el castillo de San Marcos , que esta en el centro de la ciudad y la casa de los cargadores a Indias. Además hay varios palacios que se pueden visitar, pero tenéis que contactar con la oficina de turismo para saber los horarios.

También están las bodegas de Terry y las de Osborne ( hay otras mas) , que tienen visitas guiadas y el precio rondará como las de jerez , sobre 10 - 12 euros.

Desde el mismo puerto sale un barco que hace el trayecto a Cadiz. Tarda unos 40 minutos y vale la pena hacerlo . Es barato y tendréis una visión diferente de la ciudad. Así es como se divisaría Cadiz cuando llegaban los barcos desde las indias.

Chiclana es una población que para veraneo bien ,buenas playas y un puerto deportivo, pero de visita , como que no hay nada importante, o por lo menos yo no lo vi.

Medina - Sidonia. aquí si hay cosas interesantes. La situación, en una colina divisando las llanuras que la rodean. Tiene varios monumentos interesantes que figuran en el link anterior.Posee una zona medieval bien conservada con restos árabes y cristianos. Incluso restos romanos. La plaza de la Alameda con sitios para comer que tienen buena fama.

Como Iglesias que destacan están la de la Victoria , la Mayor de Santa María y la de Santiago.
Es una población que se nota que es rica y que ha tenido un pasado importante. Casas blasonadas y la mayoría bien cuidadas. Da gusto pasear por sus calles. La gente por la tarde saca las sillas a la calle y monta una tertulia.

San Fernando. Una ciudad que prosperó con la armada y a ella debe su esplendor. Interesante para ver : el museo naval y el panteón de marinos ilustres. En verano no se cual será el horario, pero cuando yo estuve (marzo) solo abrían fines de semana de 10.00 - 13.30. Las visitas son gratuitas y guiadas , y solo por las explicaciones del guía del panteón, vale la pena la visita. Es un tío genial, con una guasa explica las cosas que da gusto oirlo. Ir , no os arrepentiréis. Además esta muy cerca del apeadero del tren de cercanías. No se si el observatorio de la marina admite visitas. Os dejo el link por si acaso.

Ya solo me queda Tarifa y las ruinas de Baelo Claudia. Este último lo dejo para otro post diferente, sino este se hace demasiado extenso
Tarifa es viento y playas. Tiene un casco antiguo muy mozárabe, ya que estuvo bajo su dominio casi hasta la conquista de Granada. Como sitios interesantes el castillo de Guzmán el Bueno (el famoso del puñal que lanzó para que mataran a su hijo...) , la iglesia de San Mateo y la isla de tarifa.

Es interesante ver los restos de las baterías de costa y bunqueres que hay por toda esta zona. Tiene un amplio paseo marítimo , lo malo que esta muy venteado. La arena salta por encima y muchas veces llega a cubrir parte del paseo. Al final del mismo llegas al punto donde se unen el océano atlántico y el mediterraneo. En frente Marruecos. Es una bonita estampa. A mí me pillo al final de la tarde y os digo que el anochecer aquí es algo impresionante. En el otro extremo de la playa está una de las mayores dunas que existen. Tanta es la fuerza del viento que la arena monta por encima de las mismas colinas de alrededor y las llega a cubrir. Lo normal es ver a surferos haciendo Wind surf o surfeando.

Es todo un espectáculo. Y ojo, que dicen que por aquí es donde mas locos hay, y la causa es el viento. O los locos seremos los demás, nunca se sabe. es curioso ver los parapetos que ponen de madera que tratar de sujetar la arena.
Para los que quieran viajar a Marruecos , desde aquí sale un catamaran que va a Tanger y tarda unos 40 minutos.

Como un amigo viajero, Peterpan, ha dejado unas buenas recomendaciones, las he añadido al post:
...te diria que hay muchos pueblos impresionantes como Setenil de las bodegas, con sus casas incrustadas en la roca de la montaña zahara de la sierra con su lago en la falda de la montaña y su playa artificial en el, grazalema impresionante lo mires por donde lo mires con un hotel frente al pueblo con un jacuzzi al aire libre de la montaña que es una pasada, ubrique con la mejor marroquineria del mundo es mas casi todas las grandes firmas se hacen en el, castellar de la frontera (viejo) pueblo semi abandonado con castillo con casas rurales para pasar un fin de semana desconectado del mundo.

En fin Cadiz en general todos sus pueblos encuentras cosas que te quedas con la boca abierta no solo por sus playas, carnavales, campeonato de motos....
Otra cosita si pusieses bares donde comer en cada pueblo seria lo mas y yo voy ha hacer varias recomendaciones:
Cadiz: El Faro La marea, el manteca, la gorda te da de comer, show de tapas, el sur, balandro, el 10 veedor, y un kiosquito de pescadito frito por la barriada de la paz (hay que mori)

En Puerto Real: Pikislavis (rio san Pedro el mejor restaurante asador sin lugar a dudas)

En fin podría seguir pero me haría muy pesao , así que venir y descubrirlo por ustedes mismos si alguien quiere asesoramiento directo puede escribirme un mail a Peterpan_integral@hotmail.com

Soy comercial y me se todos los rincones del mundo mundial jajajaja.. de Cadiz claro.

Después de esta aportación de Peterpan, os recomiendo una de las rutas que me quedé sin ver, que fue la Ruta de los pueblos blancos. Os dejo el link de viajero impresionista para que le deis un vistazo.

Otras localidades interesantes:

PD: Debido a problemas técnicos con la cámara fotográfica, la mayoría de las fotos no son mías. He tratado de poner alguna con su autor. En caso de algún problema avisar para identificar al mismo.

BILBAO Y SAN SEBASTIAN. QUE VER.

2008-12-08T11:46:00.013+01:00

Hacia tiempo que tenia proyectado un viaje a Bilbao y San Sebastian, pero siempre ocurría algo que lo impedía. Así que aprovechando un viaje a Madrid me organicé la vuelta por el país vasco, no es que me pillara de paso, pero cuando uno quiere, bien que puede. Total, que me organicé una visita rápida de dos días, para conocer estas dos ciudades. En Vitoria ya estuve hace años y quería visitar las tres capitales vascas. Es una pena que a veces pasen todos esos acontecimientos que provocan en muchas personas el rechazo a viajar a esta comunidad, porque, como veréis mas adelante, vale la pena conocerla, tanto por el entorno como por su gente, en la mayoría de los casos atentísima y muy agradable. Pero así están las cosas, revueltas a veces por estos lares, y la mayoría de nosotros, poco podemos hacer para cambiar esta realidad. Pero por lo menos, yo quería ir y contar lo que vi.
Para Bilbao elegí un hotelito pequeño que estaba bien ubicado. Es el Sirimiri (60 euros). Justo en la entrada de la ciudad, limpio, cómodo y con aparcamiento.
Como llegué sobre las 13.00, dejé la maleta y me fui a comer, y como no, con unos buenos pinchos. El famoso barrio de las siete calles estaba cerca. Eché un vistazo por varias de estas calles peatonales y lógicamente entré en el que vi mas parroquianos. El nombre no lo sé, pero como hay tantos tenéis para elegir. Lo mejor echar una visual a la variedad de tapas y donde las veas mejor, pues a por ellas. A mí como me gustan los de pescado pedí uno de bacalao, otro de pimientos con atún y uno de musaka, eso sí acompañado de un Txakolí (vino blanco joven propio de la zona). A mí el vino no me gusta mucho, pero en este tierra es de rigor probar este vino. Los camareros super atentos, como dije antes, el ambiente era muy agradable. Los parroquianos muy extrovertidos y enseguida se enrollan con el tema que sea. La taberna estaba decorada con banderas del athletic y fotos antiguas de San Mames.
Esta zona de las siete calles bien vale un buen recorrido, y por la noche mucho mejor. Hay mas ambiente, y las luces de los bares y tabernas dan un tono especial a las calles con las típicas casas, la mayoría de piedra, y algunas blasonadas. En general toda la zona esta limpia, no hay pasajes oscuros o raros y puedes andar sin problemas. Realmente me sorprendió, porque los cascos antiguos están muchas veces empobrecidos y llenos de gente marginada, por lo menos en algunas de las zonas. Yo, por lo que observé, todo el barrio estaba aceptable y era seguro.
Mas o menos en medio de este barrio se encuentra la catedral, bonita por fuera y poco lujosa por dentro. Más parece luterana. Por la noche que entré había una misa, y es curioso oír el padrenuestro en euskera.
Guggenheim, que estaba a dos paradas. El edificio es impresionante, no solo por su forma tan característica, sino por la luminosidad que irradian las placas que lo revisten al incidir la luz sobre el. Todo esto le confieren un alo muy especial. La exposición que había no me resultaba interesante así que pasé de entrar. Si me tome un café en una terracita que hay enfrente y en la que lo aprecias en su totalidad. Dí una vuelta por su alrededor y mande un vídeo electrónico a mi mujer en un aparatejo que hay en frente. Te grabas durante 15” con el Guggenheim al fondo y por 1.5 euros te das el gusto que te vean en tu casa. Lo malo es que luego no pudo abrir el dichoso vídeo, así que como que no lo hubiera mandado nada. Pero la intención fue buena. Cerca de aquí se encuentra el museo de Bellas Artes. Un amigo que había estado meses antes me lo recomendó. La verdad que merece la pena verlo. Es de un tamaño que puedes visionarlo (como dicen en Sudamérica) con tranquilidad. Tiene cuadros de artistas renombrados, sobre todo nacionales (Goya, Murillo, Greco, Zurbaran, etc) . Además coincidí con una exposición itinerante sobre los murales de Sorolla del Spanish gallery de New York, así que, mejor que mejor. La entrada ronda los 6 euros. Como estaba anocheciendo me empecé a dirigir de nuevo al centro. Fui dando un paseo por la ribera del río. Toda esta zona es la que se recuperó para la ciudad, derribando las antiguas fábricas y astilleros. La verdad que ha quedado muy bonita. No perderos el edificio de la Universidad de Deusto, al otro lado del río. Hay que reconocer la calidad de la edificación y el buen gusto de la mayoría de las casas.

Pasé por delante del ayuntamiento, tremendo edificio de finales del XIX. Ya de nuevo en el lado derecho del río me encaminé hacia el paseo del arenal, un área verde rodeada de buenos edificios y bastante ambiente. Tomando la calle de la esperanza te puedes dirigir de nuevo al casco antiguo. Al ir por esta calle me encontré un letrero que ponía “ascensor”, y una tremenda torre. La entrada era curiosa. Algo avejentado y decadente pero, como entraba y salía gente, así que me dije que algún lado iría. Bueno pues eso, es un ascensor que te lleva hasta el parque Etxeberria, y tiene una vista preciosa de todo Bilbao. Cada viaje cuesta 0.40 cts, y hay un señor dentro que lo maneja. Es curioso, lleva una radio atada al techo y eso sí, tienes que pagar por el perro o por el carro de la compra.
A estas alturas de la noche yo ya estaba un poco cansado. Llevaba 8 horas de tute, y el cuerpo, y sobre todo las rodillas, se resienten. En la misma calle esperanza y al lado de una pista de pelota vasca, me metí otra serie de pinchos entre pecho y espalda y el correspondiente Txakoli. Volví a callejear por este barrio, y como dije antes, estaba muy animado, lleno de gente tapeando en la calle por que los sitios estaban llenos. Da gusto ver toda esta vida por las calles. No sé mas tarde como estaría el patio, pero a las horas que yo anduve, el ambiente era bueno. Como colofón pasé por la la plaza nueva para tomar el último pincho. Aquí aún había más gente todavía. Ya eran cerca de las 11 de la noche y mañana tenia que madrugar para ir a San Sebastian, así que para el hotel. Bilbao , me ha parecido una ciudad que vale la pena dar un buen recorrido. De años atrás, según me dijeron quien la visito antes, ha mejorado mucho y ha sabido crearse un aspecto propio que le diferencie de su vecina San Sebastian. La falta de mar nunca le dará la luz que tiene esta última, pero es un sitio con identidad propia.

El día amaneció, como es natural el otoño en el norte de España, lloviendo. Lo malo que era esa lluvia fina con viento que no hay forma de guarecerse, es decir, te vas a empapar, da igual lo que te pongas. Tenía la esperanza que en San Sebastian no estuviera tan malo. El trayecto no llega a 100 Km. por la autovía, y en una hora estaba ya en San Sebastian. Directamente me fui a meter el coche en un parking. Para que me voy a complicar la vida buscando aparcamiento. Al lado del Kursaal había uno, así que, para adentro. Justo a la salida estaba enfrente el Hotel Maria Cristina (el del festival). Como lógicamente estaba lloviendo ( dicen que Donosti es la ciudad que menos se ve el sol de todas España), aproveché para entrar y tomarme un café.
Estos sitios tan lujosos hay que conocerlos, y como normalmente sus precios son prohibitivos, si sale caro comer, pues tómate un café. El hotel es precioso, decorado tipo principios del XX . Me fui a la cafetería y esperar un poco a ver si mejoraba. Pues iba a ser que nó. Para mi desgracia seguían cayendo chuzos. Pedí la cuenta, un pequeño palo, 4.28 euros, pero valía la pena, por lo menos estuve dentro. Eso si me dieron un bombón que estoy reservando para una ocasión especial y de paso pues un pisete. Total si lo dividimos entre tres el café me salió solo 2 euros. Hay que ver siempre el aspecto positivo. Bueno me despedí del portero (uniformado y todo) me enfundé el anorak y a mojarse se ha dicho.
Como dije antes el Palacio de exposiciones ( Kursaal) lo tienes enfrente. Un cubo de tonos verdosos cuya vista nocturna le da más empaque. Crucé el famoso puente Zurriola con sus farolas típicas y enfile el paseo nuevo. El mar estaba enfadado no cabe duda. Las olas golpeaban contra las batientes que impresionaba. Desistí de dar toda la vuelta por el litoral hasta el puerto porque me estaba poniendo como una sopa. Así que entre directamente en la parte vieja. El casco antiguo es semejante al de Bilbao. Todo limpio y muy cuidado. Aquí encontrarás la iglesia San Vicente y la plaza de la constitución. Bares por todos los lados. Me llamó la atención la comandancia de Marina, justo al lado del puerto, con todas las ventanas del primer piso totalmente tapiadas (sin comentarios). El ambiente era animado dado el tiempo que hacía. Seria como las doce del mediodía, pero entre el madrugón y la necesidad de guarecerse pues me metí a comer algo. Encontré un sitio de esos que llaman la atención, Casa Bartolo. La verdad que aunque no tengas hambre al entrar te dan ganas de comer. Que barra repleta de pinchos, algo inconmensurable. Debía de haber no menos de 30 diferentes. Muy agradables los camareros, te dan un plato, los escoges y se lo enseñas para luego cobrarte. Les pedí un Txakolí y me zampé cuatro pinchos tan a gusto. Luego me cobraron 9 euros y se quedaron tan a gusto ellos también. La verdad que tapear en Euskadi , y sobre todo en Donosti, es caro.

Parecía que llovía menos, o por lo menos me lo quería creer, así que me fui hacia la playa de la concha. Es cierto que tiene una vista preciosa. La típica playa en forma de media luna, con un edificio de spa en el medio (la perla), la isla de santa Clara enfrente, el monte Igeldo, y sobre todo los elegantes edificios que bordean el paseo, todo esto le confiere a esta ciudad un aire señorial y distinguido.Realmente son dos playas , la concha y ondarreta que queda al fondo y era, digamos la zona vip a principios de siglo. Hay que decir que esta ciudad era un destino de veraneo para gente adinerada y la nobleza, cuando en España solo veraneaban los ricos. De ahí el palacio de Miramar que justo divide las dos playas. Me dí una vuelta por este paseo y hasta tuve oportunidad de ver gente bañandose, que frió, para que luego digan de los vascos. Otra cosa no se, pero pelotas, si que tienen. La ciudad realmente es para pasearla y apreciar las magníficas características urbanísticas. Posiblemente no se cometieron las barbaridades arquitectónicas que padecieron otras ciudades españoles en la época de los 50-60, y por eso tiene toda la ciudad tiene una uniformidad que la hace ser diferente a las demás. Eso, y el estar mirando al mar por toda su extensión. Sigamos con el relato, aunque seguía sin ser un día propicio para el paseo. De repente y como si fuera una aparición Mariana vi el típico autobús turístico que hace un Tour por la ciudad. Esto era un milagro. Vi donde paraba y cada cuanto pasaba así que a la hora en punto estaba esperándole. Una hora de trayecto, cascos y sobre todo que no te mojas, todo por 16 euros….. para adentro. Íbamos solo dos personas, que malo no haría que no habían venido ni los turistas.

Bueno pues de esta manera pude ver más o menos la ciudad. Subimos al monte Igeldo (aunque también hay un funicular) . La vista es alucinante. Pasamos por el barrio de Ondarreta, con sus buenos chalets, fuimos por todo el paseo , atravesamos la parte nueva y luego cruzando el puente de Santa Catalina fuimos al barrio de Gros. Mucho me gusto este barrio. Casas de la época de 1920 y posteriores, de aspecto distinguido y con una sensación de barrio integrado. Ya de retorno se pasa por delante del Kursaal y por la playa de Zurriola. Esta playa se ganó al mar y con marejada tiene unas olas de impresión. Lógicamente me bajé en el mismo sitio que lo había cogido y dí una vuelta por la parte nueva. Entré en la iglesia del Buen Pastor de estilo neogótico con un interior un tanto austero. Como estaba cerca del rio Urumea me acerque a ver la ribera. Muy cuidada como toda la ciudad. Atravesé el puente Mª Cristina y como parecía que no llovía tanto me acerque hasta el parque Cristina Enea que me lo habían recomendado. Es realmente precioso , con arboles exóticos, abundante vegetación y senderos por donde pasear. Volví sobre mis pasos y me dirigí hasta el ayuntamiento y al teatro Victoria Eugenia. De nuevo otra serie de pinchos cerca de la oficina de Turismo (estos a 1.50), y poco mas. Me quedó por ver la estatua del peine del viento, porque digamos que me empapé bien de la ciudad, y nunca mejor dicho.
Tengo que volver para poder apreciarla con sol, y sobre todo con compañía. Viajar solo ( mi mujer no quiso venir), no es tan gratificante como hacerlo acompañado. Todo es mejor con alguien a tu lado. Y como no tengas pareja, cada vez es mas difícil encontrar compañeros de viaje. Alguien dijo, que "a partir de ciertas edades, ya no ganas amigos , mas bien los pierdes". Resumiendo, es una de las ciudades más elegantes y mejor estructuradas que he visto en España junto a Santander y La Coruña son las que mejor calidad de vida .
Eran ya cerca de las 4 de la tarde y tenia que ir hasta León a pernoctar. Así que carreta y manta. Seis horas en esta bella ciudad no son suficientes. Siempre hay que dejar algo para la próxima visita.

Cerca se encuentra el famoso teatro Arriaga y la iglesia de san Nicolás. No os perdáis la plaza nueva (digamos, como la plaza mayor) . Porticada y con muchas tabernas debajo de los soportales. Como ya había comido, esta zona la dejé para degustarla por la noche. La mayoría estaban decoradas con muy buen gusto y las barras estaban repletas de unos pinchos que decían “cómeme”.
Cruzando el puente del arenal llegas a la otra orilla del río Nervión. Aquí tienes varios edificios interesantes como son la estación de trenes y el edificio de la bolsa. Toda esta zona, hasta la plaza de Moyua es como el Bilbao modernista, con edificios elegantes de principios del siglo XX, bancos y edificaciones gubernamentales. Algunas de estas calles están peatonalizadas y el paseo se hace cómodo. Los jardines del Alba al lado del palacio de justicia es un buen lugar para sentarse y admirar las construcciones que rodean la plaza.
Pasando la plaza Moyua (curiosas las entradas al metro), llegas hasta el parque de Dña Casilda. Muy cuidado, frondoso y lleno de actividad, con gente haciendo deporte, jubilados y niños jugando. Al final del parque esta el palacio de exposiciones Euskalduna. Es el típico edificio dedicado a congresos. Aquí como andaba un poco falto de fuerzas cojí el tranvía y me dirigí al famoso

Os dejo un link con un blog con toda la informacion de Donosti. El Txoko de Pat

TENERIFE (CANARIAS) . QUE VER.

2008-10-13T17:37:00.013+02:00

Hablar de Tenerife (Islas canarias), es pensar en sol y playas, pero esta isla es algo más que eso. Yo lo he podido comprobar en mi último viaje.
Mi mujer llevaba años queriendo visitar estas islas y yo lo fui dilatando porque me gusta más los viajes a otras capitales europeas, pero este año se lo ofrecí como regalo de cumpleaños.
Para compensar el sol y la playa con una estancia también monumental nos alojamos en la capital, Santa Cruz de Tenerife y no fuimos ni al Puerto de la Cruz y menos al sur de la isla, que esta copado por turismo en su mayoría extranjero.
Aterrizamos en el, aeropuerto Tenerife norte y para no gastar taxi y luego alquiler de vehiculo, lo reserve por Internet antes.
Opciones hay muchas pero me salía bien de precio esta web (http://www.top-car-hire.com/) que pertenece a autoreisen. Escogí un coche pequeño pero de gama media, e hice bien, porque luego lo notas en las cuestas, que son muchas y muy empinadas. Tenerife es una isla, en la que su interior es muy vertical. Lógicamente aire acondicionado fundamental. Como referencia en octubre de 2008 nueve días 128 euros.
Como teníamos días suficientes tampoco quise nada más llegar salir corriendo a ver la isla, así que mi mujer se quedo en la piscina del hotel y yo me fui a dar una vuelta a Santa Cruz.
La verdad es una ciudad cómoda para vivir. No es demasiado grande, y el centro es muy paseable, con varias calles peatonales, aunque no es una ciudad digamos monumental. Como sitios de interés tenéis:
El auditorio construido por Calatrava.
Parque García Sanabria. Un remanso de paz lleno de especies arbóreas traídas de America.
La plaza del príncipe. Pequeña pero muy coqueta.
La calle del castillo y alrededores. Llenas de tiendas.
Parlamento Canario. Visitable por lo menos los fines de semana.
La iglesia de San Francisco. Bastante oscura pero de interés.
La plaza de España. Un buen sitio para sentarse en una terraza.
Y por último un par de museos que no visité, pero que ahí están.
A mí me gusta mas pasear y observar tanto a la ciudad como sus gentes y costumbres. Lo que sí quiero comentar, es que la gente tinerfeña es de lo más agradable y siempre de buen carácter.
Santa Cruz tiene un paseo que va recorriendo el litoral muy agradable, lleno de follaje, y aunque ves el mar, tienes por medio todo el puerto de la ciudad que le resta algo de belleza.
Para los amantes de vegetación es otro lugar muy interesante por la variedad de especies, muchas de ellas poco vistas en la península. Solo con eso, te das cuenta que estas en otra parte del planeta, por supuesto muy alejado de la metrópoli. Bueno , con eso y con la temperatura, todos los días no bajaba de 20 ni subía de 28. Realmente es la temperatura perfecta.
Como el segundo día mi mujer quería seguir tostándose yo ya opte por una escapadita corta, y me fui a visitar la península de Anaga, que como dicen los tinerfeños, si la isla se parece a una pata de jamón serrano, esta zona de Anaga, digamos que corresponde a la pezuña de la isla.
Sales en dirección norte y al llegar al pueblo de San Andrés te metes al interior. La carretera es estrecha pero bien asfaltada. Por suerte tiene poca circulación y puedes ir observando el paisaje.
Al principio es la imagen del prototipo canario. Muchos riscos, terreno negruzco, propio de la característica volcánica de la isla. La carretera tiene muchas cirvas y en poco rato te plantas en una altura considerable. Parece que nó, pero como dije antes las carreteras son muy empinadas.
No serán más de 20 Km y llegas a un mirador, llamado el bailadero que tiene unas vistas maravillosas. Os recomiendo que aquí que hay un cruce toméis la carretera que va hacia la misma punta de la isla, hacia Chamorga. La carretera se vuelve mas estrecha pero como hay pocos coches y uno va viendo el paisaje, se hace cómoda. Aquí me quedé impresionado. Es como estar en Galicia. Una abundante vegetación que en algunos momentos cubre toda la carretera. Es todo verde. Quien lo diría, en estas latitudes y todo ese verdor. Había gente haciendo senderismo y con bicicletas. Si vais no os lo perdáis, e ir a verlo.

Después de unos cuantos kilómetros dí media vuelta, pero podéis llegar hasta lo que se llama el roque, pero bueno, tampoco quise alejarme tanto. Volví al Bailadero y tomé la carretea que va hacia las Mercedes. Es más ancha y cómoda. En esta ruta creo que había no menos de 7 miradores. El del pico del Ingles es talvez el más conocido, y si el día está despejado, el teide se ve en todo su esplendor.

Yo cuando lo vi, me recordó la película de encuentros en la tercera fase. Es un volcán majestuoso y aunque lo hubiéramos visto en mil imágenes y reportajes, no os va a defraudar. Es un recorrido para ir parando y mirar toda la belleza de la isla, y ya os digo que la altura es considerable.
A la vuelta paré en Santa Cruz, y acercarme a la oficia del parque nacional del Teide. Me dijeron que si subes en el teleférico hasta arriba, necesitas un permiso especial para llegar al cráter. Solo pueden ir un grupo reducido. Si lo vais a hacer llevar una fotocopia del DNI. La oficina esta al lado de la plaza de España. Preguntar en la oficina de turismo de la misma plaza. A mi me dieron el permiso para dentro de cuatro días, así lo mejor es ir el primer día que lleguéis a la isla.
Por la tarde como teníamos ganas de ver el teide aunque no fuéramos a subir nos acercamos hasta el parque nacional.
La carreta está en buen estado y es cómoda la conducción.
Primero atraviesas un bosque cuajado de pinos, muy cuidado y vigilado continuamente por brigadas antiincendios. Luego se empezó a meter una niebla, que aunque no era espesa tenias que reducir la velocidad. Cuando ya íbamos a dar la vuelta porque no se veía realmente nada, la niebla se disipó y cuando llegános a la indicación de un mirador pudimos contemplar una de las maravillas de esta isla, que es el mar de nubes.

Lo que habíamos atravesado eran las nubes y ahora teníamos una visión por encima de ellas. Era en día soleado y la imagen es la misma que tienes desde un avión cuando sobrevuela las nubes. Realmente espectacular. Solo ves el cielo, y las nubes que se van introduciendo entre los árboles como dedos. De película.

No quiero hacer un relato tipo diario de los días que estuvimos en la lista y solo os voy a decir lo que me pareció interesante para visitar.

Como ciudad la mas interesante es La Laguna. Es la primera que se fundó en la isla y la que tiene un casco histórico mas rico y variado. La forma como fué estructurada , sirvió como ejemplo en la fundación de muchas ciudades coloniales en América. Como es patrimonio de la humanidad, realizan visitas guiadas todos los días. Que recuerde eran a las 10-12-16 horas. Duran una hora y son gratuitas. salen de la oficina de turismo y os la recomiendo. Así os vais a enterar de como se fundó y cuales son los edificios interesantes para visitar. Aprovechar para comer o cenar aquí, seguramente es el lugar donde mejor sirven la cocina canaria tradicional. que recuerde había dos sitios que me recomendaron, el Viana y el Makele. Yo comí en este último y la verdad bien y no es caro. Ah! No olvideis visitar la iglesia del santisimo cristo, que esta al lado del mercado municipal.

Otro sitio interesante es la Basílica de la Virgen de Candelaria. se encuentra a unos 20 Km de Santa Cruz y es la patrona de todas las Islas Canarias. A nosotros nos impresionó gratamente porque esperábamos una iglesia tipo ermita y encontramos una tremenda iglesia. Además nos coincidió con la ofrenda de un grupo folclórico de la isla de Hierro que entró en la Basílica bailando y tocando, que fue espectacular. En la calle peatonal que va hasta la basílica encontrareis una cafetería que ponen unos churros que vale la pena una paradita. Tiene una pequeña terraza con vistas ala playa con la típica arena negra canaria.

. El Puerto de la Cruz es otro sitio que hay que visitar. Tiene dos cosas interesantes, las piscinas de Martianez y el jardín botánico. Las primeras están en el mismo paseo marítimo. La entrada vale 3 euros y costa de varias piscinas de agua de mar de formas irregulares construidas en un entorno de arboles y vegetación. dentro hay restaurantes y cafeterías y la verdad que para pasar una mañana vale la pena. Aprovechar para visitar el jardín botánico, no es nada caro y esta lleno de especies americanas traídas tras su descubrimiento. Este lugar fue un sitio de aclimatación de estas especies foráneas antes de trasplantarlas a la península.

Siguiendo la costa norte tenéis que visitar dos lugares de interés: Icod de los vinos y Garachico.
El primero es de visita obligada para apreciar el famoso drago milenario. Existe un recinto donde podéis entrar previo pago, pero desde un mirador que hay enfrente lo veréis igual y gratis. La ciudad tiene un casco histórico minúsculo, una calle que llega al ayuntamiento y nada mas.

Un poco mas hacia al sur encontaréis Garachico. Fue el primer puerto de la isla , pero tras una erupción lo trasladaros a Santa Cruz. Es pequeño pero tiene una zona monumental muy coqueta. Su plaza de Armas en el centro es preciosa, con el ayuntamiento , la iglesia , edificios blasonados rodeados de dragos y palmeras. Un descansito aquí viene de perlas. Acercaros hasta el puerto , aprovechando las rocas han construido una especie de piscinas gratuitas que bien valen un baño. Ademas tienen esplanadas para tomar el sol.

.Cuidado con las corrientes y la entrada y salida de las olas. En este pueblo tambíen se puede comer muy bien si queris huir de la típica conica de veraneo. Nosotros encontramos detrás de la iglesia un restaurante precioso. La típica casa antigua con su patio interior convertido en restaurante. Un sitio perfecto para una cena romántica con comida de la isla.

Lógicamente no se puede venir a Tenerife y no visitar el Teide. El teide no es solo el volcán, sino que es todo un parque nacional que vais a necesitar todo un día para poder admirarlo en su totalidad.
Tiene varias carreteras de acceso, aunque la más espectacular es la que sale de La Laguna y pasa por la Esperanza. Primero encontrareis un pinar extenso que según se asciende se va reduciendo en frondosidad hasta llegar a una zona árida mas típica de un paisaje lunar. El mar de nubes que explique anteriormente es de lo más grandioso para admirar si pilláis esos días de nubes bajas. A lo largo de la ascensión encontrareis varios miradores donde apreciar las mejores vistas. La carretera es estrecha pero no demasiado, y el firme es bueno.

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Ir sin prisas para poder verlo todo con calma. Cuando se alcanzan los 2.000 mts es cuando se va perdiendo la exuberante vegetación que es chocante encontrarla en una isla que en teoría llueve tan poco. Pero es capaz de captar toda la humedad que viene del atlántico y condensarla. Ya cerca de lo que se llama El Portillo encontrareis una estación astronómica y un poco más allá esta la oficina del Parque. Parar allí y ver la exposición que existe sobre el Parque del Teide. Es un pequeño museo y os echaran una película que dura unos 15 minutos que os dará una idea de cómo se formó la isla y como es el parque. También ahí una oficina de información que tienen unos planos estupendos de todos los miradores y de lo que hay que ver. A partir de aquí cada uno decide el tiempo que le dedicará a cada rincón, mirador o sendero. Hay muchos para hacer y vale la pena recorrer alguno. Además ya veréis que no todo el suelo es el mismo, depende de la erupción que lo originó y por lo tanto su antigüedad no es la misma. Tenéis que ver las diferentes coladas, las diferentes capas de lava, el tipo de rocas, las calderas que surgieron al explotar el volavcan etc. Realmente es muy interesante.
A unos pocos Km del Portillo se encuentra el teleférico. Nosotros el día que fuimos no se podía subir porque estaba lloviendo en la cumbre.
Ya dije antes que había sacado un permiso para llegar hasta el cráter, así que nos quedamos sin la opción de subir y llegar hasta la cima. Pero ya os digo que realmente lo mas bonito es recorrer todo el parque nacional. Hay que tener cuidado con la vestimenta.

. Nosotros fuimos en septiembre y aunque el Santa Cruz hacia una media de 28 grados, aquí arriba no pasaba de 15 grados. Era gracioso ver a turistas que subían en chanclas, camiseta y traje de baño. Se creen que toda la isla tiene la misma temperatura. Nosotros con la cazadora y el jersey tan chulos. Para saber si se puede subir es mejor llamar por teléfono sobre las 8.30 al teleférico y preguntar. Su web es http://www.telefericoteide.com/.
A unos 2 km tenéis un par de restaurantes donde se come bastante bien. Nosotros estuvimos en uno con un menú aceptable de 10 euros.
Por el otro lado está también el Parador Nacional con una cafetería con terraza que tiene unas vistas estupendas del Teide. Cerca de aquí esta el mirador con la famosa piedra erosionada que swe llama el roque cinchado ( la que está encima de mi calva) , que sale en todas las postales del teide.

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Nosotros llegamos hasta el mirador de Pico Viejo, donde se aprecia un suelo de lava negra que mete miedo. Este corresponde a la última erupción que fue la que llegó hasta Garachico.
Aquí ya dimos la vuelta porque esa carretera te lleva hasta el acantilado de los Gigantes que íbamos a visitar otro día. Además era ya mucha vuelta y queriamos repasar un poco mas el Parque Nacional. Dimos la media vuelta y paramos donde no lo habíamos hecho a la ida.

Al llegar otra vez al Portillo cogimos la carretera que va hacia la Orotava, así salíamos por otro lado y tendríamos una vista diferente al de la ida. Esta carretea es mas estrecha y no me gustó tanto como la de la Esperanza. Muchas curvas y muy cerradas. Aquí te das cuenta lo importante de alquilar un coche con algo mas de caballaje para hacer la conducción mas relajada .También es verdad que ya llevaba muchos Km ese día y uno se cansa como todos.Empezó a anochecer y encima con la niebla no veía el momento de llegar hasta la Orotava.
Ya de noche decidimos no parar aquí y dejarlo para otro momento. Sí que fuimos hasta El Puerto de la Cruz y dimos una vuelta por su animado paseo marítimo, cenamos en una terracita y al hotel a descansar que el día fue largo.

Otra de las visitas fundamentales es a los acantilados de los Gigantes al sur de la isla. Lo mejor es coger uno de los barcos que salen del puerto de los gigantes . Hay varios . Nosotros tomamos uno pequeño y creo que acertamos. Íbamos solo 5 personas, nos dieron un pincho de tortilla con tomate , bebida y de postre (como no) plátano, y creo recordar que fueron 15 euros por cabeza. El viaje dura unas dos horas.

Ves los delfines y te bañas un rato en la playa de masca. Además tienes una visión única de estos acantilados.
Luego fuimos a la playa llamada de la arena en Puerto Santiago. A mí esta arena negra, acostumbrado a la de Galicia tan doradas, me alucina.

El sitio está genial. Tiene para ducharse luego (0.60 euros) y unas terrazitas en el pequeño paseo marítimo.

De aquí tomanos la carretera que va a Santiago del Teide. Todo este recorrido puedes ver las plantaciones de plátanos, que no existen por el norte, y que yo andaba mosquedo porque tanto plátano de canarias y no había visto todavía ninguno. Llegados a este punto tomamos la carretera que va hacia Masca y Buenavista. La verdad no estaba seguro que hacer. Un amigo que había estado antes me dijo que era muy estrecha ya había mucho trafico de autobuses, y si os digo que no se cabe en la carreta. han habilitado cada cierto tiempo unos entrantes denominados apartaderos para poder dejar pasar al vehículo que viene es sentido contrario.

Yo la recorrí hasta Buenavista y os recomiendo que hagáis lo mismo. Eso sí con calma y parando cada poco. Tiene unas vistas realmente maravillosas. El pueblo de Masca se encuentra al fondo del barranco. esta un poco turistificado pero es bonito. de todas maneras no es el pueblo lo interesante sino todo el recorrido. la foto de abajo es un mirador con cafetería que no os miento si parece que estáis en el mismo cielo.
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Toda esta zona es la peninsula de Tena y llegando a Buenavista podeis dirigiros hasta el faro, que es el punto masa occidental de la isla. Nosotros no lo vimos y luego me enteré que es precioso. Bueno , siempre hay que dejar algo para la siguiente visita.

La zona sur de la isla es totalmente diferente al norte, tanto por su fisonomia como por el tipo de poblacion. Digamos que el norte es verde y mas español y el sur mas seco y esta lleno de extrajeros. de todas maneras me gustó, por lo cuidado de su planificación. Nada que ver con el boon turistico de los 60-70. Esta todo muy integrado. Las urbanizaciones, los paseos maritimos. Tiene un par de playas bonitas, la de los cristianos y playa de las americas. la arena esta mezclada, parte autoctona oscura y otra que han traido del sahara. Tiene una tonalidad grisaceo clara. Se ve que tiene mucho ambiente, sobre todo nocturno.

Por último, otro sitio emblematico en esta isla es La Orotava. Digamos que es la zona agrícola de Tenerife, y donde se puede ver como es la vida de los isleños alejados de la órbita turística. La ciudad sigue conservando ese aire colonial, con sus casas blasonadas, balcones, calles estrechas y empinadas, y un olor especial de su campiña. La visita por su casco antiguo es fácil, porque todo esta pegado al ayuntamiento. Su iglesia es digna de ver, así como sus famosas casas balconadas, y un jardin botánico muy cuidado. Para poder ver bien el valle teneis que subir hasta alguno de sus miradores y poder apreciar el verdor que la envuelve. Por algo este valle se formó por el derrumbe del mismo teide en una de sus erupciones.

Bueno, yo creo que es todo. Si me acuerdo de algo mas lo iré incorporando.

En Santa Cruz no perdais la oportunidad de comer en el restaurante la Hierbita, cerca de la plaza de la candelaria, eso sí no pidais los fritos de pescada (según peso) que me dieron un palo que todavía me acuerdo. Yo que siempre digo que nunca se debe pedir nada que no este en la carta y que no ponga el precio, pues caí en mi trampa. Eso si, lo que me sirvieron seria una ración para una persona, pero eso no se lo podia acabar ni Obelix. Era el cumple de mi mujer, y bueno, habia que celebrarlo.

Ojear los comentarios que tiene el posts, sobre todo el de Susana, muy interesante.

CONTINUARÁ.

PRAGA. QUE VER.

2008-07-19T22:36:00.032+02:00

En esta entrada del blog he querido hacer un relato del viaje que hicimos mi mujer y yo a Praga. En el he incorporado un poco de lo que vimos, que impresión nos causó, consejos sobre la ciudad y alguna anécdota. Lo he dividido en dos partes para no hacerlo muy pesado. Espero que os sea útil.
Praga es una de las ciudades europeas que uno no debe perderse. Toda ella invita a pasear y admirar una arquitectura armoniosa y cuidada. Posiblemente no existiera en la época de los 50 - 60 una especulación inmobiliaria tan presente en otras ciudades europeas y esto evitó el desarrollo urbanístico caótico y dejó a los barrios del centro de la ciudad tal como los vemos ahora. Las causas pueden ser políticas o económicas, o seguramente un compendio de las dos. Hay que aprovechar ahora que todavía no es una ciudad cara, aunque turistas vais a ver un montón.

Nuestro viaje duró cinco días, pero en cuatro la podéis ver perfectamente. Después de un viaje de 2.30 horas desde Madrid llegamos al aeropuerto. Mi mujer que se pone siempre nerviosa por si nos perdemos en los buses o nos tima el taxi en el trayecto al hotel, le tenía preparada una sorpresa. Siempre me decía la envidia que le daba esas personas que las venían a recoger al aeropuerto. Así que desde España reservé un trasnfer del aeropuerto al hotel. Cuando salimos de la terminal allí estaba una chico con el nombre de mi mujer escrito en un rótulo. Que conocida eres, le dije, que te están esperando. La reserva la realizé con la compañía viva Praga (www.vivapraga.com) y la hice a su nombre para que fuera a ella a la que esperaran. La verdad que vale la pena. Nos cobró 21 euros y el chaval era de lo más simpático. A la vuelta también lo reservamos. Te evitas disgustos y llegas enseguida. Existen otras compañías que hacen el mismo servicio y se pueden reservar también por Internet.
Nuestro hotel estaba en el puro centro, a 100 mts del puente Carlos. Yo siempre lo busco lo mas céntrico posible, así andas menos y y tienes todo a mano. El hotel se llama U Zlate Studny, en la calle Karlova . Es una antigua mansión reformada y tiene solo 8 habitaciones (abajo foto)

Nos salió por unos 120 euros por día. El trato bueno, la habitación grande e incluso una de las recepcionistas hablaba algo de español. Por esa zona existen varios hoteles de las mismas características, pequeños pero decorados con muy buen gusto y el precio ronda esa cantidad. El problema es ubicarlos para poder reservarlos. Bueno, después de registrarnos y una vez desembarcados, como no puedo parar cuando llego a un destino, me coloqué mi rodillera, me zampé el ibuprofeno de 600 mg (me operaron del menisco hace poco y todavía esta en periodo de rodaje), cogimos el plano y la cámara y, a correr que se dice.
Nos dirigimos al puente de Carlos. Nos habían avisado que suele estar a tope, pero ese día por lo menos, el tráfico era fluido. Es un puente largo y esta lleno de pintores y vendedores de recuerdos. Es curioso que a lo largo de todos los días no vimos ningún africano vendiendo DVDs o CDs, ni tampoco ninguna tienda de Chinos (todo a cien).

El puente es encantador. Las dos torres que lo flanquean le dan una característica especial y diferente. Puedes subir para ver el paisaje. Es barato unos 60 Ks ( 23 Coronas = 1 Euro ). Yo no lo hice por que mi rodilla no está para esos excesos. Paseamos y vimos todas las estatuas. Hay unas treinta, la mas famosa de la San Juan Nepomuceno . Ya la veréis, es la que tiene un montón de gente manoseando el relieve (dicen que trae buena suerte) y representa el hecho de cuando fue arrojado por el puente al río (según dicen por celos del rey ). Los Praguenses no tocan esa estatua, pero sí una cruz de dos brazos que hay unos metros antes y que es el lugar exacto donde fue lanzado. Por si acaso tocar las dos cosas, no vaya a ser…..
Una vez atravesado y como eran las dos de la tarde, buscamos un lugar para comer. Yo, siguiendo las recomendaciones del foro de los Viajeros, había confeccionado un plano con los restaurantes para comer, pero como andábamos con prisa nos fuimos a lo seguro, Mac Donalds. Nunca falla. Había uno un poco mas allá del puente. Tiene una terracita y por seis euros por lo menos comes, y sabes lo que comes, porque ya veréis que la comida praguense es picante de carallo.
Una vez comidos fuimos hacia la plaza Malostranske, donde se encuentra la iglesia de San Nicolás (foto inferior).

Es una de las mejores iglesias barrocas de Europa. Es famosa por sus frescos del techo, sobre todo la Apoteosis de San Nicolás ( el mas grande de Europa) y además, porque aquí toco Mozart en varias ocasiones. Los Praguenses le tienen a este compositor mucho cariño, residió en esta ciudad varios años y aquí estreno la famosa obra de Don Giovanni. De aquí le vendrá la afición a la música clásica que tienen los checos.

Todo el interior de la iglesia es deslumbrante. Nos sorprendió que hubiera que pagar y además no es barato ( 7 euros por cabeza) . Puedes subir al campanario y ver la vista de toda Mala Strana y del puente Carlos. Lo malo es que tienen prohibido el asiento en los bancos de la iglesia, así no penséis sentaros a descansar un rato.

A la salida de la iglesia, justo en la parte de atrás está la plaza Malostranka. esta plaza esta rodeada de casas blasonadas, pórticos y algún palacete. Aquí es donde podéis coger el tranvía para subir hasta el castillo ( tomar el 22 o el 23). El billete es barato (26 Ks) y dura 75 minutos. Lo compramos en una tienda que vendía tabaco, y os aconsejo que no subáis al tranvía sin ellos por que hay bastantes revisores que os lo piden y en caso de no llevarlos o no haberlos validado, os meten una multa de bastantes euros. Algunos dicen que hay gente se pasa por revisores para sacar dinero. En caso de duda, pedir que venga la policía. Si son falsos, se largaran.
La bajada no tiene duda, donde se apean los que llevan plano.
El recinto del castillo es enorme. Está lleno de edificios estatales ( la mayoría no se visitan) y residencias reales. por otro lado es la sede de la Presidencia del gobierno. Lo que se visita es la catedral de San Vito, una iglesia románica, un museo y unos salones de recepciones .

Hay posibilidad de sacar varios tipos de entrada, y hay también varias taquillas, así que si veis cola en las primeras caminar mas hacia dentro que hay mas sitios para sacar las entradas. Nosotros sacamos la de 200 Ks y no cogimos la audioguia porque te soplaban 200 Ks y como teníamos buenos libros, pues pasamos.

Lo mas interesante aquí es pasear por el recinto. A parte vais a ver un salón medieval que no tiene un especial interés, una iglesia románica que en España hay 400 y el callejón de oro. Este último es lo más interesante, junto con la catedral.

El famoso callejón lo componen una serie de casas diminutas (tipo gnomo) , muy coloristas. Las habitaron primero artesanos y sirvientes del castillo, y luego cualquier tipo de gente. En una de ellas vivió una temporada Kafka ( la de la foto). Ahora son comercios y además de los de dan a la calle, hay una escalera hay para acceder a un piso superior donde encontrareis una exposición con artículos medievales y mas tiendas.

Lo mas interesante es la catedral y la entrada es gratis. Según la hora podréis encontrar cola. Lo mejor a partir de las 14.00. Tiene unas vidrieras espectaculares, llenas de colorido. No son antiguas (deben tener unos 80 años) pero son preciosas.

Aquí esta también la tumba de Nepomuceno (2.000 Kg de plata) y existen también varias tumbas de los nobles de la época muy interesantes. Además no están en el suelo, sino en las paredes, para que no los pisen. Eran listos.

Daros una vuelta por todo el recinto exterior. Es curioso ver los cambios de estilo arquitectónico. Eso sí, no tomaros nada en las cafeterías de dentro por que os van a dar un palo bueno.
La verdad que en líneas generales comprobamos en nuestra visita a Praga , que los precios no eran nada baratos, por lo menos en la zona turística del centro. Chequia tiene un nivel de vida inferior al de España, así que los precios no están en concordancia con esto. Cuanto mas os alejéis de la zona centro mas barato será todo. Pero para tomar una cerveza tampoco vas a irte al quinto pimiento, digo yó. Al final comes por lo mismo que lo harías en España. Eso sí , una pivo (cerveza), en una terracita de la calle, os van a soplar unos 3 – 4 euros.
Al terminar la visita nos dirigimos al mirador que hay a la salida del castillo. Ves toda la ciudad y además suele estar amenizada la zona con músicos interpretando piezas clásicas. No dejar de ver los soldados apostados en la garita de la entrada (tipo ingles) . La gente se hace fotos y ellos con ese semblante interperrito.
Bajamos andando por la calle Nerudova. Una calle preciosa, llena de restaurantes, tiendas y edificios encantadores. Fijaros en los escudos y placas que muchas casas tienen, antiguamente eran la señal de identidad de la actividad de la familia que lo ocupaba o su escudo nobiliario. Muchas deben su nombre a estas placas.

Aquí mi mujer tuvo un tropiezo en esas calles tan adoquinadas y digamos que barrió un poco el piso. Todo fue un susto, pero los dedos de la mano se le pusieron un poco morados. Como veníamos con la idea de comprar el famoso granate, aprovechamos para entrar en una joyería y así cambiarles el color a los dedos amoratados .
Ahora los dedos lucían diferentes, con otro colorido, y hasta el dedo estaba menos amoratado. Total que la caída nos salió por 1.600 Ks. Ya os diré mas adelante donde encontramos otra joyería, que por el mismo precio, nos compramos otras dos sortijas para la familia. Siempre hay que hacer un poco el primo cuando se viaja.

Pero en esta otra joyería no estaba una vendedora coma la anterior. A parte de todo las mujeres Checas, la verdad que son muy guapas. Para evitar caídas y andar cómodo, es conveniente llevar calzado con suela mullida, porque las calles, como dije antes están adoquinadas y las piedras se te clavan en los pies.
Como bajar suele ser mas cómodo que subir, bajamos caminando hasta el puente, y como era hora de cenar saqué la lista secreta de restaurantes ( que luego os daré) y miré alguno que nos quedara cerca. Fuimos al Skorepka ( en la calle del mismo nombre) . Mi hermano me lo había recomendado cuando estuvo hace un año. La verdad que luego repetimos otros días, por varias razones. Primero por que eran muy agradables aunque de español poco, se podía pagar con la tarjeta, y no cobraban propinas ni comisiones ni gaitas, que a veces te cobran en otros restaurantes y que llegan a incrementar el precio un 50 %. Además el pivo de 500 ml valía 26 Ks. Yo me tome un codillo riquísimo (eso sí unos 8 euros) y mi mujer una ensalada (que egoísta parezco), pero con un codillo comen dos perfectamente.

Salimos con la barriga llena (por lo menos yo) y nos encaminamos un lugar que tenia ganas de ver , el café Slavia. Esta enfrente del teatro nacional, en la esquina de las calles Narodni y Smetanovo, al lado del río. Es un café de época, elegante y distinguido que diríamos. Unas lámparas preciosas y unos camareros vestidos con mandilones hasta los pies, que no se como no tropiezan. Además tienes unas vistas del castillo espectaculares, aunque las vistas son las mismas desde la calle y son gratis. Tomamos un capuchino malísimo (nos dimos cuenta otros días que todos eran malísimos, no se si por el agua o por que) y un strudel o pastel de manzana riquísimo. Luego aprendimos que era mejor pedir un Hot chocolate. Más rico y mejor digestión. De todas maneras ir a conocerlo, merece la pena. Yo siempre digo que hay sitios que uno tiene que ir, aunque sean tópicos o típicos.

Regresamos al hotel caminando por el paseo que hay a lo largo de la rivera del río. La verdad que la imagen es de lo más bucólica. El puente iluminado, las luces del barrio de Mala Strana y al fondo, y a lo alto, el recinto del castillo. Es la típica foto de Praga. Antes de terminar el día, y dado que la rodilla parecía que resistía, no podíamos dejar de ir a ver el famoso reloj astronómico de la plaza de Staremesto. Eran cerca de las 11 de la noche así que nos dada tiempo. El famoso reloj se pone en funcionamiento solo a las horas. No había pérdida para saber donde estaba, ya había una mancha de gente esperando a que se pusiera en movimiento. Parecía la puerta del sol el día de fin de año ( pero con menos gente). Allí nos pusimos mirando las figuras y el gallo, y cuando llegó el momento….pues no pasó nada. Nos quedamos con cara de jilipo. Hubo unos silbidos y abucheos y nos retiramos esperando que al día siguiente tuviéramos mejor suerte. (PD. Al volver a España , me he enterado que desde las 23 hasta las 9 de la mañana no funciona el show. Hay que ver que osada es la ignorancia).

Antes de retirarnos hicimos una visual de la plaza de Staremesto, que es grande y está rodeada de edificios señoriales, palacios y una iglesia. Es realmente preciosa. Con la silueta de los campanarios de la iglesia del Tyn al fondo, las terracitas, el bullicio de la gente, es el típico lugar para permanecer un buen rato disfrutando del momento.

El día siguiente amaneció soleado. Praga es una ciudad que tiene el clima muy cambiante y en verano lo mismo te asas que al día siguiente llueve, así aprovechamos para visitar el barrio de Josefov ( barrio Judío). Primero pasamos por la plaza del reloj haber si teníamos suerte. Esperamos un poquito hasta la hora punta y esta vez sí que hubo show. Primero el esqueleto toca una campanilla y mueve su reloj de arena (diciendo que el tiempo se nos acaba), a la vez otras tres figuras el moro, el avaro y la envidia (con su espejito) se van moviendo.

Posteriormente en la parte superior los 12 apóstoles se van asomando por unas ventanas y suyo significado desconozco, pero algo querrán decir. Luego canta el gallo y como final el PON, PON, PON…. La verdad es interesante y toda la maquinaria y las diferentes esferas tanto planetarias como zodiacales es digo de ver. Se dice que al finalizar la obra mataron al constructor para que no la pudiese repetir en ningún otro lado. Pero eso lo cuentan de tantos sitios diferentes que es difícil de creer.
De ahí tomamos la calle Paritzska (Paris) para visitar las sinagogas y el cementerio judío. Esta calle es preciosa, con unos edificios de principios del siglo XX maravillosos. Además aquí se sitúan todas las grandes firmas de joyería y moda. Antes todo era el guetto judío, pero fue derribado y construyeron estas joyas de casas.

La entrada para ver las sinagogas y el cementerio la podéis sacar en cualquier sinagoga, si veis cola vas a otra, que todas están cerca. Hay también dos tipos de entrada, la cara y la más barata. En la primera ves todas y en la segunda no ves la sinagoga vieja-nueva. Esta es de las más antiguas de Europa. Nosotros sacamos la barateira ( y ya costaba unos 250 Ks) . Vimos el cementerio judío, que es muy bonito, con las tumbas apiladas que parece el cementerio del metro , la sinagoga española que es la mas hermosa, la de Pinkas ( donde figuran los 48.000 judíos asesinados por los nazis ) y otras dos sinagogas mas que ahora son museos. Interesante el cementerio i la sinagoga española, lo demás no vale la pena. Eso sí llevar un papel escrito con un deseo y una piedra para depositarlo en el cementerio, si es en la tumba del rabino Lewi mejor ( la distinguiréis por que es la mas bonita y la que tiene mas gente viéndola, como siempre). La piedra debe ser para que no se vuele el deseo o para tirarselo al Golem que dicen que defendía el guetto judío.
Después para descansar nos tomamos un café en la cafetería Kafka (calle siroka). Digo yo que se llamara por que algo se tomaría el escritor allí. Por si acaso parada y foto, para que no digan. Vimos también el ayuntamiento judío con sus dos relojes, uno que va para un lado y el otro que gira en sentido contrario. Como para quedar a una hora debajo de ese reloj.
Después fuimos a comer a una taberna que tenia señalada como interesante. Está en la calle maiselova nº3 y se llama Pivnice U Pivrne. Hay que bajar a un sótano y está decorada con viñetas en las paredes. La carta está también en español. Yo pedí un solomillo que allí figuraba y mi mujer algo de pollo. No era caro (120 Ks por plato). Claro cuando vino ya me di cuenta por que no era caro. El solomillo debe ser otra parte de la ternera en Chequia porque no se parecía en nada ni en aspecto ni sabor. Bueno lo del sabor era relativo, porque como estaba nadando en una salsa negra y picaba que te morías, realmente hubiéramos comido marmota que no se diferenciaba. Todo venia emplatado con una especie de pan de molde compacto que era curioso. Yo siempre llevo mis antiácidos, y aquí me vinieron de perla. Eso sí, la pivo (que yo siempre pedía la negra) estaba estupenda. De todas maneras el sitio vale la pena, por lo típico y por lo ambientado que estaba. Aparte, a mí siempre me gusta probar la comida de los países que voy, pero si os digo que, en general, la comida en Chequia pica mucho.
De aquí, y como estábamos al lado nos fuimos a descansar un rato a las terrazas de la plaza staremesto. Cuando llegamos vimos a gente que estaba sentada tenía las manos hacia arriba (supusimos que que era debido al atraco al que estaban siendo sometidos). Nos habian avisado que te pegan un palo bueno, así que no quisimos probar. Nos dirimos a la zona "free", es decir a los bancos públicos, y nos quedamos un buen rato admirando la plaza.
Es una plaza que hay que verla a horas diferentes del día. No es lo mismo por la noche que de día, cambia radicalmente.

Por la tarde fuimos a ver la casa municipal y la torre de la pólvora. Esta ultima formaba parte de las murallas que protegían praga y su nombre se debe porque era almacen de la polvora.

La casa municipal esta pegada a esta torre y se construyó a principios del XX con un estilo Art Nouveau. Destacan sus mosaicos y la sala smetana, la mas grande de Praga. En ella se ofrecen conciertos. Ademas hay varios salones para eventos y el salón del alcalde .

En los bajos hay una cafetería y un restaurante que están uno al lado del otro. La verdad que vale la pena entrar, por lo menos en la cafeteria. Yo como soy un enamorado de estos cafés, no pude evitar tomarme otro capuchino (tan malo como el primero del día anterior) . Lo bueno es que de vez en cuando pasa un camarero con un carrito lleno de tartas para que escojas. Yo tomé una de chocolate realmente esquisita, y no era escesivamente caro. En total, dos cafes y una tarta unos 7 euros.

El sitio es del estilo del Slavia, con pianista, lámparas y espejos preciosos. Vimos que había menú turístico y no era caro (220 Ks sin bebida ni postre).

Esta casa municipal tiene visitas guidas. Puedes ver la sala smetana,donde realizan conciertos y es la mas grande de praga, luego el salon del alcalde y alguna cosa mas. Nosotros no la hicimos y creo que es interesante verlo por dentro. Dimos una vuelta por el hall y vimos unos ascensores con sofá en el interior. Que lujo, y eso que el edificio no tiene mas que tres alturas. !!!

Al salir vimos enfrente un teatro donde representaban una obra típica del teatro negro. El precio rondaba los 25 euros.

Luego seguimos por la calle Na Prikope, muy animada y en parte peatonal hasta llegar a la plaza de Wenceslao. En esta misma calle , en el numero 10 teneis un curioso museo , el de comunismo. Aquí podéis ver objetos y fotografias curiosas de esa época. Está justo al lado de un MacDonals. La plaza Wenceslao es un tremendo bulevar de más de 2 km llenos de comercios, galerías comerciales y mucho bullicio. Por la noche dicen que hay prostitución, pero nosotros no lo vimos porque íbamos en jornada diurna.
Aquí está situado el famoso hotel Europa, el mas elegante a prinicios del XX y construido en estilo arcdeco. Al fono esta el museo nacional y una estatua de san Wenceslao. También encontraris varias galeria comerciales, la mas famosa es el pasaje Lucerna, con una estatua de San Wenceslao montado en un caballo al revés.

Cerca del hotel Europa hay una estatua de una mujer con las bragas a medio bajar. Su significado, pues que cada uno interprete. Por aquí podéis tomaros unos perritos calientes en unas casetillas que hay en las calles. Por una calle lateral vimos otra torre de esa negras que antes abundaban en Praga y que formaban parte de las murallas. Total que fuimos caminando hasta allí y justo al lado había una sinagoga con una fachada muy colorista. Pero bueno podéis ahorraros la caminata. Es que a mí me gusta verlo todo.
Como colofón nos volvimos de nuevo la plaza staremesto a descansar y a pasar un rato en nuestra "free terraza " de la plaza. La verdad que por la noche esta plaza tiene un encanto especial. Después de un rato regresamos al hotel, que mañana tendríamos otra vez marcha.

Al día siguiente decidimos ver por la mañana lo que había mas allá del castillo y que nos dio tiempo para verlo el día anterior, que era la Iglesia del Loreto y el monasterio de Strahov. Volvimos a tomar el tranvía 23 y la parada es la siguiente a la del castillo.
Esta Iglesia es famosa porque dicen que es la casa donde vivió la virgen Maria. La supuesta casa esta ubicada en el patio central y aun conserva sus frescos originales. Esta presidida por una estatua de la virgen que curiosamente es negra. Esto es debido a la madera que con el tiempo se ha ido obscureciendo. Es como la virgen de Monserrat. La entrada no es demasiado cara (unos 120 Ks) y además para enterarnos de lo íbamos a ver cogimos también una audio guía. ( otros 120 Ks).

Antes de empezar la visita como habia un WC aprovechamos para ir a boxes. Al entrar encontramos en el distribuidor del baño un señor detrás de una mesa con un flexo y una radio (parecía un funcionario a la espera de un informe). Había un letrero a su lado donde venia la tarifa ( 5 Ks) . Pues por una meada no es caro (los que tengan cistitis que vayan haciendo un bote a parte, porque estos baños de pago son muy habituales en esta ciudad.). Dimos la vuelta de rigor por el recinto. Además de la sala famosa, tiene una iglesia muy apañada, varias capillas (una con una santa barbuda crucificada) y una sala con relicarios y joyas que fueron recopilando a través de los tiempos. Esta Iglesia ha sido para los Checos, un lugar de peregrinación tipo Fátima (guardando las distancias). Talvez lo mas atractivo es el carrillón del campanario, que a las horas punta tocan una especie de sinfonía muy atractiva.

De aquí nos dirigimos al monasterio de Strahov, que esta cerca. Este es un conjunto de edificios ahora ocupados por restaurantes, un museo, la iglesia de la Asunción y algún edificio publico. Pero por lo que tiene fama es por sus bibliotecas.

Como llegamos cerca de las 12, estaba cerrada (cierran de 12 -13). Aprovechamos para ver la iglesia (desde fuera). Es de estilo barroco y esta profusamente decorada con con pinturas en todo el techo y varios altares. Hasta la hora de apertura nos dispusimos a dar una vuelta por todo el complejo. Es un paseo agradable y caminando llegamos hasta un mirador con unas vistas espectaculares de la ciudad. Al lado había un restaurante con nombre italiano que ocupaba una estupenda terraza. Como era de comer algo y estábamos un poco cansados decidimos comer algo. El sitio tenia pinta de caro , pero tenia una especie de menú diario que era sopa (120 Ks) o espaguetis (220 Ks). Dado que yo soy muy sopero , y como no hacia un calor excesivo pues eso, una rica sopita en julio no vine mal. Mi mujer pasó del menú y se fue a buscar algo más masticable por allí cerca. Yo me pedí una pivo (nunca he tomado tanta cerveza como en Praga), y me dediqué a admirar la vista. La verdad que estaba rica y hay que puntualizar que este país tiene fama de buenas sopas (por algo hace tanto frió la mitad del año). Mi mujer encontró por allí una especie de empanadilla con un relleno indescriptible que rehusé probar y se pidió otra pivo. Por la noche debe ser un lugar muy apetecible para cenar.

A la una en punto abrieron , lógicamente hubo que pagar, y el precio rondaba los 120 Ks, que no es nada barato, pero la verdad que vale la pena. Subiendo unas escaleras estaba la famosa biblioteca. Es la biblioteca monástica más grande del país, y la pena es que solo la puedes apreciar desde la entrada del salón, por que no te dejan acceder dentro. Es majestuosa. Es de estilo igualmente barroco. Realmente este edificio tiene varias bibliotecas, esta por ejemplo es la de filosofía, y un poco mas allá esta la de teología, que es mas antigua, menos decorada pero igualmente bella. Conjuntamente a los salones, tienen una exposición con un popurrí de cosas variopintas. Lo más famoso es el evangelio strahov, un códice del siglo IX encuadernado en piel y lleno de piedras preciosas. No de dejar de ver unos penes de ballena que se asemejan a unos colmillos de elefante.

Después de la vista nos dirigimos otra vez para centro de la ciudad.
Ya bajando nos encontramos una pareja española y le estuvimos aconsejando para que vieran el monasterio. Nos dijeron que lo harían al día siguiente. Les dije los números de tranvía que tenían que tomar, pero me contestaron que no tenían miedo a las cuestas, que eran de Bilbao (toma ya).

Después de una caminata por la calle Nerudova llegamos a la plaza de Malostranske, allí encontramos un Starbucks con una terracilla muy gustosa . Nos depositamos y pedí un capuchino (que error, además de malo, como los anteriores, era caro, unos 3 euros al cambio y el tamaño pequeño). Pero bueno, valió la pena, porque a parte de descansar un rato , había un chiringuito pegado que vendía una especie de muñequera hecha de harina , almendra y algo mas, que estaba buenísima (50 Ks). La foto inferior es la plaza malostranske.

Por la tarde regresamos, pasando el puente, a la plaza de staremesto, para visitar la iglesia Tyn. Tiene un horario reducido para verla (10-12 h y 16-18 h). Resulta curiosa su entrada, es a través de un pasaje por debajo de una casa. Parece que en su momento no se dejaron expropiar sus propietarios, y así quedo hasta ahora. Total que la iglesia no llegas a ver la entrada, solo las torres y rosetón central. Por cierto en el pasaje tenéis otro WC de pago. Esta limpio y para una emergencia bien vale.
La catedral es interesante. Eso si tiene un vigilante con malas pulgas. No te deja hacer fotos y quitando dos o tres bancos, tampoco te deja sentar para descansar. Observar los bancos. Están ricamente labrados y tienen una especie de calefacción de lo mas rara.

En frente también hay otra iglesia, la de San Nicolás. La mayoría del tiempo esta cerrada, así cuando la veáis abierta, entrar, por si no tenéis otra oportunidad. Es de estilo gótico, y como otras tienen los bancos con cuerdas para que la gente no se pueda sentar, así se van antes.
Por las noches hay conciertos y venden las entradas en la puerta.
Entre las dos iglesias esta el monumento de Jan Hus, el famoso impulsor del husismo, una variante protestante del tiempo de lucero. Es una mole que no pega para nada con el estilo de la plaza. Cerca tenéis la capilla de Belén, donde este clérigo daba sus mítines. Es un edificio totalmente restaurado en la época comunista (razones políticas). Nosotros no llegamos a verlo porque estuvo cerrado todos los días, pero sí se puede visitar.

Como el relato es un poco largo lo voy a dividir en dos parte. Para pasar a la seguna parte pinchar aquí : Praga 2ª parte.

Cualquier cosa, en mi perfil teneis mi mail . .

Un saludo.

COMENTARIOS DE OTROS VIAJEROS
Julia 23/07/10
Hola, acabo de llegar de Praga y la verdad es que tus indicaciones me han servido de mucha ayuda. Me lo lleve impreso e iba tachando lo que veía. Un detalle, el precio de los WCs públicos ya es de 10Kc (50 céntimos).
Añado que hay un billete que compras en el aeropuerto para los días que dure tu estancia (1-3-5-7...) y que te sirve para moverte por la ciudad. Yo lo compré en el mismo aeropuerto.

01/05/11
Acabamos de regresar de Praga, tus indicaciones para algunos sitios nos han venido genial.

En otros aspectos tengo que decirte que me ha sorprendido para mal la ciudad, ya no solo por el carácter uraño de muchos checos, si no porque son muy timadores. Nunca supimos realmente cuanto costaba un euro. POrque so de que el euro son 25 o 26 coronas, nada de nada...
En cada sitio AL CAMBIO ERA UNA COSA....
Lo mejor era calcular los euros a 20 coronas....
Las tabernas que nos dijiste muy bien, sobre todo U Pivnice Y U Piurne, nos encantó. Por 328 coronas tomamos casi un litro de cerveza y dos goulash para dos, exquisito.... El menú en español, el único sitio que encontramos y nos trataron muy bien.
Gracias por tu ayuda!!!!!!
PD: el baño en Mcdonals vale 5 coronas todavía, en otros sitios ya vale 10.
PD2: Eso de que la gente viaja para aprender es verdad, al final, como en España no se come en ningún sitio.....
Salud y viajes!!!!!!!!!

05/06/11.
Muy entretenido tu viaje a Praga. Solo añadir que el edificio de Ginger y Fred (tambien le llaman la Casa que baila, Dancing House ) es del arquitecto canadiense que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, junto con otro arquitecto checo croata, Vlado Milunic. Es un edificio de oficinas ( de la aseguradora Nationale Nederlanden ) y en el piso 7, el ultimo, hay un restaurante muy pequeño y muy muy caro que se llama La Perle de Prague. La vista es excepcional si te dan una mesa pegada a la ventana. Vale la pena para celebrar algo excepcional.

Las señas son Rasinovo Nabrezi 80 y el tel. del rest. 420 221984160. Yo fuí a celebrar un aniversario , eramos ocho , nos encantó a todos .

PRAGA . QUE VER. 2ª PARTE

2008-07-18T19:47:00.028+02:00

Esta es la segunda parte del relato de Praga, que para que no se haga tan pesada lo he divido en dos partes. Si no has visto la primera pincha aquí, si ya la leíste, pues adelante. Esta segunda parte no la voy a hacer como diario, sino se hace un poco pesada, así que iré relatando los sitios y las impresiones sin seguir un orden cronológico.
Otro sitio interesante para ver, que además esta muy céntrico es el Klementinum. Es la primera universidad de Praga y una de las primeras de Europa, fundada por los jesuitas el año 1653. Tiene varias entradas, una de ellas por la calle Karlova y sino dando la vuelta por la calle Krizovnicka, pegado a una iglesia. Ambas entradas son unos callejones que si no estás atento te los pasas. Dentro es un recinto enorme donde esta la la biblioteca nacional y algún organismo oficial. Lo interesante para ver, y la visita es con guía y todo el conjunto, son:
El salón de los espejos, donde se realizan conciertos y es la única que posee dos órganos situados en ambos extremos,
La biblioteca. Muy bonita, semejante a la del monasterio de Strahov. Esta muy en penumbra y solo se puede apreciar desde la puerta.
La torre astronómica. Muy interesante. Con instrumentos de la época y que parece que usó Kepler (que vivió al lado) y con una vista desde la torre que no se puede perder. Como ya dije la visita es guiada y en ingles, y el precio ronda los 140 Ks. (foto inferior)

Dentro es un buen lugar para descansar un rato alejado de la vorágine de las calles de fuera.
Saliendo por el callejón que da al puente Carlos, tenéis dos iglesias. La que esta cruzando la calle vale la pena verla, aunque la mayoría del tiempo permanece cerrada. Por supuesto que venden entradas para conciertos en la puerta. Ya os digo que por conciertos no vais a quedar. Rondan los 20-25 euros y la verdad, y me da vergüenza decirlo, nosotros no asistimos a ninguno, pero es recomendable ir. Si vais por la calle Krizovnicka (es decir la que va bordeando el río hacia arriba) llegareis hasta el Rudolfinum, que es la sede de la Orquesta Filarmónica. Un tremendo edificio que esta en la plaza dedicada a Jan Palach, el estudiante que se quemó a lo bonzo protestado por la invasión soviética. Tuvo el detalle de dejar escrito que no lo emularan y que la protesta la realizaran de otras maneras. Que detalle, porque quemarse debe doler del demonio. La plaza es muy agradable y tiene unos bancos al lado de río y a la sombra, de donde apreciareis unas buenas vistas del castillo.
Por aquí también podéis cruzar el río por un puente donde podréis tener una buena perspectiva del puente Carlos, y llegar al barrio de Mala Strana por otro sitio. (foto inferior)

Si cruzáis por aquí vas a llegar hasta la calle Letenska. No tiene perdida, porque veréis un tremendo muro que va bordeando el palacio Wallesnstein que tiene unos jardines muy cuidados y gratis (de lo poco). Aquí podréis descansar un ratito y echar un pis (5 Ks). El palacio parece que se podía visitar pero nosotros no entramos. Cerca de esta parque , por la calle paralela (calle Luzickeho), se encuentra otro jardín, el parque Vojan, es de pago y como tenia muchas escaleras ya qué esta construido como terrazas, pues que lo vimos desde abajo, nos hicimos una idea y seguimos ruta.
Toda esta zona que da hacia el río esta llena de restaurantes con terrazas al río muy majas para cenar. Por aquí esta la famosa calle estrecha, con semáforo y todo.

Realmente es un pasadizo hacia un restaurante, pero vale la pena verla. Un poco mas allá se encuentra un museo dedicado a Kafka y en la entrada tiene una fuente muy curiosa, donde los chorros salen de unos extraños muñecos meónes (ver foto).

Hay también una bajada hacia el río con un pequeño parque (con bancos y sombra, aconsejable).
Ya subiendo hacia el castillo tenéis la calle nerudova, y si os pilla la hora de comer, y casi mejor la de cenar por este barrio , hacerlo en un restaurante que os va a gustar y además tiene menú turístico , se llama los tres violines , en checo U tri houslicek. La foto de abajo es en este restaurante, mi mujer salió con cara rara, creo que le picaba mucho el gulasch que pidió.

Muy agradable, el maitre habla algo de español. Buena comida, bien presentada, con buena vajilla y música de fondo . El menú rondaba los 190 Ks sin bebida ni propina . Nosotros comimos un día y pagué con la tarjeta. Total 30 euros. Ir, que os gustará.

Ya bajando, en la plaza Malenstranka ( la del café starsbuck), si tomáis la calle Karmelistka llegaréis a la iglesia donde se exive el famoso Niño Jesús de Praga. La imagen la trajo una princesa española que venía a Praga a casarse con un príncipe de bohemia. La imagen la regaló mas tarde al convento Carmelita y fue expuesta en una capilla. Parece ser que a partir de aquí se produjeron varios milagros y la imagen como que cojió fama. Es muy pequeña, mide solo 1/2 metro. Esta profusamente adornada y a su alrededor cuelgan regalos y placas de los milagros o favores conseguidos. dentro hay un museo con los trajes que tiene (muchos) y una cripta.

Antes de llegar a la iglesia, en la misma acera encontrareis el jardín de Vrtba. Tenéis que tener cuidado si no os lo pasareis. La entrada es un portalón de un edificio de viviendas. Al fondo del pasaje ya veréis la taquilla. La entrada rondaba los 70 Ks. Nosotros entramos por que el foro de el viajero nos lo habían recomendado.

El problema es que es del estilo de terrazas y tenían un montón de escaleras. Mi mujer se negó a realizar la escalada. Yo como dice el dicho "ya que pago lo veo todo" , me subí todas las escaleras hasta un mirador, que tiene el detalle de tener un banco para descansar. Allí había una inglesa reponiendose también de la escalada, y estuvimos un rato como pavos los dos, sentados, con cara de circunstancias, mirando a la ciudad y cagandonos en el que construyó este jardín sin un ascensor. Además , justo ese día hizo calor, para facilitar el esfuerzo.
De todas maneras es como una isla de paz en medio de la ciudad.

Si os gustan las antiguedades, al salir a la calle , enfrente hay un anticuario, que no era caro.

Cerca también se encuentra el teleférico que sube a la colina de Petrín. Esta misma calle en dirección contraria a la plaza malestranka os llevárá hasta el sitio. Esta colina de Petrín tiene un mirador que se asemeja a torre Eiffel, pero mas pequeña, de donde ves toda la ciudad. Como nosotros ya la habíamos visto desde el monasterio de Strahov , pues no subimos.

Otro lugar interesante es la isla de kampa. Se encuentra debajo del puente Carlos. Es un área que, al haberle construido un canal ha quedado rodeado por el río. Es como una isla. En su momento hubo varios molinos y ahora además de edificaciones particulares hay varios restaurantes y un parque . Es una buena zona para pasear.

Si cruzáis a la otra orilla por el el puente que hay mas abajo del de Carlos , pasareis también por encima de otra isla a la que se puede bajar. Esta un poco mas abandonada y por la noche no debe ser muy recomendable pasear. Lo digo por lo frondoso de la vegetación. Hombre, para emociones fuertes está bien. Bueno. pues al otro lado os daréis de bruces con lo que llaman el edificio danzante o Ginger y Fred (los famosos bailarines americanos de los años 40, ver foto). Es un edificio moderno muy original en el diseño. Toda esta área esta llena de edificios de primeros del siglo XX que son realmente bellos.

A mitad de camino entre este edificio y el del teatro nacional (calle Narodni), se encuentra la famosa taberna de U Fleku (calle Kremencova). Es una de las tabernas mas antiguas de Praga y aunque ultimamente se ha vuelto excesivamente turística , vale la pena hacerle una visita. Además según el libro de : 1.000 sitios que tienes que ver antes de morirte , pues allí viene. Fuimos un poco temprano y no estaba muy animada. Es un local grande , con varios salones y una terraza también amplia. Yo por lo que leí lo interesante es ir de noche y apreciar el ambiente y su música en directo, que suelen tener amenizando a los comensales. No dejéis de probar cerveza negra que hacen ellos.

Como dije enteriormente, Praga es una ciudad para pasear y perderse un poco por sus calles. Toda su zona antigua está muy bien conservada y ahora están rehabilitando los edificios mas estropeados. Existen muchos restaurantes elegantes y decorados con muy buen gusto . Lo malo es saber lo que se pide y acertar. Nosotros encontramos uno muy bueno en la piso superior del un conservatorio, en la calle Letenska (Mala Strana). tenían un menú de 400 Ks, pero el lugar era de lo mas elegante, hasta tenía servilletas de tela...jajaja). Si pasáis por esa calle lo veréis en anunciado en un portalón de madera. Como ese hay muchos, y pidiendo el daily menú, pues no saldrá caro y no olvidareis el lugar ni el momento.

Antes de ir me comentaron que en general los Checos son bastante secos y hasta mal educados. Nosotros en los restaurantes no lo vimos, pero en las visitas a museos y lugares turísticos un poco tiesos, sí que eran.

Otro sitio que no debéis dejar de ver, es la capilla de Belén. Está situada cerca de la calle narodni, y es donde el clérigo Jan Hus realizaba sus homilías. este sacerdote es famoso por se r el precursor de la corriente husita en la época de la reforma luterana. La capilla es muy sencilla, como son todos los edificios religiosos protestantes, sin imágenes ni casi decoración.

Se encuentra en la calle Betlémska. Este edificio no es el original, que fue destruido, es una reconstrucción muy fidedigna realizada en la época comunista de Chequia, auspiciada por el gobierno que quiso ver en esta corriente religiosa, una semejanza a las ideas comunistas. En esta misma calle , saliendo de la capilla hacia la izquierda hay un comercio que venden los famosos granates a un precio muy inferior que en las joyerías. No tienen tantos modelos, pero son mucho mas baratos.Nosotros lo encontramos de casualidad. Si os gustan estas joyas, echar un vistazo.Os dejo el link de google.maps.

Por esta misma zona, en la calle husova, encontrareis el famoso hombre colgado de Praga. Es un tío que esta como sujeto a un palo de una casa a la altura del tercero. Nadie me ha dicho con seguridad quien es, o que significa , y seguramente será para eso, que todos nos hagamos esa pregunta.

Toda esta zona está llena de edificios encantadores, pequeños restaurantes y tabernas. Vale la pena darse un garbeito sin prisa e ir subiendo hacia la plaza staremesto. Según os vais acercando el bullicio de la gente va aumentando. Toda la zona de alrededor de la plaza está lleno de comercios y restaurantes, como ocurre en todas las urbes, pero aquí dado la forma de las calles, tan irregulares y estrechas, le confiere una atmósfera especial.

Es muy típico también el aprovechar los callejones y los patios interiores que muchos edificios tienen para instalar dentro pequeños restaurantes y tiendas. Algunos son también paso entre dos calles , al modo de pasaje, y os evitáis dar toda la vuelta a la manzana.
Logicamente los precios de artículos y viandas cuanto mas cercanos a la plaza son mas caros, aunque a nivel comida, como también hay mas competencia, siempre podréis encontar algún sitio mas económico. Yo os aconsejo que pidáis siempre el daily menú, os evitaréis sorpresas desagradables referente al importe de la minuta, otra cosa es que os guste lo que hay de menú. De todas maneras, estos restaurantes céntricos siempre tienen comida muy europea (espaguetis, carne, pollo etc). Logicamente los restaurantes mas alejados tienen un menú mas checo y por lo tanto la sorpresa será mayor , pero también probáis comida autóctona.
Aquí os dejo una relación de restaurantes en los que alguno he visitado yo o han sido recomendados por otros viajeros. La mayoría tienen web que la podéis consultar para ver precios. Si a la vuelta encontráis otros o estos han cambiado me lo decís para ampliar la lista.
Suerte y bon apetit.

Skorepka . c/ scorepka . En este comí varias veces. Nada caro. Puedes pagar con tarjeta.
U Cerneho . c/ kamzikova 9. Tiene carta en español.
U Kalicha. c/ Na Bojisti 12. Buena comida. Precios normales.
Pivnice U Pivrne .c/ Maiselova 3. Hay que bajar al sótano. Aquí comí. No es caro . Buen ambiente
Los tres violines. c/ Nerudova . Buena calidad. Elegante. Tiene menú. Aquí comí
U Provaznice . c/ Provaznice.
Kolkovna . c/ Kolkovne 8.
Kavarna Slavi . c / Narodni. Al lado del café Slavia.
U benedikta. c/ benedikta
Club Architektu. c/ Betlemske 5. Al lado de la capilla belen.
U Zlate Konvice . c/ Melamtrichova. Cafeteria
Café Slavia . c/ Narodni al final, llegando al rio. Cafeteria.
Gany´s. c / Narodni. Cerca del Slavia. Comida checa y bien de precio.
U Rodolfina . c/ Krizovnicka 10
Malostranka Pivnice. c/ celetna 3. Menu diario +/- 270 Kc.
Hospoda U Lucerna . c/ Voldickova 36. En el pasaje Lucerna
U Bakalare . c/ celetna 13. Barato. Solo cenas.
U Tomase . c/ Letenska 12. Uno de los mas antiguos de Praga.
U Fleku. c/ Kremencova 9. El más turístico y con más ambiente. Un poco caro pero hay que visitarlo. Excelente cerveza negra de elaboración propia.
Olimpia . C/ Viletna . Pertenece al grupo Kolkovna.
Café Louvre . c/ Narodni. Elegante.
Pivovarsky Dum. c/ Lipova 15
U Rotta. c/ Male Namesti . Carta en español.
U Ceskych Pami. c/ Skolska 38. Ambiente medieval
U Pinkasu . c/ jungmannovo 15. Nave de iglesia. Elegante.
Ferdinanda. c/ Politických vězňů.
He recibido comentarios de otros viajeros que se quejan de los precios altos y a veces abusivos, así que tener cuidado.
Una estupenda página que es de obligatoria consulta es la del Filósofo Cervezero. Tiene un completo repertorio de recomendaciones sobre lo que hacer, donde comer y que comer. Para ampliar mas y poder hacer consultas mirar la pagina de los viajeros correspondiente a restaurantes.
Otros blogs interesantes sobre Praga:
Miguel Nonay
De cervezas y otras cosas
Carlos Manzano
Eva Paris
Bueno, por hoy lo dejo, ya iré añadiendo cosas mas adelante.

Consejos de otros viajeros:
08/08/11.
Excelente guía, acabamos de regresar de la maravillosa ciudad de Praga. Nos falló el taxi de vivapraga pero cogimos uno de AAA y todo perfecto. Excelente restaurante Los tres violines, pero ojo que te cobran el 10% de propina, pero merece la pena. Y por último fabuloso el hotel K+K Hotel Central.

EN TREN POR LAS RIAS ALTAS.FERROL- RIBADEO.

2008-07-17T22:19:00.002+02:00

Hace tiempo que venia planeando un viaje por las rías altas desde Ferrol a Ribadeo en el ferrocarril de vía estrecha (FEVE). Muchos amigos me lo habían recomendado, pero siempre lo iba dejando para otra ocasión. El tren salía de la estación de Ferrol a las 10.30 y llegaba a Ribadeo a las 13.20, no esta mal para 150 Km, es decir, una media 50 Km/hora, como para tomárselo con tranquilidad.
Como salí con tiempo suficiente, me tomé un café en la terraza del café Avenida, que esta situado en la plaza de España. Una plaza que siempre se está renovando y nunca termina de rematarse. A mi las terrazas me encantan, es como ver una película con muchos personajes y nada de dialogo. Es como rodar un apelicula en un plató de cine, donde la escena siempre es la misma, unos que entran y otros que salen del campo de la cámara y el director nunca dice la famosa palabra de ...corten ¡. Lo interesante de esta práctica, es que te das una idea de la fauna de cada ciudad, y la verdad la de Ferrol (aquí os dejo un link a un post que tengo de esta ciudad), es mayoritariamente mayor, destructurada y un poco triste. En parte la culpa la tienen los políticos de todos los bandos, que a lo único que han hecho es prometer lo que nunca cumplirán y culpar siempre al otros de la propia falta de acierto en su gestión. Pero eso es otro tema y otro blog.

Pero volvamos al tema. El día era un poco, que yo llamó, a la gallega: Nublado, con claros y amenazando lluvia. Como la hora de salir se iba a cercando me encamine a la estación. La impresión que me causo la estación es difícil definirla. Es una estación que vive permanentemente como si el tren hubiera salido ya hace tiempo. No había casi nadie, ni siquiera el personaje que siempre dormita en un banco en todas las estaciones de tren de España. La estación es pequeña, diría que hasta familiar, eso sí tiene dos bares (un lujo para ser tan pequeña). De todas maneras es curiosa y esta limpia, aunque la época la reformas la debió de pillar de noche y cerrada. En ella conviven el FEVE y el tren que va a Madrid (uno al día y no todos los días) y los que van a Coruña. Lógicamente vivió mejores tiempos, los de la construcción naval. Aquella época fue una estación de llegada. Hoy con una perdida de habitantes considerable, se ha convertido en una estación de salida.
El FEVE es como un tren de juguete, bueno mas bien un vagón de juguete porque solo tiene un vagón que funciona como locomotora y pasaje. Lógicamente, al ser de vía estrecha es mas pequeño de lo normal y solo van 3 asientos por fila. El interior es como la estación, de moderno nada pero aceptable. Salimos a la hora en punto, como estaba situado en los asientos delanteros miré a ver cuantos íbamos de pasaje, exactamente tres, una chica joven con una maleta, una señora mayor y yo. No me extraña que no lo renueven para la poca gente que viaja.
Como dije anteriormente el recorrido a Ribadeo son 150 Km y consta de 51 estaciones, es decir un promedio de una estación cada 3 Km. A la fuerza tarda tanto tiempo en llegar, si la mitad del tiempo, o está arrancando o frenando.

El viaje lo hice solo (mi mujer dijo que esa paliza no se la pegaba) y por eso me lo tomé un poco como autoterapia. En un viaje así, hay mucho tiempo para pensar y mirar un poco hacia uno mismo, será porque a través de la ventana vemos reflejada nuestra imagen en el cristal del tren cuando queremos mirar al exterior, talvez nos diga, que antes de ver lo que hay afuera, tenemos que mirarnos hacia adentro. Esto me hace reflexionar que todos somos tres personas diferentes: como nos vemos nosotros, como nos ven los demás y como somos en realidad. A lo mejor la del reflejo en la ventana es nustra realidad, quien sabe.

Pero pasemos al asunto que nos ha traído hasta aquí, el viaje. Este lo dividiría en tres partes diferentes, según el paisaje. La primera que llega hasta el pueblo de Mera, que es el fondo de la ría de Ortigueira, y que está a unos 40 km . Todo este trayecto transcurre por la zona interior de Galicia. Para tener las mejores vistas, situaros a la derecha del vagón. Yo, esta etapa la definiría, para hacer un simil marinero, como un mar de vegetación donde cada curva es como una ola, y cada valle es un mar diferente que se asoma con colores y matices diferentes. El tren incluso llega a sumergirse cuando atraviesa esos bosques de eucaliptos y castaños que lo envuelven por completo en una penumbra tan propia del clima gallego (que bien me ha quedado y no se lo he copiado a nadie). Pero es eso tal cual. Toda esa vegetación tan exuberante, los prados, árboles, colinas y valles que aparecen y desaparecen en cada recodo, lo convierten en un viaje a un bosque encantado. Lo único que destruye esta bucólica estampa es el chirriar del megáfono anunciando la siguiente parada.

Cuando anuncian Mera hay que estar al loro y sentarse en la parte izquierda porque estamos llegando a la ria de Ortigueira. A partir de aquí se empieza a subir más gente. Esta parte del recorrido, hasta Viveiro, es la más espectacular para mi gusto. Además de la ria de Ortigueira, vais a ver la de Barqueiro y la de Viveiro, que son impresionantes. Todo este recorrido el mar aparece y desaparece como por arte de Meiga, y hay que estar atento porque la vista, a veces solo son cuestión de unos segundos, pero que segundos, son maravillosos. La contemplación de esos bosques que mueren al llegar al mar, los recortes llenos de s entrantes y salientes de tierras y playas que bordean el mar, lo convierten en una zona diferente a todo lo visto. Ortigueira es la prinmera ría que veréis, es profunda, sinuosa y en parte pantanosa. Está llena de vegetación y es lugar de observación para las aves migratorias. Observar la cantidad de sembrados de almejas que se ven . El tren sigue bordeando la costa y van surgiendo paisajes a cual mas bonito. Pasareis primero por Espasante, donde teneis otra buena estasmpa, antes de llegar a la ria de O Barqueiro. Esta ría es lalvez la mas espectacular, me recuerda, aunque no he estado nunca ,a los fiordos noruegos, muy profunda y sinuosa, llena de recovecos al cual mas encantador. Dan ganas de decirle al conductor que pare el tren, para tener mas tiempo para contemplar la vista.
Dando la vuelta a Vicedo en tren se encarama hacia la ría de Viveiro, ahora muy urbanizada por la presión turística, y por eso, talvez perdió un poco su encanto natural, pero es igual de encantadora. El tren como la va rodeando totalmente, la podeis ver con total nitidez.

A partir de aquí el tren enfila hacia Ribadeo y el paisaje cambia de nuevo. Las rías desparecen y tenéis delante al mar cantábrico, con una una costa rectilinia, totalmente en mar abierto. Normalmente como este mar es bastante bravio, se ve como las olas azotan toda esta costa lucense, confiriendole esta orografía tan peculiar.

(Foto de Jose Luis)
En Viveiro subieron varias personas de color que se dirigían a Burela, puerto pesquero importante y con una población extrajera muy abundante. Al llegar a Burela tuve la anécdota del viaje, dos borrachines que no los dejaban subir porqué iban fumando tabaco, pero una vez que tiraron el pitillo subieron y estuvieron bebiendo vino hasta que se apearon en Ribadeo sin que nadie les dijera nada. Fumar prohibido pero beber lo que quieran. Tampoco provocaron problemas, todo al que decirlo.
Me sorprendió la familiaridad de muchos viajeros con el revisor. Lógicamente se conocían de mil viajes.
Por esta zona esta la famosa playa de las Catedrales, llamada así por los arcos y cuevas que ha ido horadando el mar, y cuando hay marea baja deja una playa digna de verse.

Lo único que desentona en el trayecto es un complejo industrial que hay en San Cibrao, que debe de contaminar lo suyo, porque todo el complejo está de cuidado y de limpio y de verde que malo, malo, porque cuanto mas imagen se quiere dar frescor, menos fresco está todo. Pero me imagino que es el precio que se tiene que pagar para generar riqueza. No se puede vivir solo del paisaje.

En Ribadeo me apeo, rima y todo, aunque el tren sigue hasta Oviedo, pero hay que tener un buen culo para aguantar otras tres horas más. Ese es otro viaje.
De Ribadeo poco os voy a decir. Tiene en el centro de la ciudad, al lado del ayuntamiento, una estupenda oficina de turismo que os dan un plano de esos que dan ganas de ver la ciudad, con las siluetas recortadas edificios interesantes y una explicación al dorso pequeña pero precisa.
Es famosa esta ciudad, además de por su ria que comparte con Vegadeo en Asturias, por sus casas blasonadas, edificios de indianos, un casco viejo bien conservado y unos miradores que te dejan ver el mar entero, la ria y el tamaño puente que han construido para unir ambos lado de la ria. Daros una vuelta que merece la pena. El ayuntamiento ocupa la casa del que fue fundador de la cerámica de Sargadelos, por ejemplo.
Bueno y ya no os cuento más. Es un viaje realmente diferente y aunque parece largo no lo es. Vale la pena hacerlo y disfrutarlo ahora que existe. Eso sí, llevar algo de bebida o picoteo, porque de restauración, nada de nada.

RIA DE ORTIGUEIRA Y CARIÑO.GALICIA

2008-07-05T22:56:00.016+02:00

Tantos años viviendo en Galicia y viajando por sus tierras y siempre descubro un sitio nuevo que me sorprende, y me pregunto, como no los había visto hace mas tiempo. Uno de estos lugares sorprendentes y escondidos es el mirador de Miranda en la ladera de la ría de Cariño. Cariño fué un puerto importante de balleneros y luego de pescadores, y aunque sigue siendo algo de esto último, poco a poco se va reconvirtiendo en un destino de turismo. Yo ha había visitado otro mirador que tiene, que se llama de la capelada, pero nunca había subido hasta el de miranda. Para llegar hasta el, tienes que salir de Cariño y coger la carretera que va a San Andrés de Teixido. A unos 3 Km se llega a un cruce, a la derecha se va hacia el cabo Ortegal y la izquierda hasta este precioso mirador. Está situado en lo alto de una colina y tiene plantadas varias antenas de Tv y móbiles, así que es mejor no estar mucho rato no sea que se te fría el cerebro. La carretera es estrecha y el firme tiene algún bache, pero como se sube despacio, se sortean bien. Lo malo es que de los 5 km que habrá hasta la cima, el último, es tan estrecho que solo cabe un coche. Este tramo esta muy empinado y solo en las curvas han dejado espacio para que puedan pasar dos coches. Así que hay que tener suerte en la subida o en la bajada para no encontrar a nadie.

Pero la vista que vas a encontrar vale por todas las complicaciones. Como diría Jesulin, se define con dos palabras: " im - presionante". Es una visión de unos 300 grados, y se ve desde el cabo Penencia en Estaca de Bares hasta casi el cabo Ortegal, y lo mas importante, se aprecia con todo detalle toda la ría de Cariño-Ortigueira, que es la de mayor profundidad y sinuosidad de las rías altas.

Aquí os dejo la secuencia de las fotos, desde la primera, que corresponde a la entrada de la ría hasta el fondo de la misma. La calidad no es buena pero os hacéis una idea de su majestuosidad.

Naturalmente no solo vas a encontrar este mirador para visitar en esta zona, tienes varias cosas que no debes dejar de ver. Yo antes de ir hasta el mirador ( que ya sabia de su existencia) , me fuí hasta la oficina de información turística que esta en el puerto pesquero. Allí me atendio una chica, que aproposito era extranjera, y me indicó los lugares interesantes para visitar. Cariño, ademas de la playa que tiene al lado del puerto, a las afueras, por la carretra que va hacia Ortigueira tiene dos playas preciosas que son las de fornos y figueroa, que estan situadas como en una peninsula que mira hacia Ortigueira. Tambien me indicó varias rutas de senderismo, el cabo ortegal, por supuesto los miradores, San Andres de teixido, la sierra capela y un peseito en barco pesquero que va hasta el cabo ortegal y la Herbeira. Esto último lo deseché por quel mar estaba bastante picado, y no quería perder por la borda la comida que habia hecho hace un par de horas.

Total que me fuí en coche para ver las playas antes citadas, ademas se puede rodear totalmente esta peninsula, y tener una visión de los dos lados de la ría. Como era bastante trayecto una parte la hice en coche y otra andando. Está bien asfaltado, y aunque no hay aceras como pasan pocos coches es un paseo muy agradable. aquó os dejo dos fotos (arriba y abajo del paseito). Las dos playas estan muy bien, con poca gente, y sobre todo, la de fornos con una vista de la ría realmente preciosa.

Ya he mencionado anteriormente que ademas del mirador de miranda,está el mirador de la capelada. Este mirador al estar situado mas abajo tienes una visión mas cercana, pero no tan amplia como el anterior. Si sigues la carretera vas hasta el cabo ortegal, que se supone que es la unión del océano atlántico con el mar cantábrico. Allí encontrarás un faro y con unos buenos acantilados . Retrocediendo te diriges hasta la capela, en dirección a San Andrés de Teixido. Pasarás por otro mirador famoso, el de la Herbeira, donde dicen que están los acantilados mas altos de Europa, sin contar los fiordos Noruegos (abajo foto).

El problema es que al estar tan alto, muchas veces las mismas nubes lo ahogan y solo ves bruma, así que antes de subir hay que echar un vistazo a la sierra. Siguiendo la misma carretera , al empezar a bajar encontraras otro mirador, y un poco mas allá la desviación para San Andrés. La verdad que solo es una ermita pequeña y cuatro casas, pero ya lo dice el refrán: Si no vas de vivo , irás de muerto. En su momento fué un importante centro de peregrinación, por lo menos en Galicia. Así que por si acaso hacerle una visita. Luego os dirigís dirección a Cedeira, y por el camino, encontraréis dos miradores mas , uno con cruceiro y el otro con una antena, en los dos vale la pena parar . Esta zona es muy agreste y no se puede cultivar nada. El viento y la bruma impiden cualquier tipo de cultivo, pero si se suelen ver los caballos salvajes que pastan libres por allí, hasta que llegue la famosa rapa de las bestas.

Y habiendo llegado hasta aquí mejor seguir hasta el pueblo de Cedeira. No tiene un casco antiguo muy destacado pero para dar una vuelta y estirar las piernas, mal no viene. aquí podéis tomar la carretera que va a Ferrol, y conoceréis dos playas espectaculares que son Villarrube y Valdoviño. En las dos hay que parar y verlas. La primera desde la misma carretera tendréis una buena visión, para mí un de las mas bonitas (foto inferior).

Está poco explotada y os creeréis que están en el caribe por la gran cantidad de vegetación que la envuelve. Para ver la de Valdoviño os tendréis que desviar al llegar al pueblo. Es una tremenda playa de varios kilómetros y siempre con bastante oleaje (foto inferior).

Tiene varios restaurantes a pié de playa que se come muy bien y nada caro, y sobre todo con una vistas estupendas, que ya solo eso vale el precio de la comida. Cerca de aquí , siguiendo hacia Ferrol encontrareis mas playas, pequeñas pero encantadoras. Son la de Meirás y la de Campelo. Para llegar hasta ellas es mejor preguntar por la zona, porque con las indicaciones que os dé, seguro que no la encontraréis nunca. Por esta zona también esta el faro de Meiras (de estilo moderno y para mi gusto desentonado con el medio), y los restos de baterías militares de costa, de las que ya solo quedan cuatro casas y muchos socabones, porque nadie fué capaz de preservar estas estructuras y los chatarreos se las llevaron por cuatro perras. Si queréis ver todavía alguna, en La Coruña, en el parque de San Pedro, por suerte se conservan aún.

Y eso es todo. Que podaís apreciar toda esta belleza que aún no está explotada demasiado y podreis sentiros un poco descubridores.

Como en el viaje anterior dejé sin recorrer la ría de Ortigueira por la vertiente que discurre hacia Estaca de Bares, a los pocos días me propuse hacer ese recorrido. Esta vez mi mujer se animó y me dijo que me acompañaría. El día era bueno, soleado pero un poco ventoso. De todas maneras todas estas rías del norte de Galicia son muy ventiladas. Llegamos a Ortigueira a la hora de comer. Primero paramos en la oficina de turismo que hay justo a la entrada del pueblo. Nos atendió una chica muy agradable, que al igual de me ocurrió en Cariño, no era española (que cosas). Nos dirigimos directamente al puerto deportivo, que la otra vez me había fijado que en el mismo club marítimo tenían un restaurante con unas vistas magnificas y encima con un menú diario a buen precio y encima con servilletas de tela (importante para valorar la calidad del local).

Comimos estupendamente y después de dar una pequeña vuelta por Ortigueira ( el casco antiguo es pequeño pero últimamente lo han embellecido ) y de ver el museo que hay (pequeño y gratuito ) sobre los restos arqueológicos de la zona , nos dirigimos a visitar la costa de la Ortigueira.

Ya nos habían indicado que debíamos visitar, y primero fuimos hacia la playa de morouzos y a los miradores de san Martiño. La playa es como a mi me gustan. Tiene un estupendo pinar delante con servicios, bares y accesos de madera hasta la playa. Es un sitio ideal para pasar todo el día y no torrarte con el sol. Lo interesante es que saliendo de la playa y a un kilómetro aproximadamente hay un paseo de senderismo señalizado que discurre por la ribera de la ría y que esta acondicionado con bancos y peldaños en las partes mas agrestes. Tiene un recorrido total de 3 kilómetros, aunque nosotros solo hicimos unos 500 mts, porque si no echábamos toda la tarde. Pero vale la pena hacerlo completo. El entorno es espectacular y como discurre entre los árboles, se hace muy agradable el paseo.

Una vez visto esto, nos encaminamos hacia Espasante, por la carretera que va hasta Viveiro. El pueblo de Espesante no tiene casco urbano visitable, pero lo compensa con dos playas estupendas a ambos lados del pueblo ( la de la concha y la de san Antón ) y un mirador que hay en un promontorio llamado la casa da vela . Desde aquí puedes apreciar la magnitud de la entrada de la ría y la vista llega hasta el cabo Ortegal. Aparte hay un montón de condones tirados por la zona (es lo malo que tienen los sitios apartados y bucólicos).
De aquí nos dirigimos hacia la playa de O Picón. Este paraje nos lo habían recomendado especialmente, tanto por la belleza de sus acantilados, como por lo agreste de la playa. Se encuentra a unos 5 Km desde Espesante, ya veréis la indicación en la misma carretera nacional. Aquí se rodó una pelicula española titulada Matias, juez de linea (1996). La película, que fuí incapaz de acabar de verla, era mala de solemnidad, pero el sitio es encantador. El camino que te lleva hasta aquí es estrecho pero está bien asfaltado, y te conducirá pasando por una serie de casas inconexas hasta un pequeño mirador, de donde salen unas escaleras por donde se baja a la playa. Bueno unas escaleras que serán como 100 peldaños, porque el desnivel rondará los 200 mts. Así que si es mala la bajada, peor será la subida. Por lo tanto abstenerse de llevar sillas, neveras y demás bultos playeros. Aquí hay que venir ligero de equipaje. La definiría como una cala enorme que está flanqueada por unos acantilados que parecen formar las torres de defensa de un castillo. Desde aquí se observa perfectamente la punta de Estaca de Bares.

Si continuáis este mismo camino a unos 200 mts, vais ver otro mirador un poco mas elevado que el anterior, pero con unas vistas aún más espectaculares. Lo mas alucinante es que allí mismo y sin existir ningún núcleo habitable cercano hay montado un chiriguito donde te puedes tomar perfectamente un café , una cerveza o unas raciones, porque tiene mesas y todo. A mi me recordó la imagen de llegar al pico de una montaña y encontrarte un puesto de helados. No se que nombre tendrá, pero deberían de llamarse del “el del fin del mundo”. Aquí los acantilados llegan hasta el borde del mar y con una inclinación de ángulo recto. La verdad acojona y no esta, en parte, exento de peligrosidad, porque, aunque hay una pequeña valla protectora, esta no abarca toda la superficie del acantilado, así que puedes llegar hasta el mismo borde. Incluso había unas escaleras que llegaban hasta una casa que había al borde del mar. Me imagino que sería de los dueños del bar, pero quien sabe, a lo mejor es un centro camuflado de alto rendimiento deportivo, porque para subir y bajar todos los días, hay que tener unas buenas piernas y buen corazón (como para que se olvide algo cuando has llegado arriba o abajo).

PD: Según me han comentado esta casa era una antigua fábrica de salazones y refúgio de pescadores (tiene huevos el que la construyo ahí).

CONSEJOS PARA VIAJAR A MARRUECOS

2008-06-05T09:41:00.017+02:00

Como dije en el post que tengo sobre la medina de Fez, para viajar a Marruecos uno tiene que ir con una estructura mental diferente. Es un país de muchos contrastes y por lo tanto tenemos que mirarlo con ojos diferentes. Vais a encontrar gran opulencia en hoteles y palacios, pero también bastante miseria, aunque poco a poco el país se va desarrollando economicamente. La verdad que nada está tan cerca de España y es a la vez tan distinto, tanto es costumbres, ideología y cultura. A mí particularmente me encanta. Toda la cultura árabe esta invadida por un aura de misticismo que nos evocan ensoñaciones . Es un país al que puedes ir a descansar, porque tiene una playas maravillosas y unos complejos hoteleros de 5 estrellas impresionantes, pero a lo de debes ir sobre todo es a apreciar y a conocer una cultura y unas gentes tan diferentes a nosotros, aunque estén tan cerca.

A lo largo de la historia siempre hemos mantenido una relación de amor y odio que se han ido solapando según el devenir de los acontecimientos. Queramos o no, somos primos hermanos, tanto por historia como por costumbres, aunque con el paso del tiempo nos hallados distanciado.

El primer tema a considerar es que visitar. Si vais en coche desde España, el norte de Marruecos tiene mucho para ver. No os perdáis Tanger, Tetuan, Chauen y las playas de Arcila. Mas alejado esta Fez y Marraquech. Estas dos ciudades son fundamentales para conocer el autentico Marruecos. Casablanca la verdad no vale la pena verla . Es una ciudad muy a la europea. Si es interesante bajar hasta Erfoud, que el principio del desierto. Es un experiencia inolvidable.

Pasando a como es la gente, no os negaré que en general los marroquíes son un poco pesados a la hora de las compras y las visitas. por eso hay que tener un poco de paciencia y siempre ser respetuoso. No es conveniente ofender o despreciar a nadie por muy insistente que sea. Para eso en las visitas a las medinas es mejor cuando inicies la visita coger a uno de los que te quieren llevar a tal o cual sitio, y pactar con el una cantidad para toda la mañana. Con unos 10 euros lo arreglaras y el se encargará de espantar al resto. eso si tu vete a donde quieras tu, no donde quiera el, que lógicamente tendrá un comisión de todo lo que compres. Se claro con el precio, para evita malos entendidos, y da le la mitad al empezar y el resto cuando terminéis la visita.

El tema mujeres es un apartado importante. Los moros, y lo digo con respeto, son muy ligones, ya lo viereis. Les encantan las europeas. Las ven mas asequibles que las musulmanas y siempre están observandolas. Yo os recomiendo un ropa poco llamativa, poco escote y poca pierna. Cuidado con la rubias que les atraen mas, y ojo con las aglomeraciones, seguro que hay roce seguro, y los hombres tampoco se escapan. Y ya sabéis, por una rubia no menos de 20 camellos, ja ja ja . Tener en cuenta que hay algo de turismo sexual femenino sobre todo Francés y a veces pueden surgir equívocos. a veces el ser demasiado simpático o simpática puede dar a entender otras cosas que no son.

Yo os aconsejo, si no conocéis bien a la persona, en no invitar a nadie a la habitación o ser invitado a su casa.Por supuesto todo siempre muy educadamente y con respeto. ellos están en su país y vosotros sois extranjeros.

Las compras son el otro caballo de batalla. Por mucho que penséis que vuestra compra ha sido buena , no lo va ser porque son unos auténticos reyes del regateo. Pero es un juego que vais a tener que jugar. Eso si delimitar lo que quieres comprar y lucha a muerte. No preguntar por curiosidad, porque tendréis cantinela para rato. Siempre os van a decir que digáis el precio, y si no lo quieres comprar , pues se van a ofender un poco. Preguntar solo lo que tengáis intención de comprar, y como dije antes que no comprar a los sitios que os lleven.

Os dejo el link de un blog que tiene un post especifico del regateo que esta muy bien, hacerle una visita.

Para comer, siempre en sitios de nivel medio o alto. Nada de comer en cualquier sitio y poca verdura. La fruta siempre lavada y pelada.

Es ogligatorio un té de menta o hierba buena con sus pastas o pasteles que son riquísimos. Y no os vayáis sin probar un Cus cus. En Tanger y Tetuan tenéis varios locales donde por la noche hay espectáculo con danza del vientre. Vale la pena verlo y así apreciáis el ambiente nocturno.

Nada de calles aisladas y solitarias, y menos por la noche. No es que pase nada, pero os pueden dar un susto

Allí hay bastante control policial y no suelen ocurrir robos o algo raro. Para ellos el turismo es una fuente muy importante de divisas y lo cuidan mucho.

Los hombres son muy celosos de sus mujeres así que es mejor que, salvo las que vayan vestidas de forma occidental , no tratéis de entablar conversación

Otros links.

Viajar por Marruecos
Playas de trafalgar.
Estrecho de gibraltar

PREVISION METEOROLOGICA

2008-05-25T21:20:00.012+02:00

Os dejo una lista con las páginas que utilizo cuando viajo al extranjero. Está puesta la ciudad de Madrid como referencia. Solo hay que poner en la ventana que pone "search, local weather o local forecast", la ciudad de la que se quiere saber las previsiones meteorológicas. Normalmente todas las páginas tienen previsiones para 5 - 10 y 15 días. Teneis que encontrar la pestaña para que os busque esas previsiones. Para mí estan son las mas completas.

Para el mundo:

Para España:

Berlín

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VIAJE A CHAVIN DE HUANTAR. PERU

2008-05-23T22:09:00.001+02:00

Uno de los restos arqueológicos más enigmáticos del Perú son los de Chavin de Huantar. Este lugar se cree que tuvo una gran importancia religiosa. Alcanzo su esplendor entre los siglos X y III antes de Cristo. Su misión fue religiosa, y los sacerdotes que la ocuparon se suponen que fueron expertos astrónomos. Aquí acudían infinidad de personas para consultar sus oráculos.
El misterio de la cultura Chavín reside tanto en su iconografía, como en su arquitectura. Los motivos esculturales están representados por animales, predominando los felinos, serpientes, halcones y caimanes que son más comunes en el oriente del Perú y de las tierras bajas del trópico.
El templo tiene una forma de pirámide truncada, y esta rodeado con un gran patio circular hundido, además de varias plataformas laterales bajas, y una amplia plaza rectangular semi-subterránea.
El templo de Chavín de Huántar se presentó a sí mismo como un centro cósmico en el que se representaban ceremonias religiosas, que se acompañaba de reuniones sociales. Su ubicación en el cruce de los caminos entre el norte, el sur y el oriente, junto con sus funciones más mundanas, lo llevó a convertirse en uno de los centros más importantes de intercambio y contacto cultural entre las distintas regiones colindantes. Chavín es un interesante exponente de las primeras civilizaciones andinas.

Todo esto le confiere como dije antes en una cultura enigmática, acentuado por su misterioso declive y posterior abandono alrededor el siglo II antes de Cristo, debido seguramente a un cambio climático que provocó sequías pertinaces.
Para llegar hasta allí tenemos que recorrer unos 400 Km desde Lima hacia el norte y luego al este. Desde la costa está a unos 200 km. El camino esta en parte asfaltado, aunque hay tramos que solo tiene arena compactada. Me han comentado que han asfaltado ya todo el tramo, pero no lo puedo asegurar.

De todas maneras, el viaje merece la pena. El paisaje es tipo altiplano, seco y frío, aunque existen valles frondosos, lo que mas abunda es la montaña pelada. La carretera cruza parte de los andes. Muchas veces se estrecha por derrumbamientos y tenemos que atravesar varios túneles escavados en la montaña y oscuros como la noche.

Una vez en el templo, además del entorno, lo más destacado son sus sorprendentes esculturas, las más importantes son:
El Lanzón Monolítico. Es una figura antropomorfa de cinco metros de altura que representa a un ser mitad humano, mitad jaguar, con los pies en forma de garras y cetros en las manos. Este se encuentra en el centro del templo y parece sujetar toda la estructura.

La Estela Raimondi, es otra de las obras maestras de Chavín. Se trata de una losa grabada en una de sus caras, que mide 2 mts de altura. En esta se presenta otro ser antropomorfo con los brazos abiertos sosteniendo una especie de vara en cada mano. Tiene las comisuras de la boca vueltas hacia abajo y colmillos superiores e inferiores. Dos tercios de la piedra se ocupan con una elaborada complicación del cabello. Se identifica la figura con una divinidad llamada “Dios de las varas”
La estela que esta expuesta allí es una copia, el original esta en un museo.

El Obelisco Tello. Es un pilar de granito de 2.52 m, de corte trapezoidal, esculpido en las cuatro caras. Representa a una divinidad compleja: la unión de dos caimanes.En toda su superficie se representan multitud de otros elementos: hombres, aves, serpientes, felinos, plantas. El monstruo divino parece alimentarse de todos ellos.Es difícil perfilar el detalle en esta amalgama de figuras , pero aparecen aspectos que son habituales a la cultura chavin como la de representar a la divinidad con labios gruesos y con afilados dientes que sobresalen de su boca.
Las Cabezas Clavas, son cabezas de piedra ensartadas en el muro. Dicen que son representaciones de las que colgaban en las paredes de prisioneros que eran degollados alo mejor era para meter un poco de miedo. Ya se sabe que la religión, por lo menos en la antigüedad, se fundamentaba en el miedo a lo desconocido y sobrenatural .

La Estela de Yauya , de la que se conservan tres fragmentos, y es como la de Raimondi. Muy sobrecargada y llena de alegorías mitológicas.
La Portada de las Falcónidas. Se encuentran en la fachada del Templo, y están flanqueadas por dos columnas cilíndricas de piedra negra, que sostienen una piedra en el pórtico.,Las columnas están íntegramente grabadas, con la imagen de dos aves míticas antropomorfas, una hembra al norte y un macho al sur. En la cara visible de la cornisa hay grabadas las figuras de siete aves que van de sur a norte y otras tantas en dirección contraria. Las aves son falcónidas, es decir representaciones de aves carnívoras, como los halcones, las águilas o los cernícalos, que abundan en los cielos andinos. Detrás del pico, unas fauces felínicas, con grandes colmillos que se cruzan, sus plumas son serpientes o personajes con atributos de seres vivos. Además, su vientre es una gran boca llena de dientes con colmillos.
La entrada a la explanada del Templo existen unas escaleras que llevan a la plaza rectangular. En esta la plaza, al pie del templo, se erige una pequeña representación de la deidad principal del lugar. Esta porta dos conchas marinas, una como símbolo masculino y otra femenina. En cada uno de los pares de columnas cilíndricas del portal del Templo se encuentra la escultura de un ave de rapiña sobrenatural: en una hay un águila con una cresta que representa metafóricamente los genitales femeninos, y en la otra un halcón con una representación de los genitales masculinos.

Una vez en el templo, que es relativamente pequeño, podréis recorrer sus varios pasillos con cámaras subterráneas. En la intersección de las galerías subterráneas, se encuentra el célebre Lanzón Monolítico, una escultura de más de 4 metros de altura. Tallado en granito, representa a un ser antropomorfo con colmillos de felino, que debió ser muy importante en el culto debido a la estratégica posición que tiene en el complejo.
En estas galerías se descubrieron centenares de vasijas de barro decoradas para servir alimentos y bebidas, Esto sugiere la celebración de banquetes ceremoniales en esas áreas del templo. También se encontraron fragmentos quemados de huesos humanos que han llevado a pensar en la posibilidad de ritos de canibalismo.

Los diseñadores del templo trataron de crear una unión entre la arquitectura y el sistema meteorológico que los dirigentes religiosos buscaban controlar mediante sus rituales. Se dice que durante la temporada de lluvias, el sonido del agua de los canales se podía escuchar por todo el templo, debido al eco creado en las cámaras subterráneas. Así, el sistema de canales creaba una unión tanto física como simbólica entre el templo y el terreno montañoso que los circundaba.Lo mas importante es lo que representa esta cultura, tan anterior a los incas (mas de 13 siglos) y su desaparición tan radical. Además su descubrimientotes relativamente reciente (1919). Perú es uno de los países con mayor carga arqueológica y vale la pena hacer un viaje para conocerlo.

FEZ, QUE VER. LA CIUDAD LABERINTO. MARRUECOS

2008-05-22T18:44:00.011+02:00

Marruecos, por lo menos para los españoles, es un país desconocido, y eso que es nuestra frontera sur. Talvez ha habido muchos prejuicios y falsos miedos, que han retraído a la mayoría a conocer este hermoso país.

Yo he tenido la suerte de visitar en varias ocasiones en las ciudades de Ceuta y Melilla, y aprovechando la coyuntura, he viajado todo lo que podido por Marruecos.
Todo Marruecos es interesante para visitar, desde la las ciudades del norte como Tánger, Tetuán, Chauen y Fez, hasta el desierto en el sur, todo tiene su encanto. Quitando Rabat y Casablanca, ciudades muy europeizadas, todas las demás son encantadores y exóticas, pero para mi Marrakech y sobre todo Fez, por la historia que atesora y lo exotico de us medina, es la mas interesante para visitar.
Dentro de lo que es la ciudad, lo mas característico es la medina. Se denomina Medina a el casco viejo de las ciudades árabes, pero en realidad el vocablo, en árabe, madina, significa simplemente "ciudad o pueblo".

A Marruecos a hay que viajar con una maleta especifica, en la que tienes que meter un poco de paciencia, una buena sonrisa y muchas ganas de conocer una cultura tan diferente y tan cercana a nosotros los españoles. Es verdad que a veces son un poco pesados y siempre están encima de ti, ya sea para que compres, para que entres en una tienda, o para que te acompañen para lo que ellos llaman “fabrica”, que no es mas que una supertienda tienda en la que te van a invitar a un té y te vas a tirar por lo menos una hora o hasta que compres algo, eso sí van a tratar de meterte un palo, cuanto mas grande mejor, bueno no todos, eso sí. Pero de eso hablaremos mas tarde.

Fez es una de las más antiguas ciudades del norte de Marruecos, situada en las colinas del Atlas Medio se desarrolló a lo largo del rió uadi. Fez fue un importante centro religioso y comercial, por aquí pasaban las rutas comerciales que unían el océano Atlántico y el Mediterráneo con los países Subsaharianos.
Fue fundada por el gobernador marroquí Idris II en el 808 d.C. y se construyó aquí la célebre mezquita de Mulai Idris, lugar sagrado al que sólo pueden entrar los fieles. También en Fez puede verse la gran mezquita Qarawiyin, que después de la de Casablanca de reciente construcción, es la más grande de África.
Fue un centro educativo, cultural y religioso durante siglos y es venerada por su significado espiritual. La ciudad también es conocida gracias al gorro rojo típico en forma de vaso y confeccionado en fieltro, que se denomina con la misma palabra, el Fez.
Como dije anteriormente, a la medina, se le considera la zona vieja de la ciudad, esta cerrada al trafico, a parte porque por la mayoría de las calles no entra ni un coche pequeño, y esta declarada monumento protegido por la UNESCO desde 1967.

Hoy en día, la medina es un laberinto de calles estrechas, delimitadas por las antiguas viviendas, comercios y talleres, que se mantienen en pie gracias a la construcción de contrafuertes y que cada vivienda sostiene a las de al lado. Comprende más de 150 barrios, y cada uno de ellos debe contener, según la ley, una mezquita, una escuela Coránica, una panadería, una fuente y un hamman (baño turco). La ciudad es famosa por su confección textil, la industria del cuero y los alfareros, pero en general todas las ciudades, por lo menos del norte de Marruecos, tienen una industria semejante. Es por lo general muy activa en lo concerniente a la artesanía.

Los monumentos más conocidos son la Mezquita de Moulai Idris (del siglo IX, reconstruida en el XIII), la tumba del fundador de la ciudad, la mezquita Qarawiyin (fundada en el año 859 y ampliada hasta el siglo XIII), la medersa Bu' Inaniyya, una residencia para estudiantes del Corán que fue construida en 1355 y la mezquita de los andaluces (fundada en el 860 y ampliada en el 1200).
Primero, antes de sumergirse en la vorágine de la ciudad, hay que apreciarla en su conjunto, y para ello verla desde sus múltiples miradores. Desde allí vais a observar el entramado de la ciudad, las tapias de las casas, la penumbra de sus calles, el color pastoso de sus casas, que han quedado ancladas con su fisonomía desde su fundación. Lo único que desentona con la ambientación de siglos pasados son las antenas de Tv y las parabólicas. Todo lo demás, es de época total.
Pero apreciar a esta ciudad, hay que recorrerla de día y luego al atardecer. Cambia totalmente. Por la mañana es una ciudad muy bulliciosa, llena de gente que deambula entre comercios, comprando y la mayor parte de las veces, solo observando, y luego al atardecer, adquiere otra velocidad. A esta hora la medina es mucho más relajada y menos agobiante.
Las ciudades árabes, como las judías, engañan mucho. Por fuera, hacia la calle, no se aprecia la magnitud de las casas, porque estas están orientadas hacia el interior. El musulmán es muy celosos de su intimidad y su habitad lo orienta siempre hacia el interior. Por eso crearon esos patios domésticos tan alegres y luminosos, que son en definitiva los patios andaluces.
Fez oculta entre sus muros de adobe aparentemente anónimos palacios, mansiones, mezquitas y jardines que son como pequeños remansos de paz que sobreviven entre el jaleo de las calles. Por eso hay que pasarla y observar bien cada portón, si esta entreabierto, porque dentro encontréis un mundo diferente al que se intuye desde la calle.
Los árabes son muy chillones, ya lo comprobareis, les gusta mucho expresarse a voces, no es que estén enfadados, es que son así y punto. De todas maneras, a parte del griterío, lo que mas me ha llamado la atención, es la mirada que tienen, sobre todo los hombres, negra y profunda, que a veces produce desasosiego. Siempre habrá algún hombre mirándote. Las mujeres, por la propia cultura no te suelen mirar y si tú las miras, te van a cambiar la mirada. La mujer, ya sabemos, que en el mundo musulmán, está catalogada en otra categoría, así que ojo, no tratar de ligar ni forzar la conversación con alguna mujer ( a parte la cuestión comercial) porque pueden darte un disgusto.

Otra de las cuestiones que tenéis que tener claras, es que los niños os van a acompañar la mayoría del tiempo. Todos os querrán llevar a alguna fábrica o restaurante, o quieren ser vuestro guía. La solución que os doy, es que pactéis con uno, a ser posible el más cachas, para que por lo menos os espante a los demás. Por 5 o 10 euros os acompañará, pero nunca compréis donde ellos os llevan, porque seguramente tendrá una comisión sobre los turistas que lleve.
Hay muchas cosas que ver en Fez , pero uno de sus mayores atractivos son los curtidores.

En estos lugares son donde lavan y tiñen las pieles. Sitios hay varios, pero no os vais a perder porque el olor que desprenden se siente desde varias manzanas antes. Antes de entrar, comprar un ramillete de hierbabuena para taparse la nariz, y sobre todo no ir a verlos después de comer, por si acaso. El espectáculo es impresionante y bello a pesar de haber perdido autenticidad. Es la típica postal de cualquier ciudad de Marruecos. Los curtidores van vestidos con pantalones cortos y parecen los jugadores de un equipo de fútbol, por la coloración que llevan encima, después de haber tintado tantos cueros. Por lo demás, es un trabajo que exige una gran fortaleza física. Desde una de las azoteas que rodean la zona se pueden apreciar todas las fases por las que tiene que pasar una piel antes de convertirse en puf, bolso o las clásicas babuchas, estas últimas bonitas, pero incomodas. Comprar las de mujer, que no tienen puntera, sinó os vais a tropezar cada poco con ellas y los dedos os lo agradecerán, porque las de las mujeres son romas de puntera. El proceso de curtido de las pieles es el siguiente:
Primero se limpia la piel en baños de cal, de ahí pasa por un baño de agua con un ácido y sal marina para proporcionar elasticidad al cuero, después se curte durante varios días en una mezcla de aceite y otras sustancias naturales que le den el curtido característico. El proceso final es la tinción, que antiguamente se realizaba con tintes vegetales y ahora se han sustituidos por sustancias químicas.

Para entrar en la medina, la ciudad de Fez conserva sus cuatro puertas: Bab Boujeloud, puerta occidental decorada con brillantes colores y rodeada de hoteles y restaurantes, Bab er Rsif, muy céntrica, Bab Ftouh, situada al sureste, al fondo del barrio andaluz, y Bab Guissa, al norte, en lo alto de la ciudad.
Si entras por Bab Boujeloud vas a encontrar la zona de más actividad de la ciudad, y el denominado Barrio de los Andaluces, formado por las familias musulmanas expulsadas por los cristianos durante los siglos X al XII.
Estos emigrantes hispánicos, trajeron tanto el arte andalusí, como su la cultura y forma de ser propias, que quedaron reflejadas tanto en el arte como en las costumbres. Como monumento tenemos la Mezquita de los Andaluces, que se reconoce a simple vista por su minarete verde, el color del Islam. Sin embargo la Mezquita más famosa, como dije anteriormente, es la de el Qaraouiyin, el centro de enseñanza más antiguo del mundo occidental, anterior a Oxford y a la Soborna, donde no se puedes entrar si no eres musulmán. Su biblioteca es una de las más ricas del mundo, con más de 30.000 volúmenes en su mayoría manuscritos. También destaca su patio interior, muy semejante al de los leones de Granada.
Otro lugar con interés es la Medersa de Bou Inania, como llaman a los colegios y residencias para estudiantes de religión. Es la única medersa en activo de todo Marruecos que puede ser visitada por no musulmanes, aunque no es posible entrar en las salas de oración. Es la más grande de Fez y fue construida a mediados del siglo XIV por orden del sultán Abu Inan. Es un lujo de detalles arquitectónicos.

Es una pena que no dejen visitar las mezquitas, se respira un profunda religiosidad. De todas maneras si conocéis algún marroquí, a lo mejor, si os acompaña, os dejaran pasar.
La medina la tienes que visitar sin prisas, por algo es la mayor del Magreb. Seguramente te perderás, dado lo laberíntico de sus calles. Buscar puntos de referencia para orientarse y no dudes en preguntar. La gente muy amble, pero correrás el riesgo de no desprenderte ya mas del interlocutor. Como referencia puedes coger dos de sus calles principales: Talaa Kebira (la gran cuesta) y Talaa Seguira (la pequeña cuesta). De estas dos calles salen cientos de callejuelas auténticas e inquietantes que se van ramificando sin cesar. Parece ser de hay más de mil derbs, o callejones sin salida en la medina.
Otro barrio importante el Djedid («la Nueva»), levantada por la dinastía Merinida en el siglo XIII, extramuros, allí se construyeron amplios palacios, con jardines, mezquitas, escuelas coránicas y nuevos zocos. El centro neurálgico es el gran palacio real con sus puertas doradas, que cada cierto tiempo son limpiadas con limones y a cuya sombra se extiende el barrio judío (el Mellah). Por que también quedan restos del barrio judío que se creo con la expulsión de estos por los reyes católicos. Como veis parte de los habitantes de la antigua España vinieron a vivir aquí.

Como veis, Fez tiene mucho que ver, pero sobre todo que observar, que no es lo mismo. Observar es saborear lo que ves Es una ciudad para sentarse y verla pasar por delante de tuyo. Me encanta ver a las gentes, como viven y se expresan. Solo llegas a conocer a una ciudad si conoces a la gente que vive en ellas. Aquí he llegado a ver los comercios más pequeños del mundo, una peluquería donde lo único que cabía en el habitáculo era el sillón, porque el peluquero tenía que trabajar desde la calle, que no entraba dentro.
Los cafetines son encantadores, eso si, ojo con lo que coméis o bebéis, las diarreas están a la orden del día. Tomaros una bebida embotellada, y dejar el té para los establecimientos que os den mayor confianza. Y no dejar pasar la oportunidad de acompañarlo de un surtido de sus riquísimas pastas.

Otro consejo que os doy si vais acompañados de mujeres, es que vistáis ropas discretas, nada de escotes pronunciados y minifaldas. Los árabes son muy zalameros y les gustan mucho las mujeres. Aprovechan los sitios muy concurridos y no es descartado que existan roces descuidados, así como no quiere la cosa. Y ojo, que a los hombres les pasa lo mismo. Andar con cuidado y siempre con educación. No ser despreciativo o insultante hacia ellos. Un NO, con una sonrisa será suficiente. Nada de ir a casa de ninguno, tener en cuenta que hay mucho turismo sexual de mujeres y hombres, y lo que vosotros entendéis como una invitación sin mas, el lo interpretará como que hay rollo. No quiere decir que sea todo así, pero es mejor andar con cuidado.
Las compras alcanzan en este país la categoría de guerra táctico operativa. Tenéis que armaros de valor para efectuar cualquier compra, por que son maestros consumados. Si algo vale dos os van a pedir veintidós, a partir de eso, pues a jugaaaarrrr. Lo cierto es que por mucho que regateéis, siempre vais a salir perdiendo. Lo malo que para poder comprar bien hay que preguntar, pero si preguntáis no vais a poder avanzar porque os bombardearan con ofertas y regateos. Os aconsejo que dejéis las compras para el final, y disfrutéis de la ciudad primero.
Recrearos con la ciudad y con el país, que merece la pena.

Os dejo el link de otro viajero que tiene un blog muy chulo de Marruecos. Tiene un post muy interesante sobre el regateo.

DE LIMA A HUANCAYO PASANDO POR TICLIO.

2008-05-21T23:00:00.007+02:00

La carretera Lima Huancayo tiene cerca de 300 Km y pasa por la Oroya y Jauja. Es un viaje peculiar, porque en pocos kilómetros pasas de estar a nivel del mar a una altura de 4800 metros. Digamos que desde la población de Chosica, que esta a unos 50 km de Lima, empiezas a ascender rápidamente y no paras hasta llegar a la cumbre, y no has recorrido ni 60 Km. Es una subida vertiginosa.
El paisaje es duro. El frío de la altura y los vientos que soplan han dado un aspecto lunar al entorno. Hay poca vegetación y nada de agricultura. De vez en cuanto te encuentras con alguna laguna que se forma por las nieves del invierno, pero el paisaje como dije es asolador.Este recorrido lo puedes hacer en tren también, le llaman el tren macho y es después de la del Tibet, el más alto del mundo. Lo que si tiene es la estación ferroviaria más alta (Ticlio-La Galera), que se encuentra a 4.787 metros sobre el nivel del mar. Yo me hice los dos recorridos. Talvez el mejor es en vehículo. Vas parando y admiras el desolado paisaje. Cuando llegamos a lo alto dimos una vuelta por los alrededores. Tremendo error. Bajamos una ladera y cuando quisimos subir las fuerzas no nos daban. La ausencia de oxigeno se nota y realmente te fallan las fuerzas. A mí me dio un dolor de cabeza que pensaba que me estallaba el coco. Tener cuidado y no hacer grandes esfuerzos. Allí arriba se encuentra el que dicen es el mejor mirador de ovnis de la tierra, y muchas noches suben grupos de ufólogos a realizar avistaciones. Yo creo que los ven por las alucinaciones que produce la falta de oxigeno y los pellotes que se toman. De todas maneras las noches despejadas son alucinantes. Las estrellas se ven más grandes, lógicamente están mas cerca, y además no hay ninguna contaminación lumínica.
La ruta por tren tiene el encanto de disfrutar de una obra de ingeniería monumental para la época. Tener en cuenta que cruzas la cordillera de los Andes atravesando 69 túneles, 58 puentes y 6 tramos en zigzag o cremallera. El diseño y construcción se empezó en 1870 y finalizó en la ciudad de Huancayo en 1908. el recorrido en tren tarda unas 7 horas. La otra vertiente de la cordillera es menos abrupta. El camino te va a hacer pasar por la Oroya, que es un centro minero muy importante y cerca de una población mítica denominada Jauja.
Jauja es una ciudad fundada por Francisco Pizarro en 1534 (antes que Lima) y que fue destinado en un primer momento a ser la capital del Perú, aunque Pizarro se definió por la ciudad de Lima, como la capital del Perú por su cercanía al mar y que es un sitio equidistante del Perú,
Jauja es famosa desde la época de la colonia por la fertilidad de su suelo y por los privilegiados dones de salubridad que le atribuían.
Durante los tiempos de la colonización, era un codiciado lugar de reposo, sobre todo para los enfermos del aparato respiratorio, por lo que su fama se hizo legendaria y llegó a España, traída por los peruleros o emigrantes enriquecidos en aquel país.

El escritor Lope de Rueda, por su parte, influido por las noticias que de esa tierra traían los viajeros, dio el nombre de Jauja a una ciudad ficticia llamada “La tierra de Jauja”, en la que describe el lugar idílico.
Por supuesto, la fantasía popular terminó por identificar a la ciudad de Jauja con el Paraíso, de manera que las expresiones esto es Jauja y vivir en Jauja quedaron para siempre como equivalentes de pasar una vida sin sobresaltos y con el bienestar asegurado.
Pero eso es otra historia.

El tren si te va a proporcionar un viaje relajado, y para los amantes de los viajes en tren es un recorrido fundamental. Tener cuidado con la comida y no llevar alimentos pesados de digerir. Cuando fui con unos amigos llevamos unos chorizos que me mandaron de España y hubo quien comió de mas. La digestión se hizo pesada y uno de ellos tuvieron que ponerle oxigeno. Tener en cuenta que al hacer la digestión el organismo acumula el trabajo en el aparato digestivo a y el aporte de oxigeno es mayor (por eso tenemos sueño después de comer). Si además hay menos oxigeno por la altura, pues nos podemos marear. Así que poca comida y de fácil digestión.

VER PARIS, ES VER EL CIELO.

2008-05-21T20:05:00.004+02:00

Paris es una ciudad para los sentidos. No solo es una ciudad monumental y cargada de historia, es una ciudad para disfrutarla en su conjunto. Paris son sus calles, sus parques, sus cafeterías y bulevares. El sonido de su idioma, tan melodioso y relajante. Yo he estado en dos oportunidades en Paris y ya es hora de volver. Los bueno de las ciudades, es que debes renovar tu visita cada cierto tiempo. Es como Windows, hay que instalar las actualizaciones, y por eso debemos actualizar nuestras visitas cada cierto tiempo. Paris ha cambiado mucho desde hace unos años años para acá, pero el fondo, la ciudad sigue siendo la misma. Yo os voy as dejar una serie de sitios fundamentales para visitar, pero siempre digo que lo mejor es lo que no se ve, el ambiente, el bullicio de las calles, el rostro de las personas, los olores y los colores de los barrios. Siempre nos quedara una impresión en nuestro susconciente, que es la que quedara grabada para siempre. Es como una huella, y cada uno que visita una ciudad, tendrá la suya, que seguro que es diferente a la de los demás.
Continuare.

Guía de Paris por Carrefour.

FRASES Y PALABRAS USUALES DE INGLES PARA VIAJAR.

2008-05-13T16:42:00.011+02:00

Una relación de frases cortas y palabras mas usadas y de uso corriente para poder sobrevivir cuando se viaja al extranjero. Aparte en este blog, tenéis otro post donde se detallan frases usuales para entenderse con un médico, por si acaso.

SALUDOS.
Buenos días. Good morning
Buenas tardes. Good afternoon Good evening
Hola. Hello . Hi
Buenas noches. Good night
Adiós. Goodbye Bye
Hasta luego. See you later
Por favor. Please
Gracias. Thank you Thanks
De nada. You are welcome
Disculpe. (llamando la atención) Excuse me
No importa. It doesn't matter
¿Cómo estás?. How are you
Bien, gracias. Fine, thank you
¿Cómo te llamas?. What's your name
Me llamo ______. My name is ______ .
Gusto en conocerte. Nice to meet you
Perdón (pidiendo disculpas). I'm sorry
¡Ayuda!. Help!
¿Dónde está el baño?. Where is the toalet O badroom?

AYUDA

¿Habla español?. Do you speak spanish?
Si. Yes
No. No
Lo siento. I'm sorry
Yo no hablo inglés. I don't speak english
No entiendo. I don't understand
¿Podría hablar más despacio?. Could you speak slower?
Repita por favor. Could you please repeat that?
¿Puedo hacerle una preguna?. Can I ask you a question?
¿Me puede ayudar por favor?. Could you please help me?
De acuerdo. OK
Por supuesto. Of course
Donde está el/la ______?. Where is the _______?
Muchas gracias. Thank you very much
¿Quién?. Who?
¿Qué?. What?
¿Por qué?. Why?
¿Cuándo?. When?
¿Dónde?. Where?
¿Cómo?. How?

GENERALES

¿Hay alguien que hable inglés?. Does anyone here speak English?
¿Podría hablar más despacio?. Could/can you speak more slowly?
Comprendo. I understand.
No comprendo. I don't understand.
¿Podría traducir esto para mí?. Can you translate this for me?
Escriba, por favor. Please write it down.
¿Dónde está?. Where is it?
¿Cuándo llega el tren? When does the train arrive?
¿Cuántos hay?. How many are there?
¿Por qué?. Why is that?
¿Para quién es?. Who is it for?
¿Cuándo son los almacenes abiertos?. When are the stores open?
¿Hay autobúses para ir a la ciudad?. Are there any buses going into town?
¿Podemos tomar eso?. Can we have that?
¿Puede enseñarme eso?. Can you show me that?
¿Puedo ayudarle?. Can I help you?
¿Puede ayudarme?. Can you help me?
¿Cómo esta usted?. How are you?
Hello, this is Mr. (nombre de la persona) speaking. I would like to speak to Mr.(nombre de la persona) . Hola , soy el Sr……. podria hablar con el Sr……..
Can I leave a message?. ¿Puedo dejar un mensaje?
Please, tell him that Mr. (nombre de la persona) called him. Por favor, dígale que el señor…….
When is he/she going to be back? ¿Cuándo va a volver?

AEROPUERTO

flight - vuelo
flight number - numero de vuelo
take off - despegar
land - aterrizar
check-in desk - el sitio donde se hace el check-in
departure lounge - sala de salida
arrivals - sala de llegadas
baggage reclaim - recogida de equipaje
passport control - inspección de pasaportes
duty free - sin impuestos
boarding card - tarjeta de embarque
board - embarcar
boarding gate - puerta de embarcar
passengers in transit - viajeros en transito
car hire - alquilar de coches
short stay carpark - parking de estancia de corto estancia
long stay carpark - parking de larga estancia
drop off area - sitio de estancia de pocos minutos
customs - aduanas
nothing to declare - nada para declarar
Where is the check-in desk for the flight to London? - ¿Donde esta el check-in para el vuelo a londres?
Did you pack your luggage yourself? - ¿Hizo su equipaje usted mismo?
Have you left your luggage unattended at anytime? - ¿Ha dejado su equipaje en algun momento solo?
Which gate is the flight to London leaving from? - ¿En que puerta sale el vuelo para londres?
What time will we be boarding - ¿A que hora embarcamos?

PROBLEMAS
¡Déjame en paz!. Leave me alone!
No me toques. Don't touch me
¡Voy a llamar a la policía!. I will call the police!
¡Ladrón!. Thief!
¡Ayuda!. Help!
Necesito su ayuda. I need your help
Es una emergencia. It's an emergency
Estoy perdido. I'm lost
He perdido mi bolsa. I have lost my purse.
Estoy enfermo. I'm sick
Estoy herido. I'm injured
Necesito un doctor. I need a doctor
¿Puedo usar su teléfono?. Can I use your phone?

TRANSPORTE

Quisiera un billete de ida y vuelta a Nueva York. I'd like one round-trip ticket to New York.
Quisiera tres billetes de ida a Nueva York. I'd like three one-way tickets to New York.
¿Cuánto cuesta un vuelo a París? How much is a flight to Paris?
Quisiera cambiar mi reserva. I'd like to change my reservation.
¿A qué hora tengo que registrar mi equipaje? What time do I have to check in?
¿A qué hora llegamos? What time do we arrive?
¿Cuán atrasado estará el vuelo? How late will the flight be?
Su billete por favor. Your ticket please.
Aquí está su tarjeta de embarque. Here is your boarding card.
¿Le gustaría un asiento a la ventana? Would you like a window seat?
¿Le gustaría fumador o non-fumador? Would you like smoking or non-smoking?
Lleva exceso de equipaje. You have excess luggage.
Tenemos un pasaporte conjunto. We have a joint passport.
Estoy aquí de vacaciones. I am here on vacation.
Estoy de tránsito. I am in transit.
Estoy co Quisiera un billete de ida y vuelta a Nueva York. I'd like one round-trip ticket to New York.
Quisiera tres billetes de ida a Nueva York. I'd like three one-way tickets to New York.
¿Cuánto cuesta un vuelo a París? How much is a flight to Paris?
Quisiera cambiar mi reserva. I'd like to change my reservation.
¿A qué hora tengo que registrar mi equipaje? What time do I have to check in?
¿A qué hora llegamos? What time do we arrive?
¿Cuán atrasado estará el vuelo? How late will the flight be?
Su billete por favor. Your ticket please.
Aquí está su tarjeta de embarque. Here is your boarding card.
¿Le gustaría un asiento a la ventana? Would you like a window seat?
¿Le gustaría fumador o non-fumador? Would you like smoking or non-smoking?
Lleva exceso de equipaje. You have excess luggage.
Tenemos un pasaporte conjunto. We have a joint passport.
Estoy aquí de vacaciones. I am here on vacation.
Estoy de tránsito. I am in transit.
Estoy com mi familia. I am with my family.
¿Dónde están los carritos para el equipaje? Where are the lugage carts?
Mi equipaje no ha llegado. My baggage has not arrived.
He perdido mi equipaje. I have lost my baggage.
Nuestras maletas están dañadas. Our suitcases are damaged.
Por favor, abra esta maleta. Please open this suitcase.
Tengo solamente los permisos normales. I have only the normal allowances.
Quiero declarar una cámara fotográfica. I would like to declare a camera.
¿Dónde está la ventanilla de cambio? Where is the currency exchange office?
¿Dónde está la salida? Where is the exit?
¿Hay un autobús que va a la ciudad? Is there a bus into town?
¿Cómo se va al hotel? How do I get to the hotel?
m mi familia. I am with my family.
¿Dónde están los carritos para el equipaje? Where are the lugage carts?
Mi equipaje no ha llegado. My baggage has not arrived.
He perdido mi equipaje. I have lost my baggage.
Nuestras maletas están dañadas. Our suitcases are damaged.
Por favor, abra esta maleta. Please open this suitcase.
Tengo solamente los permisos normales. I have only the normal allowances.
Quiero declarar una cámara fotográfica. I would like to declare a camera.
¿Dónde está la ventanilla de cambio? Where is the currency exchange office?
¿Dónde está la salida? Where is the exit?
¿Hay un autobús que va a la ciudad? Is there a bus into town?
¿Cómo se va al hotel? How do I get to the hotel?
Cuánto cuesta un billete a ______? How much does a ticket to _______ cost?
Deme un billete a _______, por favor. Please give me a ticket to _______
¿A dónde va este tren/autobús?. Where is this train/bus going to?
¿Este tren/autobús hace parada en ______? . Does this train/bus stop in _______?
¿Cuándo sale el tren a _______? When does the train to _______ leaves?
¿Cúando va a llegar este tren/autobús a _______? When will this train/bus arrive to ________?
¡Taxi! Taxi!
Lléveme a _______, por favor. Take me to _______, please
¿Cuánto cuesta llegar a ________? How much does it cost to get to _______?
Lléveme ahi por favor. Take me there please

ALOJAMIENTO

¿Tiene habitaciones disponibles? Do you have any rooms available?
¿Cuánto cuesta una habitación para una persona? How much is a room for one person?
¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? How much is a room for two people?
¿El cuarto cuenta con__________. Does the room come with...
...sábanas? ...bedsheets?
...baño? ...a bathroom?
...teléfono? ...a phone?
...televisión? ...a TV?
¿Me permite ver la habitación primero? May I see the room first?
¿Tiene alguna habitación más tranquila? Do you have anything quieter?
...más grande? ...bigger?
...más limpia? ...cleaner?
...más barata? ...cheaper?
Bien, me quedo. OK, I will take it
Me quedaré por ______ noche(s) . I will stay for ______ night(s)
¿Me puede sugerir otro hotel? Can you suggest another hotel?
¿Tiene caja fuerte? Do you have a safe?
¿Está incluido el desayuno?. Is the breakfast included?
¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast served?
Por favor limpie mi habitación. Please clean my room
¿Me puede despertar a las ________? Can you wake me at _______?
Quiero registrar mi salida. I want to check out .

INDICACIONES

¿Dónde esta _____? Where is ______?
...la estación de trenes? ...the train station?
...la estación de autobuses? ...the bus station
...el aerpouerto? ...the airport?
...el centro? (de la ciudad) ...the downtown?
...los suburbios? ...the suburbs?
...el hostel? ...the youth hostel?
...el hotel _____? ...the ______ hotel?
Donde puedo encontrar muchos ______? Where are there a lot of ______?
...restaurantes? ...restaurants?
...bares? ...bars?
...lugares de interés? ...sites to see?
¿Me lo puede mostrar en el mapa? Can you show me on the map?
Calle Street
Vuelta a la izquierda . Turn left
Vuelta a la derecha. Turn right
Izquierda .Left
Derecha Right
Todo derecho Straight ahead
Hacia el/la _____. Towards the _____
Pasando el/la _____.Past the _____
Antes de el/la _____.Before the _____
Busque la _____. Watch for the _____
Norte .North
Sur South
Este East
Oeste West

RESTAURANTE

Una mesa para uno por favor. A table for one person, please
Una mesa pra dos, por favor. A table for two people, please
¿Me permite ver el menú por favor? .Can I look at the menu, please?
¿Hay especialidad de la casa? .Is there a house speciality?
¿Hay alguna especialidad local? Is there a local speciality?
Desayuno. Breakfast
Almuerzo. Lunch
Quiero _____. I want _____
Quiero un platillo que contenga ______. I want a dish containing ______
Pollo. Chicken
Res. Beef
Pescado. Fish
Salmon. Salmon
Atún. Tuna
Bacalao. Cod
Mariscos. Seafood
Langosta. Lobster
Almejas. Clams
Ostras. Oysters
Mejillones. Mussels
Caracoles. Snails
Jamón. Ham (
Puerco. Pork
Salchicha. Sausage
Queso. Cheese
Huevos. Eggs
Ensalada. salad
Vegetales frescos. Fresh vegetables
Fruta fresca. Fresh fruit
Pan. Bread
Pan tostado. Toast
Tallarines. Noodles
Arroz. Rice
Frijoles. Beans
¿Me da un vaso de _____?May I have a glass of _____?
¿Me da una taza de _____?May I have a cup of _____?
¿Me da una botella de _____?May I have a bottle of _____?
Café Coffee
Té Tea
Jugo. Juice
Agua mineral .Bubbly water
Agua Water
Cerveza Beer
Vino rojo/blanco Red/white wine
¿Me da un poco de _____? May I have some ______?
Sal Salt
Pimienta negra Black pepper
Mantequilla Butter
Diculpe camarero (llamando la atención del mesero) . Excuse me, waiter
Ya he acabado I'm finished
Estuvo delicioso It was delicious
Por favor retire los platos Please clear the plates
La cuenta por favor .The check, please
¿Cuánto es? How much is it?
¿Está incluido el servicio? Is the service included?
Esto es para usted This is for you
Can I reserve a table for 2 at 7 o'clock please? Quiero reservar una mesa para 2 a las 7
Can I book a table for 4 at 9 o'clock please? Quiero reservar una mesa para 4 a las 9
Have you got any tables for this evening? Tiene alguna mesa para esta noche?
o you have a non-smoking area in the restaurant? Hay una zona non-fumadora en el restaurante?
s VAT included? Esta incluido el IVA?
Is there a set menu? Hay menu del dia?
Do you have a children's menu? Tiene un menu especial para ninos?
Do you have a vegetarian menu? Tiene un menu vegetariano?
Do you have any vegetarian dishes? Tiene platos vegetarianos?
Can I have the menu please? Tiene la carta?
Can I have the wine list please? Tiene la carta de vinos?
Are you ready to order? Esta lista para pedir?
What would you like to drink? Que quiere para beber?
Starter - entrantes o primer plato
Main Course - segundo plato
Dessert - postre
Can I have a bottle of the house red please? Quiero una botella del tinto de la casa
Can I have a bottle of the house white please? Quiero una botella del blanco de la casa
Can I have ....... Quiero.......
For starters I'd like... De entrante quiero......
For the main course I'd like... De segundo quiero......
Can I have a jug of water please? Quiero una jarra de agua por favor
Can I have a glass of water please? Quiero un vaso de agua por favor
Can I have the bill please? Quiero la cuenta por favor
Do I pay at the table or at the till? Pago en la mesa o en la caja?
Can I pay by card? Puedo pagar con tarjeta?

COMPRAS

Can I have/ I'd like - Quiero...
How much is that?/How much is it? - Cuanto vale? o Cuanto es?
How much does it cost? - Cuanto cuesta?
How much are they? - Cuanto son estos?
Can I pay by credit card? - Puedo pagar con tarjeta?
Can I get a refund? - Se aceptan devoluciones?
Can I have the receipt please? - Quiero el ticket por favor
Can I help you? - Le puedo ayudar?
I'm just looking thanks - Solo estoy mirando gracias
Have you got a/any? - Tienes...?
Do you want anything else? - Algo mas?
Will you be getting anymore in this week? - Vais a recibir mas este semana?
Sorry it's out of stock - Lo siento no tenemos mas

TIENDAS DE ROPA

Can I try it on please? - Me lo puedo probar por favor?
Can I try them on please? - Me los puedo probar por favor?
Have you got this/these in a different colour? - Tienes esto/estos en otro color?
Have you got different sizes in stock? - Hay otras tallas en el almacen?
Have you got this in a different size? - Tienes esto en otra talla?
Where are the fitting rooms? - Donde estan los probadores?

NOMBRES DE TIENDAS

Chemist's - Farmacia
Optician's - Optico
Stationer's - Papeleria
Newsagent's - Estanco
Supermarket - Supermercado
Baker's - Panaderia
Butcher's - Carniceria
Jeweller's - Joyeria

BANCOS
¿Dónde está el banco más cercano? Where is the closest bank?
Acepta Euros? Do you accept Euros?
Quisiera cambiar unos Euros I would like to change some Euros
¿Cuál es la tasa de cambio? What is the exchange rate?
¿Dónde firmo? Where do I sign?
¿Dónde hay un cajero automático? Where is an automatic teller machine? (ATM)

LA HORA

¿Qué hora es? What time is it?
Son las tres Three o'clock
Tres y cuarto Quarter past three
Tres y media Half past three
Cuarto para las tres Quarter to three
Tres y diez Ten past three
Diez para las tres Ten to three
Es medianoche It's midnight
Mediodía Noon
Hace cinco minutos Five minutes ago
En media hora In half an hour
Desde las 7:00 pm From 7:00 pm
Después de las 8:00 pm After 8:00 pm
Antes de las 9:00 am Before 9:00 am
¿A que hora empieza? What time does it begin?

A QUE HORA
Ahora Now
Más tarde Later
Antes Before
Después After
Mañana Tomorrow Ayer Yesterday
En la mañana In the morning
La tarde The afternoon/evening
En la tarde In the night
La noche The night
_____ minuto(s) . _____ minute(s)
_____ hora(s) _____ hour(s)
_____ día(s) _____ day(s)
_____ semana(s) _____ week(s)
_____ mes(es) _____ month(s)
_____ año(s) _____ year(s)
Diario Daily
Semanalmente Weekly
Mensualmente Monthly
Anualmente Yearly
Domingo Sunday
Lunes Monday
Martes Tuesday
Miércoles Wednesday
Jueves Thursday
Viernes Friday
Sábado Saturday
Hoy Today
Ayer Yesterday
Mañana Tomorrow
Esta semana This week
La semana pasada Last week
La próxima semana Next week )
Enero January
Febrero February
Marzo March
Abril April
Mayo May
Junio June
Julio July
Agosto August
Septiembre September
Octubre October
Noviembre November
Diciembre December

NUMEROS
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen )
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty one
22 twenty two
29 twenty nine
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety 100 one hundred
101 one hundred and
110 one hundred and ten
120 one hundred and twenty
200 two hundred
900 nine hundred
1.000 one thousand
10.000 ten thousand
100.000 one hundred thousand
1.000.000 one million

COLORES

Negro Black
Blanco white
Gris Grey
Rojo Red
Amarillo Yellow
Verde Green
Naranja Orange
Morado Purple
Café Brown

FRASES USUALES DE INGLES EN MEDICINA.

2008-05-13T16:22:00.005+02:00

Aquí os dejo una relación de frases y palabras usuales para entenderse con un médico de habla inglesa. A parte tenéis otro post en este blog donde figuran mas palabras y frases de uso cotidiano para poder realizar las preguntas mas usuales en ingles, tales como las presentaciones, comidas, direcciones , aeropuerto, hotel etc,

1. Interrogantes y frases de uso general en la consulta médica.

¿Hay alguien con usted que hable inglés? Is there anyone with you who speaks English?
Hablo un poco de inglés. Por favor, conteste Sí o No a las siguientes preguntas. I speak a little English. Please answer Yes or No to the following questions.
Hable despacio, por favor. Speak slowly, please
Soy la enfermera. I am the nurse
¿Cómo se siente? .How do you feel?
¿Cuál es el problema? .What is the problem?
¿Ha tenido este problema antes? .Have you had this problem before?
¿Dónde tiene el dolor? .Where is your pain?
¿Dónde le duele? .Where does it hurt?
¿Dónde le duele más? .Where does it hurt the most?
Muéstreme. Show me
¿Por cuánto tiempo? .For how long?
Siéntese, por favor .Sit down, please
Acuéstese .Lie down
Levántese .Get up
Voltéese .Turn around
Voltéese del lado derecho/izquierdo. Turn on your right/left side
Acuéstese boca arriba .Lie on your back
Acuéstese boca abajo .Lie on your stomach
Por favor, relájese .Relax, please
Cálmese .Calm down
No se mueva .Don't move
Levante la cabeza .Raise up your head
Dóblese / agáchese .Bend over
Voltee la cabeza y tosa .Turn your head and cough
Quítese la ropa. Take off your clothes
Quítese la ropa interior .Take off your underwear
Puede desvestirse .You can get undressed
Póngase la ropa. Put on your clothes
Puede vestirse .You can get dressed
Usted necesita una operación .You need an operation
Usted necesita una inyección .You need an injection
Usted necesita tomar medicinas .You need to take medicines
Usted necesita exámenes de sangre .You need blood tests
Usted necesita una radiografía .You need an X-ray
Usted necesita un yeso .You need a cast
Usted necesita un ultrasonido .You need an ultrasound
Usted necesita una prueba de orina .You need a urine test
Usted necesita una sonda .You need a Foley catheter
Necesito hacerle un examen vaginal .I need to do a vaginal exam
Necesito examinarlo a ver si tiene hernia. I need to examine you for a hernia
Vamos a ponerle un suero intravenoso. We are going to give you an IV
Usted tiene una infección .You have an infection.
Usted tiene una fractura .You have a fracture
Usted tiene una torcedura You have a sprain
Usted tiene neumonía You have pneumonia
Usted tiene una enfermedad del corazón You have heart disease
Usted tiene la presión alta You have high blood pressure
Usted tiene la presión baja You have low blood pressure
Tome su medicina: Take your medicine:
. una vez al día. .once a day.
. dos veces al día . twice a day.
. tres veces al día. . three times a day.
. cuatro veces al día . four times a day
. cada doce horas . every twelve hours
. cada seis horas . every six hours
. cada ocho horas . every eight hours
. con comidas . with food
. después de las comidas . after food / meals
. antes de acostarse . before bed
Evite el alcohol / la cerveza Avoid alcohol / beer
Necesita ver a un especialista You need to see a specialist
Necesitamos ingresarlo en… We need to admit you to…

2. Interrogantes generales sobre los síntomas, antecedentes y características del paciente.

¿Cuál es el problema? What is the problem?
¿Cuándo comenzó el problema? When did the problem start?
¿Dónde tiene el dolor? Where do you have the pain?
¿Tiene fiebre? Do you have a fever?
¿Tiene náusea o vómitos? Do you have nausea or vomiting?
¿Tiene algún problema médico como: Do you have any medical problem like:
. presión alta? . high blood pressure?
. diabetes? . diabetes?
. asma? . asthma?
. epilepsia? . epilepsy?
. enfermedad del corazón? . heart disease?
. úlcera en el estómago? . stomach ulcer?
¿Toma usted alguna medicina? Do you take any medicine?
¿Tomó algo para aliviar: Did you take anything for:
. el dolor? . the pain?
. el dolor? . the fever?
. el dolor? . the vomiting?
¿Qué tomó? What did you take?
¿Cuándo fue su última menstruación? When was your last period?
¿Es usted alérgico a: Are you allergic to:
. la penicilina? . penicillin?
. la sulfa? . sulfa?
. el yodo? . iodine?
. la aspirina? . aspirin?
. los camarones? . shrimp?
. el maní? . peanuts?
¿Cuánto pesa? How heavy are you?
¿Cuánto mide? How tall are you?

3. Interrogantes para precisar las características del dolor en un paciente.

¿Dónde tiene el dolor? Where do you have the pain?
¿Cuándo comenzó el dolor? When did the pain start?
¿Dónde comenzó el dolor? Where did the pain start?
¿Se le corre el dolor a otro lugar? Does the pain travel to another place?
Apunte a dónde se le corre el dolor Point here where the pain travels to
¿El dolor le va y viene? Does the pain go and come?
¿Es el dolor constante? Is the pain constant?
¿Cuánto tiempo le dura el dolor? How long does the pain last?
¿Cómo es el dolor? What is the pain like?
¿Es agudo? Is it acute / sharp?
¿Es severo? Is it severe?
¿Es como un cuchillo? Is it like a knife?
¿Es quemante? Does it burn?
¿Es opresivo? Is it like a pressure?
¿Es como calambres? Is it like cramps?
¿Ha tenido este tipo de dolor antes? Have you had this type of pain before?
¿Qué cosas le causan dolor? What things cause the pain?
¿Qué le mejora el dolor? What makes the pain better?
¿Ha tomado algo para aliviar el dolor? Have you taken anything for the pain?

4. Interrogantes relacionadas con el dolor de garganta.

¿Tiene dolor al tragar? Do you have pain when you swallow?
¿Puede beber líquidos? Can you drink fluids?
¿Ha notado cambio en su voz? Have you noticed a change in your voice?
¿Está ronco? Are you hoarse?
¿Babea? Are you drooling?
¿Tiene problema al respirar? Do you have trouble breathing?
¿Tiene tos? Do you have a cough?
¿Tiene dolor de oídos? Do you have an earache?
¿Ha tenido infecciones en la garganta? Have you had throat infections before?
¿Fuma usted? Do you smoke?
¿Cuántos cigarrillos fuma? How many cigarettes do you smoke?

5. Frases comunes para valorar el dolor de garganta.

Abra la boca. Open your mouth.
Diga "ahh" Say "ahh"
Saque la lengua Stick out your tongue
Necesito hacer un cultivo de la garganta I need to do a throat culture
Tiene infección de la garganta You have a throat infection
Tiene un absceso en la amígdala You have an abscess in your tonsil
Voy a ponerle una inyección I am going to give you an injection

6. Interrogantes relacionadas con el enrojecimiento de los ojos.

¿Le duele el ojo? Do you have a pain in the eye?
¿Desde cuándo lo tiene ojo? Since when has it been red?
¿Se golpeó el ojo? Were you hit in the eye?
¿Le entró polvo en el ojo? Did you get dust in your eye?
¿Se salpicó con el limpiador de casa el ojo? Did you splash household cleaner in your eye?
¿Alguien le picó el ojo con su dedo? Did anyone stick his finger in your eye?
¿Tiene desecho del ojo? Do you have a runny eye discharge?
¿De qué color es? What color is it?
¿Se despierta por la mañana con los ojos cerrados por el desecho? Do you get up in the morning with your eyes blue shot?
¿Le lloran los ojos? Do your eyes tear?
¿Le pican los ojos? Do your eyes itch?
¿Le arden los ojos? Do your eyes burn?
¿Molesta la luz a sus ojos? Does the light bother your eyes?
¿Tiene la vista borrosa o nublada? Is your vision blurred?
¿Tiene dolor alrededor del ojo? Do you have pain around your eye?
¿Siente como si usted tuviera algo en el ojo? Do you feel like there is something in your eye?
¿Se puso medicina en el ojo? Did you put medicine in your eye?
. ¿gotas para los ojos? . eye drops?
. ¿ungüento? ¿pomada? . ointment?
¿Usa lentes de contacto? Do you use contact lenses?
¿Usa usted lentes de aumento? Do you use prescription eye glasses?
¿Sabe usted si tiene glaucoma? Do you know if you have glaucoma?
¿Tiene usted cataratas? Do you have cataracts?

7. Frases comunes para valorar el enrojecimiento de los ojos.

Mire la luz, por favor Look at the light, please
Siga mis dedos con sus ojos sin mover la cabeza Follow my fingers with your eyes without moving your head
No mueva los ojos Don't move your eyes
Tiene una infección bacterial / viral en los ojos You have a bacterial / viral infection in your eyes
Tiene glaucoma You have glaucoma
Tiene un pedazo de metal / madera en el ojo You have a piece of metal / wood in your eye
Tiene un rasguño en la cornea You have a corneal abrasión
Vamos a ponerle una pomada en el ojo y cubrirle el ojo con un parche We are going to put ointment in your eye and patch it

8. Interrogantes relacionadas con el dolor de oído.

¿Tiene dolor en el oído derecho/izquierdo Do you have pain in your right/left ear?
¿Ha notado usted desecho de su oído? Have you noticed drainage from your ear?
¿De qué color es el desecho? What color is the drainage?
¿Tiene cerumen en al oído? Do you have wax in your ear?
¿Oye menos? Do you hear less?
¿Tiene zumbidos en el oído? Do you have ringing in your ear?
¿Alguien le pegó en el oído? Did anyone hit you in the ear?
¿Se metió algo en el oído? Did anithing get in your ear?
¿Le sangra el oído? Do you have blood coming from your ear?
¿Siente algo que se mueve en el oído? Do you feel anything moving in your ear?

9. Frases comunes para valorar el dolor de oído

Tiene mucho cerumen en el oído You have a lot of wax in your ear
Tiene una infección en el oído You have an ear infection
Tiene una infección en el canal del oído You have an infection in the ear canal
Se le rompió la membrana timpánica You have a ruptured tympanic membrane

10. Interrogantes relacionadas con el sangrado nasal.

¿Cuándo comenzó el sangramiento? When did the bleeding start?
¿De qué lado de la nariz está sangrando? Which side of the nose are you bleeding?
¿Empezó el sangramiento espontáneamente? Did the bleeding start spontaneously?
¿Ha sangrado antes? Have you had bleeding before?
¿Alguien le golpeó? Did anyone hit you?
¿Se cayó? Did you fall?
¿Cuánto tiempo le duró el sangramiento? How long did the bleeding last?
¿Toma medicina para hacer menos espesa la sangre? How did you stop the bleeding?
¿Tiene problemas con la coagulación? Do you have problem with your clotting?
¿Tiene problemas con el hígado? Do you have problem with your liver?

11. Frases comunes para valorar el sangrado nasal.

Ponga la cabeza hacia enfrente y apriete la nariz Put your head forward and pinch your nose
Respire por la boca Breathe through your mouth
No ponga la cabeza hacia atrás Do not put your head back
Tape un lado de la nariz y sople Block a side of your nose and blow

12. Interrogantes relacionadas con el dolor en el cuello.

¿Recibió un golpe en el cuello? Did you receive a blow in the neck?
¿Estuvo en un accidente? Were you in an auto accident?
¿Viaja el dolor hacia los brazos? Does the pain travel to your arms?
¿Siente entumecidos los brazos? Do you feel numbness in your arms?
¿Siente dolor cuando mueve la cabeza a la derecha / izquierda? Do you have pain when you move your head to the right / left?
¿Tiene dificultad al voltear la cabeza? Do you have difficulty turning your head?
¿Tiene mareos? Do you have dizzy spells?
¿Tiene problemas para mantener su balance? Do you have problems keeping your balance?

13. Frases comunes para valorar el dolor en el cuello.

Trate de tocar el pecho con su mentón Try to touch your chest with your chin
Mueva la cabeza hacia atrás Move your head back
Voltee la cabeza hacia la derecha/ izquierda Turn your head to the right/left?
Tiene un espasmo muscular en el cuello You have a muscular spasm in your neck
Tiene una fractura You have a fracture
Necesita un relajante muscular You need a muscle relaxer

14. Términos misceláneos.

Internar / ingresar Admit
Dar de alta Discharge
Cita Appointment
Ampolla Blister
Sangre Blood
Coágulo de sangre Blood clot
Moretón Bruise
Ardor Burning
Calambre Cramp
Escalofríos Chills
Mareos Dizziness
Desmayo Faint
Fiebre Fever
Fractura Fracture
Inyección Injection
Mucosidad Mucus
Dolor Pain
Flema Phlegm
Píldora / pastilla Pill
Erupción Rash
Torcedura Sprain
Sudor Sweat
Mareado Dizzy
Entumecido Numb
Hinchado Swollen

EL CAFÉ. SU HISTORIA Y LOS MAS FAMOSOS CAFÉS DE EUROPA

2008-05-06T10:03:00.016+02:00

Toda la historia del café esta envuelta en un halo de misterio, tanto por su origen, como por la etimología de su nombre, aunque existe consenso científico y sitúa sus orígenes botánicos en el noreste de África, en Etiopía, también denominada Abisinia, es allí donde se han encontrado las plantas de café silvestre más antiguas.Al parecer, los hombres primitivos, imitadores de las costumbres de aves y otros animales, observaron como algunas plantas lo atraían. Esta sería la justificación de que desde muy tempranas épocas de la historia, el hombre masticaba café. Algunos frutos maduros del café son de sabor dulce y sus estimulantes generan sensación de bienestar. Hay varias leyendas que narran como surgió el consumo del café, tal vez la más plausible hace mención a un pastor llamado Kaldi, que sacaba a sus cabras a pastar en las laderas de Kaffa (Abisinia). Un día sus cabras se extraviaron y decidió buscarlas. Cuando las encontró, vio que sus cabras se comportaban de una forma distinta, brincando y saltando enérgicamente, y se percató que habían comido unos frutos rojos en unos arbustos. Este hecho le dejó intrigado y un día decidió probar él mismo aquellos frutos. Al rato, él también estaba inquieto y por la noche no podía dormir. El pastor lo explicó en su pueblo y el Imán de una mezquita próxima se interesó por los frutos y decidió probar los frutos como infusión. El Imán hizo infusiones con los granos rojos de Kaldi y vio que se podía mantener despierto toda la noche. De esta manera, decidió dar la bebida a sus discípulos para que se mantuviesen despiertos durante la oración de la noche.
A partir de entonces las consumieron habitualmente para prolongar sus oraciones. Pronto descubrieron que el tueste del grano conservaba sus propiedades, mejoraba su sabor y le daba un buen aroma.

Seguramente no sería así de exacto su descubrimiento, pero es lógico que desde la antigüedad los hombres hayan observado lo que comían los animales para saber si era comestible o no ese alimento, es como si fuera un ensayo clínico de la época. Lo que si es cierto que de Abisinia paso a Yemen y fue el ámbito religioso musulmán el que extendió su consumo.
Según otra historia, el café tiene su origen en el siguiente episodio: un tal Omar y a sus seguidores fueron expulsados al desierto para que murieran de hambre. Omar hizo que sus seguidores cocieran en agua una planta desconocida que encontró. Omar y sus seguidores no sólo no murieron sino que experimentaron unos efectos excitantes y todos creyeron en un milagro.
Al margen de leyendas, se puede afirmar que el café ya se estaba consumiendo en ciertas regiones de Oriente Medio alrededor del año 800 d.C. gracias a restos arqueológicos hallados en la Península Arábica.
El café fue considerado primero una bebida religiosa, luego un estimulante para los guerreros que daba fuerza y vigor antes de la batalla, y al mismo tiempo una bebida de mágicos poderes medicinales. Hasta que finalmente se convirtió, hacia el siglo XVI, en la bebida social por excelencia del mundo árabe.

Todas estas historias y otras leyendas, siempre han sido protagonizadas por curanderos, viajantes o santones, siempre árabes, que han pretendido explicar el descubrimiento del café. Y si bien el quién y el cuándo es difícil de definir, es cierto que estos relatos permiten conocer el dónde: todos ellos coinciden en el origen arábico del cafeto y de su fruto.
Al principio, los cristianos, basándose en su uso religioso musulmán , lo consideraban una bebida de infieles, los cuales habían desdeñado al vino santificado por Cristo, y estuvo amenazado por el fanatismo religioso cristiano y al parecer sólo cuando Clemente VIII (1535-1605) quiso probar esta poción del demonio, el café fue bautizado y proclamado inocente y “bebida ciertamente cristiana”.
El café había adquirido tanta importancia y valor, que Arabia quiso reservar la exclusiva de su cultivo y su comercio prohibiendo la exportación de cualquier planta o semilla que no hubiera sido previamente tostada, y por lo tanto fuera imposible de plantar, por ese motivo durante siglos, los lugares donde se tomaba café, denominados cafetos, sólo proliferaron en estas regiones.

Etimologia
El origen de la palabra también tiene sus diferencias. Unos dicen que viene de palabra turca Kahveh, que designa, el fruto del cafeto. Otros dicen que es por Kaboueh, que es una palabra árabe que significa fuerza, y por último esta Kaffa, que es nombre de una ciudad etíope, donde dicen que se empezó a cultivar la planta. Por ultimo están los que defienden el vocablo árabe kahwah (Caua). Lo que si es cierto que el término se extendió gracias al vocablo turco que sirvió de raíz (café en francés, español y portugués, coffee en inglés, caffe en italiano, Kave en húngaro, Kia Fey en Chino, etcétera.
Parece ser que es aceptado por todos los entendidos que su origen se sitúa en Abisinia, la actual Etiopía y mas específicamente en la región de Kaffa, en torno al siglo X d.C. Los primeros documentos atribuían a la planta del cafeto propiedades curativas. Al Razí, un médico árabe de la época fue el primero en describir la planta del cafeto, el grano y sus propiedades estimulantes “muy apropiadas para combatir la melancolía”.Apenas dos siglos más tarde, sobre el año 1000, otra eminencia de la medicina árabe, conocido como Avicena, escribe “El cánon de la medicina”, uno de los libros más utilizados de la medicina durante siglos, y traducido al latín en el año 1200. En él se describe así el café: “su infusión fortifica los miembros, limpia el cutis, seca los humores malignos y da un olor excelente a todo el cuerpo.”
Los primeros cafés se abrieron en La Meca; en 1510 se tiene noticias de la primera cafetería en El Cairo, y desde allí se extendieron a Constantinopla donde pronto adquirieron notoriedad por su lujosa decoración, sobre la que existía gran competencia, y es en el año 1534, en Constantinopla, donde aparece por primera vez escrito el nombre del café, en una explicación y comentario de sus cualidades.

El café en Europa.
No se sabe con certeza quien introdujo el café en Europa en primer lugar. Esto debió ser un hecho simultáneo, y los primeros países en degustarlo debieron ser Italia, Francia, Austria, Holanda y Gran Bretaña., es decir los países que mas comerciaban con el Oriente.
Se sabe, por ejemplo llegó a Italia en 1645 siendo su importador el comerciante Veneciano Pietro Della Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias a otro comerciante, Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un establecimiento de venta de café en Oxford. Otros aseguran que el café como bebida se comenzó a a tomar en Viena, influenciado por la invasión por parte del ejercito Turco.
A Francia llegó a través del Puerto de Marsella en 1660, traído por algunos comerciantes de conocedores de los atributos y efectos por sus viajes alrededor del mundo, y parece ser que los primeros sacos vivieron desde Egipto y ha quedado constancia que la primera tienda de café fue abierta en Marsella el año 1661.
Desde Marsella el café llegó hasta Paris, y la primera tienda fue abierta al público en 1672 por Pascal Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint German. Un Siciliano de nombre Procopio abrió una tienda similar cerca, donde parece ser, se reunía la sociedad Parisina.
Seguramente fueron los marineros los primeros en degustar esta bebida y se considera bastante verosímil que la moda cortesana de tomar café la introduce en 1669 el embajador del sultán turco en la corte de Luís XIV de Francia.
En España, el café es introducido gracias a los Borbones, que ya lo consumían en la corte francesa y seguramente también a los comerciantes italianos. Esto ocurre aproximadamente a mediados del siglo XVIII.
se dice que el primer español que probó el café fue un tal Pedro Paez, un Jesuita evangelizador de las tierras del Yemen y Etiopía. Cuenta la historia que a comienzos del siglo XVII, cayó esclavo y, atado a un camello, atravesó el desierto. Una vez liberado, viaja por el Nilo y deja documentado en un voluminoso libro su periplo, en el que describe cómo había probado una infusión amarga de color oscuro.

A lo largo de la historia, los cafés, por lo menos en Europa, siempre han sido un sitio de encuentro, donde se han difundido las nuevas ideas y las nuevas tendencias. Han estado asociados a los ambientes culturales y han servido como catalizador de tertulias y reuniones. Ya no hay muchos cafés con historia que desempeñen esta labor, pero donde ha habido fuego siempre quedan rescoldos.

Os voy a dejar los que creo son los mejores cafés que hay en Europa y que tienen ese encanto especial. Algunos los he conocido como el Florian, Greco, Majestic, Gijón. Los demas abrá que ir verlos en un futuro. Lo malo no es lo que vale tomarse un café allí, es lo que cuesta llegar.
Un saludo.

CAFÉ FLORIAN
Piazza San Marcos. Venecia. Italia.
Se le considera uno de los cafés más viejos de Europa. Data de 1720 y su fundador, Floriano Francesconi, eligió esta ubicación basándose en el aire comercial que tenia esta plaza de San Marcos, donde llegaban todos las naves y siempre existía un ambiente comercial. Sigue conservando el aire místico y la ostentosidad en su decoración que tanta fama le dio. Su terraza es un sitio ideal para contemplar toda la plaza de San Marcos, el dorado de la basílica y del campanile. Por esta café pasaron escritores como lord Byron, Marcel Proust o Charles Dickens.

CAFÉ GRECO
Vía Condotti, 86. Roma. Italia.
Es el más antiguo y una de las joyas de Roma. Fundado por un emigrante griego en 1760 es famoso por sus salones, que van haciendo como apartados tan útiles para estar un poco aislado. Sus mesas de mármol , las sillas de cuero, los numerosos espejos, sus paredes pintadas, proporcionan a este lugar una atmósfera que parece retenida a lo largo de los siglos. Por aquí pasaron músicos como Listz, Bizet o Wagner y se desarrollaron tertulias literarias protagonizadas por Göethe. Está ubicado en una de las zonas comerciales más exclusivas de la capital italiana, cerca de la plaza de España y su famosa escalera. El lugar es un poco caro ( 7 euros por café en mesa en el 2008) , pero siempre os podéis tomar un capuchino en la barra y de paso que vais al baño ( hay que dar propina), aprovechais para admirar el glamour del lugar. Los camareros, por supuesto van con smoking.

BABINGTON'S TEA ROOM.
Piazza di Spagna. Roma. Italia.
Es otro de los cafés importantes de Roma, se encuentra en la famosa Piazza di Spagna.. Este maravilloso lugar fue fundado con el objetivo de ser un lugar de encuentro de artistas ingleses que venían a la capital italiana. Desde el siglo XIX, se sirve de manera tradicional el té y el café, al estilo inglés. Desde su fundación en 1893, el Babington's tiene sobre sus mesas el servicio de té o de café perfectamente preparado. Te maravillarás con sus preciosas tazas de color turquesa, una cuchara de plata y una servilleta roja. No dejes de probar los deliciosos muffins o los petit fours. Pronto se convirtió en el centro de reunión de escritores como Keats y Shelley o el pintor Sever.

CAFÉ PROCOPE
Rue l´Ancienne Comèdie 12. Paris. Francia
El primer café literario en Paris fue el Café Procope, fundado por el siciliano Francesco Procopio en 1689.
Creado con un estilo muy innovador para la época y ofreciendo un servicio muy poco habitual entonces, los camareros portaban guantes blancos y servían con bandejas de plata, pronto se convirtió en en un lugar de moda en París y mas cuando se empezó a servir el famoso café que hacia furor, además de los deliciosos sorbetes y el agua helada que allí se servían.
Pronto el lugar se convirtió en refugio de las personalidades de la época y en el único café en París donde las novedosas ideas revolucionaras podían ser comentadas y difundidas con total libertad.
Diderot, d´Alembert, Rousseau y Voltaire, los creadores de l´Encyclopédie, se reunían casi a diario en este lugar; hasta el punto de que Voltaire instalaría allí mismo su despacho. En muy poco tiempo pasó de ser el primer café literario del mundo a convertirse en el lugar por excelencia de discusión política, y fue entonces cuando el mismísimo rey Luis XVI, quién poco tiempo antes había alabado públicamente el café del Procope, comienza a inquietarse seriamente. No es de extrañar, puesto que esas ideas eran las que poco después hicieron caer a la monarquía.

Al calor del café y los largos debates donde se difundían las ideas mas revolucionarias, acudieron otros personajes de la revolución, que se habían instalado en el mismo barrio. Como Danton, Marat e incluso Guillotin, quién bautizó a la guillotina como un elemento de democracia. Robespierre convirtió el café en el lugar de reunión en plena revolución Hasta Benjamín Franklin se tomaba aquí sus cafés. A parte del ambiente revolucionario también se dejaron caer por allí los románticos Victor Hugo, Gautier, Alejandro Dumas y artistas como María Dorval.

CAFÉ DE LA PAIX
12 Blvd des Capucines. Metro Ópera. París. Francia.
Este café fue fundado en 1862 en el primer piso del Grand Hotel, en el Boulevard de las Capuchinas, y era principalmente frecuentado por extranjeros hospedados en el hotel. Como todos los cafés de esa epoca era frecuentado por los intelectuales y artistas que asistian a las representaciones de la ópera. El café abrió sus puertas al mismo tiempo que la Ópera de París. Aún conserva la decoración diseñada por el propio Charles Garnier, arquitecto del edificio de la Ópera. Durante décadas fue el centro de reunión de músicos, escritores y directores de escena. Giuseppe Verdi era asiduo cunado visitaba Paris o representaban una obra suya. También ha pasado por sus mesas Zola, Maupassant , Truman, Leclerc, Maria Callas y Chagall.

L´ALBAN CHAMBON - CAFE METROPOLE
Hotel Metropole. Place de Brouckere, 31. Bruselas. Bélgica.
Está ubicado en el centro de Bruselas, y ocupa los bajos del Hotel Metropol, que es para muchos el más elegante de Europa, no en vano su construcción es de mas de 100 años y su planta baja ha sido declarada monumento histórico. Por su terraza, desde la que se disfruta de una esplendida vista, han pasado personajes como John F. Kennedy, Arthur Rubinstein y Albert Einstein. Está a 5 minutos de la famosa Grand Place de Bruselas.

CAFÉ DE FLORE
172 Boulevard Saint-Germain. Paris. Francia
Situado en el intelectual barrio de Saint Germain des Prés, cuna del existencialismo,
Es el café donde se reunían para charlar, y discutir según dicen, acaloradamente, artistas existencialitas como Camus, Sartre y Simone de Beauvoir
Junto a lo que ellos, lógicamente, se movía la corte que siempre les rodeaba y que conferían al lugar un ecosistema diferente. Es un lugar muy acogedor, No dejéis de visitarlo!

A BRASILEIRA
Rua Garrett, 120. Lisboa. Portugal.
Situado en el barrio de Chiado, uno de los de mas solera en Lisboa. Aquí vas a poder tomarte un café junto al poeta portugués Fernando Pessoa, que está inmortalizado en bronce, y que y también era un enamorado del café. Portugal siempre ha tenido una esplendida historia cafetera. No en vano traía de sus colonias africanas y desde Brasil una café de gran calidad. Déjate arrullar por la música del fado y por el rumor del mar.

HOTEL ADLON KEMPINSKI - CAFE
Unter den Linden, 77. Berlín. Alemania.
A comienzos del siglo XX, cuando fue inaugurado por el kaiser Guillermo II, se convirtió en uno de los hoteles más bonitos y lujosos del mundo. Situado frente a la puerta de Brandenburgo. El partido nazi utilizó sus salones como escenario para su propaganda e incluso Adolf Hitler era asiduo de sus mesas. Fue reconvertido en hospital durante la II Guerra Mundial. Después de la finalización de la guerra y de la construcción del Muro de Berlín en 1961, lo dejo en el lado Este de la ciudad, y padeció años de decadencia. Hoy día ha recuperado el esplendor que le dio fama. Por 15 euros puedes disfrutar de un esplendido café con pastelería alemana.

CAFÉ FRAUENHUBER
Himmelpfortgasse, 6. Stephanplatz. Viena. Austria.
Dicen que fue Viena uno de los primeros lugares en Europa en degustar el café, y aunque el motivo no fue bueno (el asedio de los turcos a la ciudad), por lo menos dejó algo apetitoso. El primer café se abrió en Viena tras la derrota de los turcos en el siglo XVII, y por eso el café Frauenhuber es el más antiguo de los numerosos locales de este tipo que hay en la capital austriaca. La elegancia es su norma, y los camareros visten de etiqueta, una tradición que se remonta a la época dorada de Viena. Para los austriacos el la costumbre del café es un hecho social y se acompaña con la lectura de la prensa diaria, un aperitivo, un bocadillo o una partida de cartas o billar. Por aquí paso Mozart y llego a hacer alguna actuación según dicen. Este local se encuentra muy cerca de la catedral de San Esteban.

PERA PALAS CAFE
Mesrutiyet Cad, 98-100. Estambul. Turquia.
Se encuentra ubicado en el hotel más lujoso de la antigua Constantinopla, cerca de la torre Galata. Este Hotel se construyó para ofrecer a los viajeros del Orient Express un alojamiento de acorde a su estatus. Por aquí pasó Agatha Christie y escribió una de sus más famosas novelas, el asesinato en el Orient Express. Otras famosas mujeres se alojaron aquí también como Greta Garbo o Matahari. Aquí probareis el café turco (orta kahve), que ya comprobareis es mas denso y fuerte. Este café tiene una forma diferente de prepararlo, se calienta a fuego lento hasta que alcanza la ebullición y hace espuma. Como dije antes su sabor es fuerte. Se tiene dejar reposar para que se depositen los posos del café en el fondo de la taza y luego poder adivinar el futuro. El precio no es nada caro, y podéis aprovechar para visitar el hotel y ver la habitación donde se alojaba Agatha Christie.

CAFÉ SLAVIA
Smetanovonabrezi, 2. Praga. República Checa.
Este café data de 1863, es una leyenda entre los cafés europeos y toda una institución en Praga. Los cafés en Praga son un referente de su vida social y siempre aparecen reflejados la literatura de sus escritores (Rainer Rilke, Franz Kafka o Jaroslav Hasek). Son un poco la herencia de lo que fueron los cafés en sus orígenes. Un lugar de debate y expansión de las ideas culturales. Tienen la costumbre como en Viena de acompañar al café de prensa nacional e internacional. Además de café, es aconsejable aprovechar par degustar la famosa cerveza checa acompañada de una copa de aguardiente, su famoso strudel o una ración de pastel babovka mientras disfrutas de unas maravillosas vistas al río Moldava o al Teatro Nacional desde sus enormes ventanales.

CAFÉ GIJÓN
Paseo de Recoletos, 21. Madrid. España.
Ninguna otra ciudad como Madrid y sus cafés encarna tan bien la esencia de lo que en otro tiempo fueron las famosas tertulias. El Café Gijón es uno de esos establecimientos con solera. Su historia está vinculada a la de las artes y las letras y ha sido testigo de de innumerables charlas y debates que tan acostumbrados estamos los Españoles. Fundado en 1888 por Gumersindo Gómez, este asturiano sólo puso una condición para su traspaso: que jamás cambiara de nombre. Sus elegantes cortinas, sus mesas de mármol blanco y sus asientos de terciopelo rojo acogieron a Pérez Galdós, García Lorca, Antonio Machado o Ruben Darío. Pasada la Guerra Civil Española, Buero Vallejo, Cela, Gala, Jardiel Poncela o Gerardo Diego recuperaron las tertulias y lo convierten prácticamente en el último superviviente de una larga tradición madrileña. Este local, pese a su rancio abolengo, mantiene unos precios asequibles y dan comidas, y lo mas importante, puedes ser participe por unos momentos de parte de la historia de Madrid.

CAFÉ MAJESTIC
Rua Santa Catarina 112. Oporto. Portugal..
Se construyo por el arquitecto Joao Queiros en 1921, y primero se llamó "Elite" y fue la primera que permitió el acceso a las mujeres. Hoy es conocida como Majestic, sigue conservando su aspecto primitivo
Hoy la cafetería se divide en tres partes importantes: La terraza exterior, justo enfrente de la entrada. Estupenda para contemplar a la sociedad portuense, los cientos de turistas y en definitiva, el devenir de esta calle peatonal tan comercial. La terraza que llaman de invierno, que se encuentra en fondo y el Interior, propiamente dicho.
Lo mejor es sentarse en su interior para poder apreciar todos los detalles del local, los espejos, veladores, plantas, lámparas, adornos, su fantástica barra. Con la excusa de ir al baño podréis observar bien todos los detalles y lo bien conservados que están.

CAFÉ CENTRAL
Herrengasse, 14 . Viena. Austria.
Este café fue inaugurado en 1860 en la planta baja del Palacio Ferstel. Fue cuartel central de revolucionarios como Trotski y lugar de descanso para Freud, que solía ir a jugar al ajedrez. A parte de estos revolucionaros fue famoso por ser centro de reunión de autores, músicos y pensadores. Ahora es un poco caro, pero si vais a estar un buen rato compensa.

Como recordatorio podemos decir que el primer café que se abrió en Viena fue el llamado Die blaue Flasche (la botella azul) y lo hizo un polaco llamado Franz Georg Kolschitzky, que había vivido algunos años en Turquía y era un buen conocedor del mundo del café. Para ello hay que remontarse a 1683. En ese año, los ejércitos del sultán turco Mohamed IV sitiaron Viena. Cuando las fuerzas austriacas consiguieron romper el sitio, los turcos huyeron dejando atrás, entre otras muchas cosas, 500 sacos de café que no parecían interesar a nadie. Sólo este joven, conocedor del verdadero valor y la utilidad de su contenido, pidió quedarse con ellos. A partir de ahí se decidió a preparar, comercializar y dispensar café en un local público. Viena se convierte en centro y modelo de las cafeterías europeas. Allí nace el tostado moderno y la iniciativa de añadir crema de leche al café para obtener el famoso café vienés. Actualmente este café ya no existe.

OTROS CAFES QUE HE IDO DESCUBRIENDO.

Cafe Greewich. Bruselas.

7 rue des Chartreux . Un buen sitio para tomar una cerveza y jugar al ajedrez.

Confeiteria Colombo. Rua Gonçalves Dias 32 Centro - Rio de Janeiro.

Cafeteria "Las Violetas". Av. Rivadavia 3899 (Esquina Medrano). Buenos Aires. Argentina

Cafeteria Gerbeaud. Vörösmarty tér 7-8. Budapest. Otros famosos cafes en Budapest.

Cafe de la Ópera. Barcelona

Os dejo una poesía que dejó Julia Herrera en la sección de comentarios de este post.

EL CAFE
Tu eres el embrujo.
Sí,
a ti te lo digo.
A ti, café!
Mi vista se pierde en tu verde esmeralda,
miro y no te veo
te busco y no te encuentro,
hasta que tu grana me atrapa.
Te busco, te observo,
como en el juego de la seducción,
y cuando en mis manos te tengo
como a la reina mora te quito,
tu roja capa de pasión.
De rojo y plata te vistes
cual rubí en platino se engasta,
eres denso y duradero
como los perfumes de Arabia
Con caña morena algunos… te quieren,
porque de ti, se quieren seducir
dicen…
me resulta fuerte!,
y… más dulce
me gusta a mi!.
En cristal tallado o fina porcelana no importa,
porque todas las sociedades te quieren tomar,
no importa si en tren o a caballo viajan, el caso es…
un café, tomar…
Aroma de aromas.
De sabores el sabor…
calidez produces,
naciste en el calor.
Mi imaginación esboza placeres,
en la taza te veo olear
mientras espero que a mi puerta llame
calor y calidez,
para dejarme atrapar.
Tú, que a todos dejas
con ganas de más!
Cuéntame... que te tengo ganas,
por qué oro negro, te haces llamar?
Tú, que juegas con ventaja.
Tu aroma, usas en la seducción.
Tú, que en el silencio gritas...
Pst, oye!
Prueba mi sabor!
Amante porque seduces,
ladrón, porque mi sueño atrapas...
Que voy a comprarle una red al indio,
que las teje en la montaña,
para que mi sueño no robes
y te siga tomando,
taza a taza.

Escrita por :Julia Herrera